Nordhagen

Denne har jeg og den fungerer utmerket: http://www.spraygunsdirect.co.uk/product.php?tid=105&products_id=5157 Bruker i tillegg denne til å filfiltrere små partikler og olje etterpå: http://www.spraygunsdirect.co.uk/product.php?tid=105&products_id=2608

Det har stort sett tatt 1-3 uker, men det har også skjedd meg at det har tatt flere måneder. Jeg ville absolutt ikke under noen omstendigheter foreslått at du tar lang fart og driter i den regelen ;)

Her er et faktisk regnestykke: Jeg kjøpte en DeVilbiss SRi Pro fra spraygunsdirect.com. Den koster £159.00 uten VAT. Frakten ser ut til å ha en minimumspris på £40.49 fordi dette er for 1 kg og det er den prisen jeg har fått på begge mine ordre der. £159.00 = 1 534,821 NOK + £40.49 = 390,848 NOK -------------------- = 1925,669 i kjøpssum til spraygunsdirect i NOK som betales ved kjøpet *** Varen fraktes til Norge og ankommer tollterminalen *** 1925,669 x 0,25 -------------------- = 481,41725 i MVA + 120 i fortillingsgebyr -------------------- = 601,41725 i totale importkostnader som etterfaktureres deg av din tollregion Så kommer varen på døra di og opptil et halvt år senere kommer fakturaen fra Tollvesenet. Strengt tatt har du ikke lov til å bryte forpakningen før denne regninga er betalt... (skønner ikke at de ikke bare kan feste den på pakka før de sender den videre, så du kan få betalt den med en gang). Du har da betalt: 1925,669 i kjøpssum + 601,41725 i importkostnader -------------------- = 2527 for hele sulamitten. ================

Jo, og hvis du ganger totalprisen med 1,25 som i regnestykket mitt, får du nettopp totalprisen inkl. norsk moms. 4000 x 1,25 = 5000 EDIT: Legg merke til at du også betaler moms av fraktbeløpet. Regnestykket mitt tar høyde for det.

Bare forskjellen på hvordan en fargchip ser ut innendørs og ute i sollys er stor nok som den er. Gjør som BossCat sier:)

Jeg kan ikke gå god for summene dine fordi der ser ut som valutakonverteringa ikke helt stemmer. Men fremgangsmåten er som følger: Pris i pund - bitisk moms + frakt (vanligvis rundt £40) konverteres til NOK x 1,25 (norsk moms) + fortollingsgebyr (vanligvis kr 120) = pris ferdig levert Det er ikke toll på disse varene, kun norsk moms. Men du må betale et lite fortollingsgebyr for å få forsendelsen fortollet (ironisk nok heter det det selv om det ikke er toll på varene). Dette er gebyret tollregionen din tar for administrasjonen rundt å kreve inn moms fra deg. Alle kuplinger er akkurat som norske. Hvis du skal bruke 3M PPS, så være litt nøye med å finne riktig adapter til pistolen du har kjøpt. Disse er mye billigere enn i Norge.

Mye begrepsforvirring som oppstår når man oversetter fra engelsk til norsk på disse produktene.. Fyller (filler) er et hvilket som helst materiale som er ment for å bygge opp en høyere overflate for å fylle igjen noe. De fleste typene er ment å slipes jevn etter herding. Det kan være sparkel, putty og primer. Primeren heter da ofte Primer-Filler. Grunning (primer) er et produkt som er ment å klargjøre overflaten for overliggende strøk ved å ha gode hefteegenskaper. Tenk på det som en "mellommann" mellom underlaget og det som skal ligge oppå. Lakk sitter f.eks. ikke så godt på plast, så plastgrunningens primære egenskap er å sørge for at lakken/fylleren sitter fast. Grunningen kan ofte ha andre tilleggsegenskaper som f.eks. rusthindring (syregrunning/etch primer), og fylling av små ujevnheter (slipegrunning/primer-filler). Hvilke egenskaper grunningen har, bestemmer rekkefølgen. Syregrunning skal beskytte bart metall, så da gir det mening å legge den rett på bart metall. Slipegrunning brukes for å jevne en sparklet og slipt overflate, så da gir det mening å legge den oppå fylleren. Plastgrunning gir heft til plastoverflater, så da er det hensiktsmessig å legge den før noe annet på plast. Slipegrunning kan fylle små riper, men ikke større skrammer og bulker, da må du bruke fyller etter syregrunning og slipegrunning oppå den igjen. Sprøytelakk må du blande selv. Hvis ikke hadde den herda på veien hjem fra butikken. Spraybokser er selvfølgelig ferdigblanda.

Mener du hvor mye da eller?

Generelt er det lurt å unngå sliping og lakkering i samme rom, ja. Hvis temperatur er rundt 20, ville jeg nok helst latt bilen stå i minst 12 timer før den blir kjørt igjen. Kan du vente noen dager er det nok best, for lakken er ganske myk den første tida, spesielt hvis den tørker i romtemperatur. Hvis du absolutt må flytte bilen, så vent hvertfall til lakken er støvtørr. Det bør den være etter 2-3 timer. Du kan sjekke om lakken fortsatt er klebrig ved å ta på markeringspapiret.

Ting kan ikke drikkes bare fordi det er vann i det. Hvor i alle dager har du fått det fra? Ikke en gang Jotun Sens kan drikkes selv om det er vannbasert og anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund. Forøvrig er det nok heller 2K-produktene som reagerer med 1K-produktene, ikke omvendt.

Godt poeng.

Det er selvfølgelig helt riktig som du sier at T2 krever mer enn T1, det var jeg som huska feil. Det er T1 jeg har. Det er forskjell på hva en proff ville anbefalt og hva man kan klare seg med som amatør. T1 1.3 er en kjempefin allrounder til både base, klar og tettlakk. Du kan kjøpe pistolene markert som "base" eller "clear", men pistolen er den samme. Det er bare for å kunne skille på dem på et verksted med mange pistoler. Forskjellen er hva som brukes til å tynne lakken med. Løsemidler fordamper raskere en vann. Jeg har inntrykk av at det vanligste er løsemiddelbase fortsatt p.g.a. Raskere tørketid. I forhold til pistol er det ikke så nøye. GTi fikser vannbase også, og kjøper du fra England får du produkter som er produsert for europeiske lover og standarder fordi det er EU som fastsetter disse. Binks og Finish Line-pistolene oppfyller ikke disse kravene og selges derfor ikke av forhandlere i Norge. Pistolene leveres vanligvis med noe renseutstyr, men det kan være greit å ta med seg et sånt billig sett når man uansett bestiller. Da får du med pistolfett og piperensere og sånne ting. Selve vasken beskrev jeg ganske detaljert i en annen tråd for et par dager siden. Se på mine siste innlegg på profilen min, så finner du det nok. Jeg har ikke fått sett på linken din (svarer fra iPhone på barselavdelingen på sykehuset...). Men det jeg kan si er at du trenger både et godt 10 micron-filter til å ta vann og større partikler og en 5 micron oljeutskiller. Vannutskilleren er billigere og vil forlenge levetiden på oljeutskilleren ved å ta unna det verste først. Dette filteret må være et coalecing filter og det må være i stand til å gjøre jobben uten å strupe luftmengden per minutt for mye. To kompressorer er jo bedre enn én, men hvis du allerede har en som leverer 300 lpm og pistolen krever 280, klarer du deg greit.

For hva det er verdt: jeg lakkerte nylig over Dupli Color plastgrunning og fyller på sprayboks med Glasurit 2K lakk og det gikk helt fint.

Jeg ser at du har mange av de samme spørsmålene som jeg hadde da jeg skulle kjøpe mitt system. Devilbiss GTi Pro med T2 1.3mm dyse fungerer på en 300 l/min kompressor uten ekstra trinksing og miksing. HVLP-dysene kan du ikke bruke. Som sagt kan du helt fint bruke denne konfigurasjonen med både base og klar, selv om ingen anbefaler det p.g.a. Risiko for farge i klarlakken. Men det er hvertfall mindre risikabelt å blande base og klar enn det er å blande vannbase og løsemiddelbase. Du må ha manometer på pistolen. Jeg har digitalmanometeret til Devilbiss, men det er egentlig litt overkill til mitt bruk. Har Devilbiss sitt vanlige analoge på SRi Pro-en min o det holder lenge. Ellers har jeg vannutskilleren fra Kesstrel eller hva det heter og Devilbiss Finish Line oljeutskiller (coalescing filter). Begge deler fungerer ypperlig. Men jeg kjøpte Rand vannutskilleren med oljesmører og den gikk fort i stykker gitt. Jeg bruker PPS fordi det er mer universelt enn DeKups og derfor lettere å få tak i. Du kan kjøpe allt du trenger til det på samme nettsida. Lakk som er blanda til sprøyting må stort sett brukes innen en time eller to, så det er ikke noe særlig å spare på det som blir til overs. Men det som kan være lurt er å kjøpe PPS mini cups og liners i tillegg til de store. Ofte kommer du langt med den kvartliteren du får oppi der. Grunnen til at jeg bruker PPS som hobbylakkerer er at jeg slipper å ha det teite filteret nedi væskehølet på sprøyta og jeg slipper å filtrere lakken før jeg heller den i koppen. Hver engangskopp han nemlig eget filter som sitter fast i innlegget. Dessuten slipper jeg å vaske koppen, som er det stedet den største lakkmengden er igjen med vanlig kopp. Skjønner egentlig ikke at ikke flere bruker det. Det er jo helt genialt. Du trenger bare en egen adapter for h er pistol og resten kan brukes om hverandre. Minibeger på store pistoler og litersbeger på spot-pistoler om du så vil. Anbefales!

GTi Pro er en helt nydelig pistol. Har den selv. Det er ingen som ville anbefale å bruke samme pistol til base og klar, men du kan ta sjansen hvis du er veldig flink med rengjøringa. Den kan fint brukes til begge deler med 1.3-dyse. Prisen blir oppført pris - britisk moms + frakt + norsk moms. Stort sett blir det fortsatt billigere.

Kjøp fra spraygunsdirect.co.uk så får du råd til mer. De har også filtre til kompressorlufta. Kompressor: absolutt minimum 300 liter per minutt fritt avgitt. Med mindre du bruker spotlakkeringspistol.

Det MÅ vel ikke være Glasurit. PPG, Dupont, Sikkens er fine merker også.

Mine innspill: Plastic Padding: Hat, har og atter hat. Har foreløpig holdt fint i ett år, men et reint hælvete å blande, legge og slipe. Presto: Helt ålreit. Lett å legge og slipe og har holdt fint like lenge som PP. Biltema: Har bare brukt plastsparkelen, men denne var en drøm å jobbe med bortsett fra det samme som gjelder alle tre, selv om den er den bløteste av dem. For, under forutsetning av at holdbarhet er det viktigste, vel så viktig er hvordan produktet er å jobbe med. Og da tenker du kanskje at "jaja, om jeg må jobbe litt hardere, så gjør ikke det noe så lenge det er billig", men det er her du tar feil. Konsistensen er nemlig helt avgjørende for hvor godt du greier å blande og legge sparkelen uten luftbobler. Noen bobler vil du i beste fall se og de vil tvinge deg til å legge 3-4 strøk mer enn du trodde du trengte for å endelig bli kvitt dem. Men andre vil enten bli værende som en svakhet i overflaten, eller til slutt samle opp fordampede løsemidler og sprekke. På dette punktet et Plastic Padding det desidert jævligste jeg har vært borti. Noen proffe sparkeltyper er så bløte å jobbe med at de renner...

Har ikke helt skjønt hvor i lineup-en Devilbiss plasserer HD-sprøytene sine siden de er klin like SRi/PRi/GTi-serien. Men etter alt å dømme bør den du linker til være helt super. Hvis du bruker en sånn sprøyte eller sprayboks, er det ikke heller så mye overspray at du trenger helmaskering, partytelt og presenninger. Jeg ville bare maskert den siden av bilen jeg lakkerer på. Hvor store områder skal du fikse på da? De beste grunnene til å ikke bruke sprayboks er dårlig og ujevn forstøving og dårligere holdbarhet. Jeg vasker sprøytene mine ganske nøye fordi jeg ikke bruker dem hver dag. Først heller jeg en del billig tynner/rødsprit i koppen og rister og spyler det etterpå gjennom uten trykk på sprøyta. Dette gjør jeg et par ganger. Etter dette tar jeg gjerne litt papir og tørker vekk det som eventuelt måtte være igjen i koppen. Så skrur jeg luftkappa nesten helt av og heller en lite mengde kompatibel tynner (vanligvis cellulosetynner) oppi koppen, setter på lokket, kobler til lufta og trykker inn avtrekkeren på ca 1 bar. Da bobler tynneren rundt som i en kaffetrakter og tar med seg det meste som er igjen. Det siste jeg gjør er å ta hele dysa og luftkappa fra hverandre og inspisere den. Jeg bruker en tannbørste til å skrubbe litt hvis jeg finner noe mer lakk. Det siste slipper man vel hvis man bruker sprøyta hver dag. Til slutt heller jeg en liten slant tynner oppi før jeg henger den opp. Innstilling: Manometer på pistolen bør vise 2-2,2 bar. Strupeventilen (nederst på håndaket) må være helt åpen (noen som bruker denne i det hele tatt...?). Vifte hjulet er øverst eller på siden og pleier å stå på full vifte, som gjerne er helt mot klokka, så disse to er enkle. De vanskeligste justeringene gjør du med det hjulet som er igjen, som er lakkmengden, avstand til overflaten og hastighet. Og ja: Øvelse på andre ting enn konebilen er gull. Teknikken er det vanskeligste å få inn i muskeminnet, men et bra tips er å søke på "auto paint" på YouTube. Masse bra videoer der som jeg har lært mye av. Våtsliping og polering hjelper på overganger, men dusjing av uttonede områder med gradvis mer tynna lakk kan også hjelpe mye. Men det krever litt mer trening. Og husk: Det blir sannsynligvis ikke skikkelig bra første gangen, men forhåpentligvis bra nok ;)

Jeg er litt på tynn is her nå, så du får ta det jeg sier som resonnering basert på hobbyerfaring, og ikke absolutte svar. Sprøyte: Min Devilbiss SRi Pro er en helt nydelig sprøyte. Det er sikkert SATA og Iwata sine også. Og det er absolutt en fin løsning for folk som ikke ønsker å investere i svær kompressor. Minisprøytene har etterhvert også fått ganske brede sprøytebilder, så de er veldig anvendelige. Jeg hadde ikke nølt med å lakkere hele paneler med en sånn, men halv/hellakkering blir for upraktisk. Farge: Alle brukbare lakkforhandlere burde være i stand til å blande fargen du skal ha basert på den koden du har funnet. Lakksystem: I mitt tilfelle kunne visste/skjønte forhandleren også at det var tettlakk jeg skulle ha. Om det var koden som sa det eller om det var basert på erfaring ved jeg ikke. Hvertfall skulle jeg tro at bilen din også har tettlakk. Det er ordet "solid" som gjør at jeg tror det. Kompabilitet: Etter min erfaring går de fleste PU-baserte lakker greit om hverandre når den ene har herda. 9 år bør være lang nok herdetid, så det ville jeg ikke tenkt på. EDIT: Om du er i tvil om lakksystemet, slip litt forsiktig med mellom 180 og 400 korning på området som du uansett skal slipe ned for å lakkere over. Hvis slipestøvet blir svart, har du tettlakk. Blir det hvitt, har du klar over base.

Den største forskjellen er at de er garantert frie for deler som kan ruste i væskepassasjene. Men jeg har inntrykk av at en vel så viktig forskjell for lakkverkstedene er at de har en annen farge/tekst på seg for å hindre at de bruker vannbase og løsemiddelbase i samme pistol.

Det ble et par Honeywell-vifter som de kaller for turbovifter. Det fungerer brukbart til mitt bruk.

Det var da beskjedent... Du må nesten gjøre den jobben selv. Hvis du lurer på hvor du kan henvende deg, kan du jo heller spørre om hjelp til det. Jeg vet ikke hva som er mest praktisk for deg i forhold til hvor du bor. Spør litt rundt hos malingsbutikker og lakkverksteder.

Har ikke du en annen tråd gående om lakkering av akkurat denne bilen også? Uansett: Selve lakken er jo ikke det dyreste innkjøpet å gjøre når du sammenligner med hva bilstæsj koster og hva annet du eventuelt må kjøpe for å kunne gjøre dette. La meg si det sånn at hvis du har en fin Golf med stylingdetaljer, og du er tydeligvis opptatt av at det skal se bra ut (hvis ikke regner jeg ikke med at du hadde vurdert metallic), så ville jeg kjøpt bra lakk. Så får det heller være at det koster et par tusen ekstra, for det er det verdt! Det betyr billakk, ikke lastebillakk. Og det betyr metallic base med klar oppå. Tett lastebillakk med metallicpulver tror jeg blir en skuffelse hvis jeg leser intensjonene dine riktig. Billakk legger seg rett og slett penere. Glasso, DuPont, Debeer, HOK, PPG, whatever. Bare det er ment for biler og kommer i base+klar-system.

Det anbefales stort sett å bruke samme system i alle stadier, så spør etter grunninga som er i samme systemet som lakken. Men det går vanligvis bra med en annen grunning også, bare de er kompatible. Men det vet butikken du handler i mer om.