Nordhagen

Den fremgangsmåten du beskriver er vel kanskje noe i nærheten av det som er beskrevet i denne videoen? <object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/watch?v=Do5If81H6IA&hl=en&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/watch?v=Do5If81H6IA&hl=en&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object> En annen video om fade out-lakkering er denne: <object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/watch?v=X_3O1fLvB7U&hl=en&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/watch?v=X_3O1fLvB7U&hl=en&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>

Jeg setter stor pris på at dere som er proffe ønsker å dele med oss amatører :-) Veldig interessant det du skriver, jocce. Lakken jeg har brukt her er Glassso 22-Line Top Coat. Det er en 2K tett farge. Slik: En ting jeg ikke helt skjønte var hva jeg skulle gjøre med den scuffpadden (ScotchBrite)? Sliper jeg med p1200 først og drar over med denne etterpå, eller mener du at det er nettopp scuffpadden som sliper tilsvarende p1200? ... Det med de paddene har jeg ikke helt skjønt enda. Har kjøpt et par sånne på Biltema, som er til forveksling lik ScotchBrite, men jeg har ikke brukt dem til noe enda: Hvordan ville du maskert forresten? Nå ble det mye på en gang her. Ble bare så begeistra :-)

Interessant. Har du noen forslag til produkt/merke og fremgangsmåte?

Forresten noen som har erfaring med å bruke fade out-tynner, eller fungerer dette bare på fargen, og ikke på klar?

Fikk endelig sett reparasjonen i dagslys i dag, og det ser veldig bra ut. Det eneste er at fra en vinkel ser det såvidt ut som jeg faktisk har lagt litt for lite sparkel. Burde nok lagt et dråpestrøk før sliping, så hadde jeg lagt merke til det. Hadde jeg gjort dette for penger hadde jeg gjort det om igjen og fått det helt perfekt. Men det er bare én sær vinkel det er mulig å se det fra, og det er min bil, og det er øvingsbilen min, og jeg er veldig fornøyd:-) Uttoningen er helt usynlig.

Har vel serieposta denne en del ganger fra før, men siden du spør: http://www.bilforumet.no/lakk-karosseri/215315-test-biltema-vs-proff-devilbiss-sproyte.html

Etter min hoderegning kan jeg ikke skjønne annet enn at det burde gå an.. Men kanskje ikke primeren ser så lekker ut med klarlakk oppå? Den er jo ikke ment for å gjengi farge egentlig. Selv ville jeg nok uansett lagt et par fargestrøk oppå primeren for å få en jevnere farge, men fargen er jo ikke ment å beskytte noe, så det er vel ingenting i veien for å legge klar rett oppå grunning. Gjør en test på noe annet enn bilen først og legg ut bilder! La det gjerne ligge noen dager også for å se om kjemien stemmer ;-)

Til slutt en aldri så liten hyllest til mitt mest dyrebare verktøy. Til alle som vurderer å gjøre lakkarbeid kan jeg på det sterkeste anbefale en eksentersliper av denne typen. Merket Race er det gamle navnet på det som heter Luna nå. Fåes kjøpt bl.a. hos Tools, men det er mange andre merker som lager tilsvarende modeller.

OK, et par ting jeg glemte å nevne: p80 var nok litt i groveste laget å starte med siden det var snakk om riper. De var riktignok flere millimeter brede og ganske dype, men denne delen av jobben var gjort på 6 sekunder for å si det sånn... Punkt 9 er litt viktig; her har jeg selvfølgelig slipt rundt primeren, ikke sparkelen, bare så det er klart. Grunnen til dette og poenget med p1200 er at det gir brukbar heft for lakken men tar ikke så grovt at det ikke kan finslipes og poleres vekk igjen etterpå. P1200 er hvertfall så langt jeg kan bedømme den mest typiske grensen mellom matting før lakkering og første steg i våtslip og polering. Hele vitsen var å forberende uttoningsområdet for begge deler slik at jeg kunne slipe og polere vekk overgangen. Før lakkering er overgangene slik: gammel lakk -> p1200-slipt gammel lakk -> p800-slipt primer Så legges lakken med uttoning på området i midten, slik at det dekker over primeren og et lite stykke ut på p1200-slipt gammel lakk, men ikke forbi.

Jeg tenkte å lage en tråd om spotlakkering fordi jeg ikke synes det er så lett å finne god informasjon om teknikker på det. Det enkleste er selvfølgelig å lakkere hele paneler eller utover til lister og profillinjer, men hva om det ikke er ønskelig? Her er noen bilder fra en jobb jeg gjorde ferdig i dag. Totalt har jeg brukt ca 3 timer, og det inkluderer følgende: Slipt ned noen dype riper med p80 på eksentersliper (DA) Jevna ut overgang til lakk rundt med p240 (DA) Sparkla én omgang med Presto finsparkel Slipt sparkel med p120 for hånd Slipt sparkel med p240 for hånd Jevnet lakkgrenser med p240 (DA) 3 strøk Presto rustbeskyttende primer, blåsetørt imellom strøk Våtslipt primer med p800 på myk blokk Våtslipt lakk rundt sparkel med p1200 på myk blokk 3 strøk Glasso solid Tornadorød Våtslipt med p1500 skumpads (DA) Våtslipt med p2000 skumpads (DA) Rubba med 3M Extra Fine Rubbing på ullpad Polert med 3M Machine Polish på skumpad Prøvde meg på "back masking" da jeg skulle legge lakken, men fikk allikevel en hard kant. Må kanskje øve litt mer på det. Her er bildene av arbeidet som er spesielt med å jevne ut lakkovergangen: Først overgangen fra ny til gammel lakk før jobben begynte: Etter våtsliping med p1500: Etter våtsliping med p2000, overgangen kan fortsatt sees: Etter rubbing, borte!: Etter polering, hvertfall borte!: Dette er jo selvsagt litt jobb, men det tok som sagt ikke mer enn tre-fire timer inkludert maskering og avmaskering i to omganger, rydding og pistolvask. Jobben ble gjort over tre kvelder. Det siste bildet er litt rart, men det er først og fremst fordi kameraet mitt ser ut til å digge rødt og guffer opp fargen så mye at det kommer en rar struktur i bildet. De to røde flekkene langs taklista er for ordens skyld slipevann jeg ikke oppdaga før jeg tok bildet. Maskeringa mi er bedre enn som så ;-)

Hvis du har muligheten til å lage en permanent lakkboks med treverk og tykk plast er vel det å foretrekke. Mange bygger lakktelt av PVC-rør (meg inkludert) for å kunne sette det opp og ta det ned, men det er en litt dyrere løsning og du må være nøye mer å feste det. Dessuten tåler det ikke så mye vind. Luftutskifting er en kjempeutfordring med disse DIY-lakkteltene. Jeg har to sånne og det er ikke nok: Uansett hva du gjør, så press luft inn i teltet istedet for å dra lufta ut. M.a.o. lag overtrykk i rommet, så støv presses ut istedet for å suges inn, du får mer effektiv tilførsel av ren pusteluft, og du minimerer risikoen for å kjøre brannfarlige gasser gjennom en ikke eksplosjonssikker motor. Åndedrettsvern er utrolig viktig, og helmaske med tilførsel av frisk luft er uansett å anbefale. For sporadisk hobbylakkering kan du klare deg med en sånn: http://www.norbond.no/sundstrom-sr902-p-826.aspx ...og et sånt: http://www.norbond.no/gassisocyanatfilter-a1b1e1-sr315-sundstrom-p-825.aspx. Men da er det viktig at du overholder brukstiden på disse filtrene. Ikke vent til du lukter lakk gjennom maska. Temperaturen skal vel ideelt være 22 grader, men jeg har lakkert utendørs i 15 grader også uten problemer (annet enn støv..) Ved lavere temp enn 18 grader ville jeg nok brukt en rask herder for å minimere renning.

For meg virker det som de aller fleste kompressorer som ikke er proffmerker (Atlas Copco, Käser, Ingersoll Rand osv..) er laga på samme fabrikk i Kina og styla opp med lakk og klistremerker til de forskjellige kjedene og billigmerkene. Jeg har en sånn, og den er helt grei, men det er ingen proffmaskin. Har litt problemer med å holde jevnt trykk, så jeg må være litt oppmerksom på manometeret mens jeg holder på. Specs du trenger finner du på pistolen du kjøper. Med Biltema sin kan du omtrent bare blåse i slangen på, så da virker omtrent alt, men denne leverer appelsinhud så ille at det blir mye våtsliping og polering for å få det pent, hvis det går å få det pent i det hele tatt. Hvis du vil spare på kompressorpengene og/eller ikke har 3-fas til å drive mer enn 3hp, anbefaler jeg deg å kjøpe en minipistol fra et annerkjent merke. Devilbiss SRi Pro eller SATA MiniJet er suverene pistoler som koster mindre enn fullstørrelseutgavene, bruker mye mindre luft, gir deg mindre overspray og allikevel produserer opptil 20 cm viftebredde eller mer. Dette mener jeg er den ultimate budsjettløsningen. Selv har jeg både Devilbiss GTi Pro og SRi Pro, og begge er helt suverene pistoler. Skal du ha proffpistol i full størrelse trenger du mellom 280 liter/minutt og 500 liter/minutt fritt avgitt luftmengde (ikke sylindervolum) hvis forhandleren oppgir to tall for liter/minutt skal du vurdere det laveste. Her er forøvrig en sammenligning mellom Biltema og Devilbiss: http://www.bilforumet.no/lakk-karosseri/215315-test-biltema-vs-proff-devilbiss-sproyte.html

Ugh.. Biltema-lakk... Sprayboks. Lakkerte nettopp en bakfanger for en kompis med bare Biltema-produkter (grunning og Touch Up Paint på boks). Grunnen var at han allerede hadde lakkert flere andre deler på samme måte, og derfor hadde en speilblank bakfanger bare sett rart ut. Hvis du bytter ut dysene med skikkelige, flate dyser kan du med litt erfaring få det til å bli ganske jevnt, men det blir fortsatt appelsinhud herfra til ...

Mulig Nor Autolakk i Larvik fortsatt har tilbud på Devilbiss GTI Pro som er en helt nydelig sprøyte. 2500 eks MVA. http://www.houseofkolor.no

Kjøp en Biltema-sprøyte med 1,7 og 2,0-dyse. Det vil koste deg under 400 kroner og fungerer fint til fyller, primer og andre ting som skal slipes. Bruker ikke mye luft heller og det følger også med en 1,4-dyse på sprøyta som bikja di kan leke med eller noe sånt. Når det kommer til base, klar og solidlakk er Biltema-sprøyta ikke stort bedre enn sprayboks hvis du kun tenker på finishen. Da ville jeg definitivt undersøkt muligheten for å kjøpe/låne en Devilbiss, SATA eller Iwata-sprøyte med 1,3-dyse hvis du har kompressor som klarer å levere luftmengden de krever. Hvis ikke ville jeg satt bort akkurat denne delen av jobben.

Det er jo myle lettere å få det jevnt med maskin, men hvis du bare skal matte ned overflaten med ScotchBrite/800-papir vått spiller det ingen rolle. Da synes jeg det er litt overkill å skulle gjøre det med maskin. Skal du slipe ned derimot, ville jeg definitivt brukt en maskin. Ellers tar det laaaang tid. En ting jeg lærte da jeg hold på med å slipe body filler var viktigheten av å pusse i forskjellig retning hele tiden, og viktigheten av å "gå gradene" i korning. Hvis du begynner med det groveste papiret og tar litt med nesten alle gradene opp mot det fineste du skal bruke, og i tillegg pusser i sikksakk hele tiden går det mye fortere.

Du tar jo gjerne hele taket. Det er hvertfall enklere enn å flekklakkere falmede flekker. Du må uansett slipe alt du skal lakkere. Jeg ville brukt 800-korning for å matte lakken dersom den er hel og fin. Hvis taket har rustflekker eller lakken ikke lenger er hel av en eller annen grunn, ville jeg slipt ned alt til metall med 80-150-220, grunna, våtslipt med 600 og lakkert.

Fikk tilbudet på Air Net rørsystem fra Atlas Copco hos Larvik Trykkluft i dag, og det kom på 5800. Jeg kan jo bygge minst tre tilsvarende systemer i kromma kobber til den prisen, så da blir jo poenget med å kunne demontere det og ta det med seg ikke så stort allikevel...

Til de som er interessert i å følge med på fremdriften med mitt anlegg, her er et bilde av filterpanelet jeg har fullført i dag. Har montert på en slangekobling for 10mm slange på inngangen inntil videre. Da kan jeg bruke panelet med slange frem til jeg får lagt opp resten av rørene. Øverst sitter det en vannuskiller som går videre til et DeVilbiss oljefilter. Nederst sitter en kombinasjonsmodul med vannutskiller og tåkesmører. Venter fortsatt på hurtigkoblingene jeg har bestilt, som skal stå etter filtrene. Her skal jeg ha doble utttak fra begge modulene. Jeg har brukt 1/2" halvharde, forkrommede kobberrør med klemringkoblinger. Nederst på tilløpet sitter en kulekran. Alle rørdelene er kjøpt på Biltema.

Det frister selvfølgelig, men jeg har ikke planer om noen tur til Østfold i nærmeste fremtid. Jeg skal se an de andre tilbudene jeg får. Hvis det blir veldig dyrt for jeg heller vurdere en tur da vet du.

Takk for at du tok deg tid til å skrive såpass utfyllende om disse tingene. Jeg har som sagt full tro på det du sier, men jeg føler meg også trygg på at jeg kan tillate meg å bruke SR90 med to filtre noen ganger til før jeg går til innkjøp av en SR200 som jeg kobler til en dykkeflaske.

Det som selvfølgelig er en mulighet for oss som lakkerer innimellom er å kjøpe en dykkeflaske og en lang slange. Disse kan jo fylles med pusteluft på en hvilken som helst brannstasjon for 30 kroner. Flaske, slange og friskluftmaske kommer da tilsammen på rundt 4.500 kroner. Denne hadde gitt luft i minst en time kontinuerlig: http://www.fue.no/fue_mambo/index.php?option=com_wrapper&Itemid=66&cPath=22_44&products_id=655 Men så sjelden som jeg lakkerer, så tror jeg at en Sundström fortsatt holder bra nok, så lenge jeg er nøye med frisklufttilførsel i rommet.

Du har visst helt rett, det var jeg som rota. Jeg bruker denne maska med begge filtrene på når jeg lakkerer: http://www.clasohlson.no/Product/Product.aspx?id=57482028 Han som solgte meg pistolen min på Nor Autolakk i Larvik kunne fortelle at det var det de fleste lakkererne han kjente til brukte, så da stola jeg på han i at det ville være bra nok for en hobbylakkerer som meg. Jeg skulle veldig gjerne investert i friskluftmaske, men selv om den koster 2.000 trenger jeg da også en kompressor til rundt 12.000 for å levere luft nok til både maske og sprøyte samtidig, filter for pusteluft til 2-3.000, samt å betale en elektriker og en fyr med gravemaskin 20.000 for å legge 3-fas ut i garasjen min. Pris/helse-diskusjonen blir jo i og for seg helt irrelevant dersom det er som du sier at denne maska med disse filtrene ikke er bra nok, selv for svært sjelden lakkering. Men grunnen til at jeg fortsetter å diskutere dette er ikke fordi jeg har noen god grunn til å mistro det du sier, men fordi sett utifra min bruk mener mange dette er godt nok. Samtidig vet jeg at det er mange som mener at lakkering kun kan gjøres av proffer i en lakkboks til 150.000 med trykkluftrenseanlegg til 12.000 og en kompressor til 35.000. Når man har tilgang på alt dette forstår jeg godt at man ikke gidder å bry seg med noe dårligere. Alt annet blir jo bortkasta tid sett i det perspektivet, og det hadde jeg kanskje ment selv også, hvis jeg var så heldig. Nå sier ikke jeg at jeg tror du er sånn. Du vet helt tydelig hva du snakker om. Men som med all annen risiko, må man huske at det er nettopp en risiko, ikke en garanti. Og det er mye som er risikabelt. Jeg prøver bare å lære litt mer om hvor risikabelt det er å lakkere 20 timer spredd over ett år med god ventilasjon og en slik maske.

Kan jeg kjøpe en sånn billig rørbøyer på Biltema for å bøye disse rørene da?

Takker for oppklaringen! Nå vet jo jeg fra før at friskluftmaske er den eneste garantien mot eksponering. Men jeg lakkerer kanskje til sammen 20 timer i året. Da bruker jeg Sundstrøm halvmaske med P1 partikkelfilter og A1 gassfilter. Sier du at dette er helt bortkasta?