Einar

Tror ikke det er så mye å bekymre seg over, tror teipen gir seg før batteriet.

Blir den veldig varm? I utgangspunktet kan batterier bli ganske varme av seg selv, og de kan bli utsatt for en del varme i enkelte motorrom. Vil vel tro at om den ikke blir varmere enn at vanlig dobbeltsidig teip holder i årevis, så er det trygt. blir det stort varmere enn 40-45 grader så kanskje ikke.

Ingen som har vært borti denne motoren og hatt trøbbel. Samme motor som i Golf, Polo, noen Passat, 1,6 8V 100/101 hk, seat leon, toledo, muligens noen flere også. Har fått start, i 20 sekunder. Kinner og kinner, og den begynner å poffe litt, så begynner den etter lang tid å tenne og går såvidt på ett par sylindre. Så dør den helt ut, under kinning kan den gå tungt, normalt og den kan butte i mot, som om den får tenning "feil vei". Bilen blir dønn rå, lukter bensin, er gnist på alle plugger. Når jeg fikk start hadde jeg gasspedalen i bunn og fikk 4000 rpm i 15 sek før den bare døde igjen. Har fått noen tips på relè 30(165 906 381) som er til innsprøytninga. Tar jeg ut det så kinner den helt normalt lett, uten motstand. Plugger er relativt nye men litt sota, coil/sluttrinn er bytta for ca 1 år siden. Har visst vært vrien å få start på om den har stått hele helga, så mna må bare kinne mye så kommer den til slutt. Har nå putta i ett 100Ah batteri fra MB, som den og kinna tomt ganske fort, står nå og lader igjen. Hadde det ikke vært for at jeg selv kjørte bilen hit skulle jeg tro at det var feil antal tenner på drevet til fordelerakselen, for den går i lange sykluser om den er villig eller ei. Bilen er min mor sin, så jeg kan nok stole på "historikken". Vurderer å få lånt ett diagnose apparat, men har jo rota med alt mulig rart her. Blir sprø. Forøvrig skal disse motoren gå like fint opptil 5000 rpm uten hallgiver i fordeler tilkoblet, og den oppførte seg likedan, med frakoblet veivaksleføler var den helt død.

Skal ikke se bort fra at dette kan programmeres om, Dog har jeg hatt slik løsning på alle mine Forder fra 76 til 98, uten andre problemer enn at jeg savner det i andre biler. Kosntant strøm på sigarett-tennerne. Fast montert utstyr bør vel kunne kobles litt edre enn via sigarettenneren?

Det er til veivhusventilasjon, det som vil skje er at motor vil suge inn urenset luft, og du vil få oljesøl i motorrom. Tror ikke du vil få noe falskluft av det, men er ikke helt sikker.

Var det jeg var litt usikker på, om speedometer var koblet parallelt eller etter. Er det kort eller skive? Hvilken feilkode har skriveren? Tipper på at problemet er hastighetsensor eller ledningsnett til denne jeg. Tolker at den skriver kvittering at det er en digital skriver. Hva viser hastighetsmåleren på skriveren når speedometret tuller?

Hvis ladelampa virker normalt(batterilampe som lyser med tenning på, og slukker etter start), og ladespenningen er målt til over 14 volt så tror jeg nok problemet er batteriet. Selvfølgelig kan det være andre ting, men om batteriet er gammelt og gått tomt flere ganger så er det ferdig uansett. Prøv å ta deg en tur på Biltema å kjøp nytt batteri du :-) Sjekk forresten at batteriets polsko sitter godt fast og ikke er irret eller rustet.

Ville prøøvd å kobla den fra og sett om resten virka normalt jeg.

Det er vel heller det at 90% av biler i dag har H7 som halogenpærer. Så derfor skifter bensinstasjonene mest H7. Stortsett er de ganske like alle sammen. H2 derimot, den sliter jeg med å få tak i nå, ville ha Xenon, men det fikk jeg ikke.

Hei, roter litt med en toledo som jeg har bytta en skjerm og litt lykter på og den har stått siden fredag uten batteriet i. Prøvde først å starte den uten luftmassemåler, vant med ford, som starter så lenge det er bensin og gnist, men ingen sjans. Jaja, monterer luftfilterboks med LMM og prøver igjen. Stein dau, det lukter bensin, det kommer bensin, det er god gnist, men ingen start. Kinna batteriet nesten tomt så har kobla på en lader nå. Hørte med eier, den var visst slik når den hadde stått noen dager. Tatt opp fordelerlokk, der så det greit ut, sjekka at den får gnist. Demontert Bensintrykksregulator og så at det kom bensin, samt forsikre meg om at den ikke har rent tilbake. Poffer litt i innsug og eksos inniblant, og kan neste virke som den slår tilbake en gang i mellom. Men ingen antydning til å ville gå. Har ikke hatt ut plugger enda, bare testa med både coil-ledning rett på plugg og de pluggkablene jeg kom til. Har heller ikke noe diagnoseapparat tilgjengelig. Noen tips?

Til baklokket til differesnsial er det sikkert kork orginalt, toppdekselpakning er nok kork, men der ville jeg jaggu kosta på meg en orginal fra ford, rett over en hundrings tenker jeg. På diff kan du sikkert bruke flytende pakningn uten trøbbel.

LED-lys på tilhenger er en god idè, men om bilen din skjnner noe tør jeg ikke gjette på, men skulle vel uansett ikke være store problemet å lure den med noen motstander.

Det er dessverre noen som tror at å kjøpe en gammel bil, er det samme som å kjøpe en ny bil med garanti og alt. Så lenge du har vært ærlig, så tror jeg nok det bare er å holde seg rolig og stå på sitt.

Kjør på, så blir den som "ny" å kjøre igjen. Sikkert noe som kan utsettes litt, men blir uansett billigere for deg å ta alt i ett jafs.

Det er sikkert yttre knute, den indre pleier å vare evig. Hvor lang tid det tar avhenger fælt av mekanikeren. løsne sentermutter, demont hjul, ofte får man lura ut akselen av spindel med full sving, plukk av endeledd så får man litt mere sving, holder ikke det, så løsne nedre kule, eller nedre festet på demperen, så får man iallefall vippet ut. Så er det bare masse vasking, reinslighet og pirk igjen. Husk at drivknuten/mansjetten ikke skal overfylles med fett, full knute og 1/3-1/2 full mansjett pleier å være fint. Dette er generelt, men almera er ikke noe spesiell på dette.

Er du sikker på at bremsevæskebeholderen er full nok?

Kan du vise til dette på lovdata?

Ikke tilkoblet, med tenning på, så bør det være batterispenning mellom D+ledningen og minus, tilkoblet bør det jo være tilnærmet null. Jeg tipper på at du har ett brudd i denne ledningen en plass mellom dynamo og instrument/ECU som styrer dette. Det er ikke ukjent på MB med brudd helt ute ved dynamo, har sett det på ett par 124, at det er brudd i ledningen innen de første cm fra dynamo. Hvis du setter den ledningen inn på gods istedet for D+ på dynamo, hva skjer i dashbordet da? Og hva skjer om du setter den på B+ istedet for D+ En alternativ løsning for å kunne bruke bilen er en pæreholder med 3-5W pære mellom D+ på dynamo og tenningspluss, men du vil jo fortsatt ha varsel i dashbordet.

Hvordan ser innsug og eksos ut da, kandet være kokset igjen?

Husk at du skal dra med drivverket også framme da.

Hvis det er viskosevifte så skal den gå tungt ved kaldstart, så lett og ledig frem til innsalgstemp, da skal den være tilnærmet låst, men du burde jo høre den også.

Jeg tror det er en radiator som ikke gjør jobben, men sjekk at kjølevifta går som den skal.

Da er det nok ett endeledd, du kunne kjent på endeleddet når du hadde det oppe og beveget på hjulet, for å sikre deg om at det var nettopp endeleddet, men det er sannsynlig at det er det. Om hjulene går lett når du har fått dem i bevegelse, og det er likt, så er nok alt helt bra, går de fortsatt tungt, så kan det være at de trenger en bremseservice, dog, er det ingen unormal varme og god funksjon på bremsene er det ingenting å bry seg med.

Ikke bedre på andre siden av Haukeli heller...

Trudde det var K-motoren som hadde regina jeg. Men høres for meg ut som den ikke greier å regulere tomgangen selv, ville tatt en grundig sjekk på tomgangsystemet, og kontrollert spjeldåpning og TPS. Kan være at en rens av spjeldet kan løse problemet, finnes ett skriv fra volvo på dette.