Nordhagen

Skal se om ikke jeg kan få gravd fram noen bilder etterhvert. Noe av det jeg har gjort finnes det bilder av i andre tråder her på forumet.

Vel, det meste av spraybokser er jo cellulosebasert... Men grunnen til at jeg har brukt Presto celluloseprimer er at den er rusthindrende og slipes like lett og tørker nesten like fort som 2K, men er flere ganger billigere. Ja du kan fortsatt holde på en stund før du går gjennom selv om du bruker 600, så jeg ser at det kan være en effektiv måte å jevne overflaten før primer på.

Ok, da er vi egentlig enige, vi bare antok forskjellige utgangspunkt :-) At 2K primer hefter på 1000k når cellulose primer må ha det grovere var en forskjell jeg ikke var klar over. Cheers!

Ikke for å tømme en oljekanne i noens unnsugsfilter, men jeg er en lakkerer på hobbybasis med gode resultater uten lakkboks til 80.000 og oppover. Jeg har kun 3 års erfaring på hobbybasis, men jeg har lakkert både biler, kjøkkenfronter og møbler med både interiørmaling, emaljelakk (Quick/Benga), møbellakk, lastebillakk og billakk. Dette er en tråd om å finne et sted å lakkere og jeg har noen råd jeg tror er interessant for de mange stå-på-villige, glade amatørene der ute som ikke har noe å tape. Selv bor jeg i rekkehus i et tett bebodd område, så mitt eneste utendørs fristed er en rekkehusgarasje med én 16A kurs og åpning under taket mellom hver seksjon. Bilromet er 6x2,5 meter, så jeg kan ikke drive med hellakkering der, men jeg har lakkert fangere og dører. Jeg bruker også garasjen til møbelsnekring, fresing i MDF mm. Kombinasjonen krever mye nøyaktig vasking. Men for å si det sånn, hvis det finnes en løsning hjemme hos meg, kan alle klare det. Min garasje: EDIT: Jeg har begynt jobben med å isolere og legge sponplater på veggene for å kunne kontrollere, støv inn og lakkstøv og varmegrader ut litt bedre. Lakkeringsområdet foreløpig: Innkapsling Den absolutt billigste løsningen for meg er også den beste. Hvite presenninger, lastestrikker, kroker og borrelåsbånd fra Biltema. Jeg husker ikke prisen på alt, men jeg tipper at totalen for det jeg trenger til lakkrom i halvparten av min garasje er omkring 250 kroner. Jeg fester kroner i veggene og fra disse strekker jeg lastestrikker for å henge opp presenningene. Denne løsningen gjør det mulig å henge presenninger i spenn, slik at de er rette og stramme, og for all del ikke detter ned på verst tenkelige tidspunkt. Jeg har også presenning på gulvet Min primære bekymring er naboenes garasjer og det som eventuelt måtte stå parkert i dem. Derfor har jeg strukket et stor presenning under skinnene til garasjeporten som innvendig tak. På sidene og foran og bak har jeg enda flere presenninger, og alle delene er festet til hverandre med selvklebende borrelåsbånd. Det blir ikke vanntett, men lufttett nok. Jobber man lenge nok med dette er det fullt mulig å lage et rom i rommet som du har temmelig god kontroll på med tanke på luft inn og ut. EDIT: Hang opp "boksen" min igjen i dag, og det viser seg at borrelåsbåndet ikke holdt mange riggingene. Det falt av. Men jeg fant noen fine miniklyper i metall på Biltema som jeg bruker istedet, og egentlig fungerer det bedre. I fjor sommer lakkerte jeg en Golf på så mange steder at jeg måtte finne en annen løsning. Da kjøpte jeg PP-rør, bends og T-stykker på Biltema og bygde et telt som jeg pakka inn med plast og satt dette utafor garasjen med hele bilen inni. Det er fortsatt litt rødere foran min garasje enn de andre sin, men selve jobben gikk fint. Men jeg hadde ikke gjort det på den måten igjen, for et telt av den størrelsen er ganske vanskelig (og faktisk dyrt) å få stivt nok. Og kommer vinden har du store bekymringer. Hadde jeg hatt tomt, hadde jeg nok heller bygget noe av planker og vindsperreplast, men det får bli en annen gang. Luft Da tenker jeg ikke på kompressor, for kortversjonen der er at du trenger en sværing. Jeg har denne 90-literen fra Moe & Co. Den duger akkurat, men den må jobbe hardt når jeg bruker slipemaskiner og den største sprøyta: Jeg tenker heller på luft inn og ut av "boksen". Jeg har basert meg mye på Bilforumet i forhold til teori på dette området, og kjører en løsning med overtrykk, uten avtrekk. Jeg har ingen eksplosjonssikre vifter, og jeg er for nervøs av meg til å sette hva som helst til å suge lufta ut. Istedet har jeg to sånne og en gulvstående vifte fra Biltema. De fra Clasern er Honeywell turbovifter, og de er veldig effektive for størrelsen (Jeg har rengjort dem skikkelig nå :)). Disse to har jeg festa i taket utenfor "boksen" og de blåser inn gjennom hull i presenningen, og har Biltema mikrofilter for støvsugere på baksiden. Gulvvifta blåser inn på samme måte på midten. I andre enden har garasjeporten 40-50 cm åpning for å slippe lufta ut og alle viftene peker på denne åpningen. Lys Lys er så vanvittig viktig, at selv om det er sagt av alle andre overalt på dette forumet, nevner jeg det igjen. Jeg har to svære arbeidslamper fra Biltema til 700 kroner og to sånne og det er alt for lite. Jeg trenger minst seks av de miste jeg har i tillegg, så de kommer etterhvert. For meg handler det om å kunne fange reflekterende lys i overflaten på det jeg lakkerer fra så mange vinkler som mulig. Disse er fine å ha mange av overalt: Kompressorluft Lufta fra kompressoren er fuktig og forurenset, så et filter er en god investering, og her duger IKKE Biltema. Jeg har først dette og deretter dette. Det var det billigste jeg fant. Siden har jeg sett at Jula også har noen tilsvarende produkter ganske billig, men jeg har ikke prøvd dem. Jeg har montert mine slik: Du trenger også et manometer som sitter på pistolen. Kanskje Biltema sitt er bra nok, men jeg synes det er veldig vanskelig å justere, så jeg har kosta på meg Devilbiss sitt digitale pistolmanometer. Til slutt kan jeg anbefale å investere i en luftslange i gummi av bra kvalitet. Denne må være motstandsdyktig mot løsemidler og denne bruker du kun til lakkering. Jeg bestilte en fra Tools som kosta meg 800 med kuplinger. Gummi er mer fleksibelt enn PVC og derfor er de lettere å drasse rundt på og de havner ikke så lett oppi lakken. EDIT: Coop Obs har nydelige gummislanger fra Gryts i 5 og 10 meter som ikke koster like mye som den jeg kjøpte. Oppvarming Personlig har jeg liten mulighet til å holde på varmen der jeg holder på, så det blir lite lakkering vinterstid, men fra omtrent april til oktober klarer jeg å varme opp garasjen til 15 grader eller mer med en standard 2KW byggtørker til 400 kroner, men av sikkerhetsmessige årsaker tør jeg ikke la denne gå mens jeg sprøyter. Ønsker meg en promanvarmer siden går ganske mye raskere. Verneutstyr Bruk engangs nitrilhansker, som disse, en lakkdress som denne, og ikke minst åndedrettsvern. 2K-produkter er som regel polyuretanbaserte, så les dette! Vanlige kullfiltermasker er bra, men ikke nok. Heldigvis lager Sundström rimelige masker i god kvalitet, som kan utstyres med isocyanatfiler for korttidsbruk. Disse er beregna på akkurat sånne som oss, som gjør dette en gang i mellom. Blir det butikk ut av prosjektet ditt, bør en av de første investeringene du gjør være helmaske med frisklufttilførsel og filtermoduler til denne. Og mens vi er inne på sikkerhet... I mitt tilfelle må jeg også ta hensyn til at jeg i praksis deler lufta i garasjen med 5 andre. Da er de viktig å være oppmerksom på at kanskje ikke alle synes det er like stas med tjukk løsemiddeldamp på sin eiendom, så pass på timingen. jeg pleier å jobbe såpass sent at jeg er alene og alt er borte innen neste morgen. Eksplosjonsfare er også et veldig relevant tema i denne sammenhengen. Samtidig er det viktig å ikke overdramatisere. Skal du hellakkere en bil, bruker du kanskje opp 2 liter base og 3 liter klarlakk på halvannen time. DET er er en stor eksplosjonsfare. 3 strøk tettlakk på en støtfanger er et ganske annet omfang, og det ser det ut til at noen glemmer her inne. Det betyr ikke at du skal gi F. Jeg og kompisene svei av en verna 100 år gammel eik på et jorde fordi vi ikke tenkte over at det var en dårlig idé å lage bål i stråhytta vi laga inntil stammen. Da var jeg 8 år, men jeg husker enda følelsen, og jeg trenger det ikke en gang til. Derfor holder jeg større marginer enn jeg tror jeg trenger når det gjelder brannfaren. Jeg har brannslukningsapparat i garasjen, og jeg bruker kun lavenergilamper og skrur av ovner mens det er løsemidler i lufta. Forøvrig har jeg også opplevd å tilkalle 3 røykdykkerbiler til en barneskole på lillejulaften fordi jeg lakkerte kjøkkenfronter i sløydsalen. Da var det konsentrasjonen av løsemiddeldamp i lufta som fikk alarmen til å gå, så det er verdt å huske på også. Det viktigste er å vite om disse farene og være bevisst på hva du driver med. Skal man lakkere et sidespeil med sprayboks, kan man fortsatt bli møtt med kommentarer om at man trenger en proff lakkboks med EX-vifter hvis man vil unngå å svi av halve nabolaget. Det er noe av grunnen til at jeg ville skrive dette innlegget. Utstyret mitt er en 90-liters 1-fas kompressor med kobberrør og nevnte filter og slange. Dette bruker jeg på DeVilbiss- og Luna-pistoler. Jeg har med andre ord lagt en del penger i denne delen av utstyret og for meg har det vært gode investeringer. Dette er pistolene jeg bruker. Fra venstre: Luna med 2,5mm dyse til grunning og møbellakk (og interiørmaling hvis jeg må), DeVilbiss GTi Pro med 1,3mm dyse til base, klar og tettlakk (grundig rengjøring påkreves), og til slutt DeVilbiss SRi Pro med 1.0mm dyse til spotlakkering. Når det kommer til "boksen" min har jeg brukt under 1000 kroner og jeg er veldig fornøyd med resultatene jeg får. Ja, du må takle noe mer støv og mindre forutsigbare temperaturer. Muligens også må du gjøre mer etterarbeid på lakken til slutt. Men hvis du er typen som liker å snu deg etter bilen din og være stolt av jobben du sparte 1000lapper på, vil jeg du skal vite at det er håp for deg også. Lykke til!

Interessant. Her får du to lett motstidende svar. Siden jeg kun baserer meg på 3 års erfaring med hobbylakkering, lurer jeg litt på hvorfor du foreslår å starte med 1000 korning, grandisjohn? Jeg antok at det kom til å være en del rust på en 12 år gammel Tigra, og av en eller annen grunn regna jeg også med at Karlzen hadde planer om å bytte farge. Veit ikke hvorfor.. Hvis lakken stort sett er i god stand og du skal lakkere på nytt med samme farge, kan du til og med klare deg uten maskiner og papir. Scotch-pads med eller uten såpevann holder lenge som feste til ny lakk av samme farge. Men hvis du skal bytte farge, legger du ny primer over hele bilen også. Denne må ha en gripeflate og primeren jeg bruker sitter best på korning 240 eller mindre. Her er det sikkert forskjeller, men generelt bør du ikke gå høyere enn 240 før primer. Primeren skal jo gjerne også slipes, og den våtsliper jeg med 800 (selv om databladet sier 600). Mange stiller spørsmål om lakkering, få stiller spørsmål om sliping. Etterhvert har jeg lært at sliping er en vel så stor kunst som lakkering. Det er like viktig med godt lys og rett arbeidsmetode som med lakkering, men den store forskjellen ligger i at ikke øya er gode nok verktøy for å vurdere resultatet. Bruk henda uten hansker og kjenn etter allerede etter sliping av sparkel! Hvis du kan lukke øya og ikke merke hvor sparkelflekken stopper er det bra nok. Alt annet vil synes. Det er lett å glemme hvor tynne sprøytestrøk er, og primer kan slipes til å skjule sliperiper fra 240-korning, men ikke andre ujevnheter, og lakken bare forstørrer dem. Take.your.time!

En grunding zalovask etterfulgt av en del timer med en god eksentersliper med korning 80-120 + hånsliping der du ikke kommer til med maskinen. Er ikke så mye vanskeligere. Jeg ville slipt opp til 240 grit før primer, så overalt hvor det ikke skal sparkles må du gå stigen: 80-120-150-180-240. Du kan eventuelt hoppe over 80 og 150, men du ender bare opp med å bruke lenger tid med de andre. Du kan sparkle på 80/120 grit og slipe opp til 240 etterpå. Bruk maske!

Bare hyggelig :-)

Jeg legger to strøk med Brunox, men jeg sprayer den på pensel fordi den er veldig flytende og seig og dysa er svær. Kjedelig å måtte rydde opp i runs fra expoyen før du i det hele tatt har begynt å sprakle. Hvis du spotlakkerer vil du alltid få lakkstøv rundt. Da er det våtslip og polering som gjelder, ja. Som du nevner. Begynn gjerne litt grovere enn 2000, f.eks. 1200-1500-2000. Spesielt hvis du sliper for hånd. Hvis ikke kan det være demotiverende å slipe så mye som du egentlig må. Det er mulig å få det perfekt. Jeg klarte det, bare se her. I denne tråden finner du også tips fra andre om en fremgangsmåte som innebærer fade out-tynner. Det kan også være noe å se på.

Det finnes mye informasjon om dette her på forumet som er lett tilgjengelig ved søk. Dette er det jeg pleier å gjøre: Hvis jeg er sikker på at jeg har fått bort all rust, legger jeg syregrunning på metallet. Hvis ikke, eller noen ganger uansett, legger jeg en rustomdannende epoxy (f.eks. Brunox) og deretter vanlig primer.

Du er sikkert litt utålmodig og det ville jeg også vært, men du må nesten veie opp en dags utsettelse mot å kanskje måtte gjøre hele jobben på nytt. Det jeg foreslår er at du prøver å legge litt klarlakk oppå et eller annet som allerede har fått litt felglakk på seg mens du spraya felgene og venter ett døgn for å se om de er kompatible. Det er nemlig ingen selvfølge. Ser forresten på andre forum at felglakken til Biltema får anbefalinger. Slipepapiret de har er også bra (mye av det er faktisk Mirka). 800 er det jeg pleier å slipe primer med før jeg legger tettlakk/base, så jeg tror det er en passe korning. Det er hvertfall ingen vits i å legge klarlakk oppå den emaljerte overflaten felglakken gir uten å slipe den først. Slip vått og tørk ofte for å se hvor langt du har kommet. Ha en dråpe Zalo i slipevannet så tetter ikke papiret så lett. Start eventuelt med 600 hvis du synes det går for sakte. Hvis du tror du ikke gidder å holde på til overflaten er fri for blanke flater, tror jeg det beste er å droppe klarlakken alt i alt. Felglakk med avflassa klarlakk er nok styggere enn bare felglakk :-)

Jeg TROR at så lenge lakken er på sprayboks er det liten forskjell på hardheten på felglakk og klarlakk, hvertfall fra Biltema. Biltema har også denne, men det står at den ikke skal brukes på flater som er tidligere lakkert med 1-komponent lakk. Men den er hvertfall 2-komponent, så den tåler garantert mer enn sprayboksen. Kunne kanskje være verdt et forsøk. Dog ikke på felgene først ;) (det gjelder forøvrig sprayboksen også). Jeg ville definitivt matta felglakken forsiktig først. 800 vått for eksempel. EDIT: Bare en ting til: Du må jo se an resultatet med felglakken først tenker jeg. Hvis du synes det ser bra ut sånn som det er, ser ikke jeg noen grunn til å legge klarlakk oppå ettersom det ikke står noe om at det skal gjøres på biltema.no om den felglakken.

Jeg har gjort uttoning med våtslip og polering med tettlakk med godt resultat, så jeg er ikke enig i at det bare går med klarlakk. Her er en tråd jeg laget for en tid tilbake om dette temaet: http://www.bilforumet.no/lakk-karosseri/236396-fade-out-spotlakkering-bilder.html

Skal du ha det absolutt billigst... Kjøp billigsprøyte med overkopp på Clas Ohlson, den er konstruksjonsmessig mer lik en proffsprøyte. Kjøp en vannutskiller og et manometer på Biltema som du monterer (riktig vei!) på pistolen. Så kommer det du kan og bør gjøre uavhengig av pris, men dette er ekstra viktig siden du bruker billigutstyr: Før du skal lakkere, fyll kompressoren helt opp, skru den av og åpne drensventilen for å få ut mest mulig vann/olje (ja, du kan få olje i lufta). Vært nøye med blandingsforholdene på lakk/herder/tynner og sørg for at du får med en raskere herder dersom du ikke klarer å få temperaturen opp til 20-25 grader der du jobber. Bland litt mer enn du tror du trenger og fyll sprøyta fordi: Bruk god tid på å jobbe med innstillingene på sprøyta og test mange ganger på et stykke maskeringspapir. Hovedregler: sørg for at strupeventilen på sprøyta er helt åpen og at manometeret på sprøyta viser 2-2,2 bar når du holder avtrekkeren inne. Sørg for av viftebreddehjulet er stilt på full vifte. Det hjulet du skal jobbe med er den som justerer lakkmengden. Når du tester på maskeringspapiret holder du pistolen litt mer enn bredden på en strak hånd unna og trykker inn avtrekkeren litt mindre enn et halv sekund. Jobb med lakkmengden til du kommer nærmest mulig en helt våt strek i midten med en uttoing rundt med fine jevne mikrodråper. Akkurat det siste kan være vanskelig/umulig å få helt til med en billig sprøyte, det er nemlig her du får hva du betaler for. Poenget med øvelsen er å komme så nærme som mulig. Her kan du sammenligne et godt og et dårlig sprøytebilde Når du føler at det ikke blir bedre med sprøytebildet er det bare å la det stå til. Husk jevn avstand og hastighet, åpne sprøyta før og lukk etter det du sprøyter på. På billige sprøyter er ofte ikke sprøytebildet så bredt som på proffsprøyter, så husk på dette når du konsentrerer deg om å få minimum 50% overlapp ved hver passering. Sørg for å ha mange sterke lyskilder på flere steder slik at du får refleksene i den våte lakken flere steder. På den måten kan du vurdere hvor flink du er med overlappingen og hastigheten. Det er her den hellige gralen er: Perfekt dyse, justering, tynning, temperatur, avstand, hastighet og overlapp gir et strøk som er vått nok til å flyte ut og bli jevnt nesten av seg selv, men som ikke renner. Det høres ikke lett ut, og det er det heller ikke. Det er derfor dette er et fag som krever mange års trening. Men alle må jo begynne et sted :-) PS: Husk å bruke en god maske! Norbond har Sundstrøm-masker med Isocyanatfilter til korttidsbruk. Dette er et must! Og husk nok lys! PS: Seriøst; husk nok lys :-) Lykke til!

Er skikkelig sugen på en av de CEROS-maskinene fra Mirka. De ser nydelige ut. En trykkluftdrevet DA er selvsagt å foretrekke, men det krever stor kompressor. Billig, elektrisk eksentersliper fungerer også og er etter min mening det beste kompromisset mellom effektivitet, skånsomhet og pris. Men den fra Biltema ryktes å ikke være så veldig effektiv. Da Cotech fra Clas Ohlson visstnok bedre. Men en god, elektrisk eksentersliper er jo et veldig allsidig verktøy som man kan få mye bruk for, så jeg mener det rettferdiggjør å kjøpe testvinneren fra grønn-Bosch eller DeWalt (rundt 1000-lappen) Plansliper kommer til å ta ukesvis. Båndsliper på bil..eh...nei.

Har ikke noe erfaringsgrunnlag å basere meg på, men jeg sier også kjør på med klarlakk! Og post bilder når du er ferdig! Veldig spent på å se hvordan det blir.

Kjøpte en Luna-sprøyte for 1300 på Tools som konstruksjonsmessig er veldig lik begge mine DeVilbisser innvendig. Jeg har bare brukt den til primer og møbellakk, men den er suveren til det. De kan kjøpes med dyser for base og klar også. Har vært gjennom 3 Biltema-sprøyter. De er kanskje billige, men de er ikke stor bedre enn sprayboks og går fort i stykker. Jeg brukte dem til primer før, men etter at jeg fikk Luna-en er de degradert til lim. Se forøvrig en sammenligning av Biltema og DeVilbiss her EDIT: Jeg kan heller ikke se at det er noe som helst forskjell på Gasolin- og Biltemasprøyta. Bortsett fra prisen.

Ja... Du må nok høre med forhandleren om det er base eller tettlakk du har kjøpt. Hvis det var tettlakk på sprayboks er nok sannsynligheten stor for at den ikke har fått herde lenge nok. Hvis bilen har stått i utetemperaturen vi har nå om dagen (3-8 grader) i ett døgn er det nok for tidlig å polere. EDIT: la nå merke til at du nevnte vannbasert. Du mener vel vanntynnbar.. Akkurat dette området skal ikke jeg være så skråsikker på, men jeg tror nok det da er en base du har. Det er kanskje noen andre som kan svare sikkert på om det finnes vannbaserte tettlakker, men det har ikke jeg hørt om.

Det var bajs..

Trenger svarte sidelister, sideblinklys og bakvisker til passat '95 (3A). Kan være interessert i andre deler også dersom de er i god stand og prisen er bra.

Trenger svarte sidelister, sideblinklys og bakvisker til passat '95 (3A)

Jaja. Deg om det ;) Legger du bengalakk med Biltema-sprøyte og kompressor som leverer 120 minuttliter kan du legge ost og agurk etterpå og bruke bilen din som knekkebrødreklame. Det er ikke meningen å være hoven her nå, heller å sørge for at du er advart. Du kan jo vente med å kjøpe lakken til du har lagt ned mange timers arbeid med demontering, vasking, sliping, sparkling, sliping, maskering, priming, sliping og ny maskering og se da hvor aktuelt det er å spolere godt forarbeid fordi du skal spare hundrelapper på toppstrøket. Det finnes ingen snarveier til et godt resultat når det gjelder lakkering, hverken når det gjelder tid eller pris.

Slip ned med 120 til 240. Bruk gjerne ned til 80 der du skal sparkle, men ikke mer enn 240 før primer. Bruk en metallsparkel som er grei å jobbe med, f.eks. Presto finsparkel. Slip denne til 240. Du kan begynne med 80 på store områder, men avslutt med minimum 180. Trykket på kompressoren er irrelevant, alle klarer å levere 2 bar som er vanlig til en lakksprøyte. 120 minuttliter er litt lite og antakelig klarer du bare å såvidt drive Biltema-sprøyt du har. Denne er OK til primer, men hvis du bruker den til lakken, la meg understreke, MÅ DU belage deg på MYE våtslip og polering etterpå. Jeg tror Clas sin sprøyte kan være litt bedre, men det er basert på konstruksjonen og ikke praktisk erfaring. Vet ikke hva denne krever av luftmengde. Hvis du skal lakkere på bil ville jeg ikke kjøpt noe annet enn eventuelt sandpapir på OBS. Emaljelakk har ingenting på bil å gjøre. Kjøp lastebillakk, det er ikke mye dyrere. F.eks. Monopol. Lykke til!

Hvor i denne tråden står det noe om plastrep?

Wow, ja... de vinner glatt på sexy design med denne. Iwata er vel ganske dyre. 3 640,- for sprøyta på spraygusdirect.com, så kommer 371,- i frakt, 1002,- i importmoms og 120,- i fortollingsgebyr = 5134,- ferdig levert. Damn...

Ikke bland sammen minsprøyter og amatør/hobby/billigsprøyter. Når jeg snakker om ministrpøyter tenker jeg på spot repair-utgavene til proffmerkene, som Devilbiss SRi Pro og SATA Minijet. Dette er sprøyter som sannsynligvis vi gi deg en bedre finish enn en sprøyte i full størrelse dersom du har en kompressor som leverer mindre enn 300 minuttliter med luft. Drømmer om det samme selv ;-) Utblandingen? Det skjønner jeg ikke. Det er jo unnagjort megakjapt! Sjøl bruker jeg 3M sitt PPS-system med graderte målebegre med engangsinnlegg som festes rett på pistolen etter blanding. Det kan jeg anbefale på det sterkeste å bestille fra spraygunsdirect.com. Det koster ikke så mye og det sparer det masse tid på pistolvask og du slipper å filtrere lakken etter blanding, for det er engangsfilte integrert i koppen. Når det gjelder nedpussing så er det full nedpussing og epoxybehandling som gjelder der det er overflaterust. Der lakken er tett fra før kan du bare matte over med det samme som du sliper primer med, gjerne 600 eller 800. Dette gjør du nok helst med eksentersliper. Silikonfjerner bruker du rett før hvert eneste trinn i prosessen. Før epoxy, før sparkel, før primer, før base, før klar, før polering.