Nordhagen

Ganske gammel tråd ser jeg, men allikevel; Noen som har en konkret anbefaling på kompressortrykk ved lakkering? Jeg vet manometeret på sprøyta skal stå på 2 bar, men utgjør det noen forskjell hvilket trykk kompressoren er innstil til å levere? Jeg fikk et veldig ujevnt kompressortrykk mens jeg lakkerte i går med kompressoren på 6 bar og 2 på pistolen, så jeg tenkte kompressoren kunne klare et jevnere trykk dersom jeg stiller den lavere.

Jeg brukte sprøyta mens kompressoren jobbet også. Kanskje det har noe å si?

Hei, Har en helt ny DeVILBISS GTI Pro med T1-dyse 1,3 mm og DeVILBISS sitt digitale manometer. Bruker den på en 3 HK-kompressor med 50L tank, 9 bar og 280 minuttliter kontinuerlig luftmengde. Jeg har også kun én quick release-tilkobling på slangen (i kompressorenden), og jeg har Biltema sin vannavskiller mellom slangen og manometeret. Slangen jeg har er Biltema sin gjennomsiktige 9mm. Da jeg skulle lakkere i går stilte jeg inn kompressoren på 6 bar og finjusterte til 2 bar på manometeret. Etter å ha sprayet en stund syntes jeg det ble veldig tåkete og at sprøyta bråka mer enn jeg er vant til. Da så jeg at manometeret viste nesten 4 bar, så tenkte at det sikkert var litt ujevnt trykk på kompressoren i begynnelsen. Jeg justerte ned til 2 bar igjen og fortsatte. Etter en stund fikk jeg motsatt problem og da viste plutselig manometeret 0.7 bar, og sånn holdt jeg på hele kvelden. Noen som skjønner hva dette kan komme av?

Da har jeg fått hjem de fire første frontene etter en uke med herding i fred og ro. Har montert opp en av dem for å se hvordan det blir. Må si meg meget fornøyd med resultatet (og fargen!). Det eneste er at det er en applesinhud overalt. Alle forhold lå til rette for at dette ikke skulle skje, men jeg forventet det egentlig allikevel. Det kan ikke ha med noe annet enn sprøyta å gjøre nå. Derfor blir det spennende å se fremover nå, for nå har jeg skaffa meg en DeVILBISS GTI Pro med digitalmanometer :yodude: Skal gjøre resten av lakkeringa nå i jula, og da får vi se hvor stor forskjellen på de to sprøytene er. Her er noen bilder:

Jeg har nettopp kommet glad og fornøyd hjem fra Nor Autolakk I Larvik med en splitter ny DeVILBISS GTI Pro, bare for å finne ut at jeg ikke har luft nok til den dysa som sitter på. En person på DeVILBISS i Sverige sa kort og greit at GTI Pro bruker 280 minuttliter med luft, så det skulle gå fint på min kompressor. Den leverer nemlig akkurat det. Det han ikke sa var at det kun gjelder dysetypen Trans-Tech 1 (T1). For å bruke HVLP trenger den 450 minuttliter. Nå føler jeg nok heller for å levere tilbake sprøta og heller prøve å finne en variant som jeg kan bruke alle dysene til. Er det noen kloke hoder der ute som har noen gode anbefalinger på en sprøyte som gir pent sprøytebilde på maks 280 minuttliter/10 CFM? Biltema sin har jeg allerede og jeg er ikke fornøyd, bare så det er sagt. Skulle gjerne hatt noe som ikke koster mer enn 3000, men de som selger sånt her i Norge er så lite kompromissvillige at for dem ser det ikke ut til å finnes noe annet enn modeller som krever masse luft. Håper på gode og raske svar, for jeg er egentlig midt i et prosjekt hvor jeg lakkerer med Monopol topplakk :)

Ser at det fleste lakksprøyter (selv budsjettmodellene til DeVILBISS) krever rundt 13 cfm luftmengde. Det tilsvarer 368 liter per minutt. Jeg lurer på om det er noen som har erfaring med å bruke slike sprøyter på mindre kompressorer? Min leverer 280 liter per minutt, og jeg lurer på om det i det hele tatt er noe poeng for meg å kjøpe en pistol som krever 13 cfm når min kompressor bare leverer 10...

På tide å se gjennom prosessen og justere trinnene etter hva jeg har gjort. Det virka mest fornuftig å justere underveis som jeg ser hvordan de forskjellige trinnene resulterer, så her er lista nesten ferdig. Jeg har strøket ut og skrevet inn der jeg har gjort justeringer og der jeg ville gjort endringer neste gang. 1 Sliping 120 180, Mer grundig neste gang 2 Avfetting (Motip) 3 Vannbasert grunning med rulle (Jotun V Flügger) 4 Sliping 180 4 Vannbasert grunning med rulle 5 Sprøytesparkel (Hagmans) 5 Våtsliping 240 6 Avfetting 7 Grunningsfyller (1K Glasurit 76-71) 8 Våtsliping 800 9 Avfetting 10 Topplakk (Monopol) 11 Topplakk, vått-i-vått etter 7 minutter 12 Topplakk, vått-i-vått etter 7 minutter 13 Topplakk, vått-i-vått etter 7 minutter -- Hit er jeg nå, justeringer videre kan komme -- 14 Våtsliping 2000 (3M) 15 Rubbing Compound (3M) 16 Super Fine Polish (3M)

I kveld har jeg fått lakkert de første fire frontene, og jeg må si jeg er meeeget fornøyd med resultatet. Litt appelsinhud blir det jo, men det må du regne med når du bruker en litt småskitten Biltema-sprøyte... Her er et bilde: (Sorry for det råtne mobilkamerabildet igjen..) Temmelig grei glans :)

...og et lite stalltips til: Sandpapiret de selger på Biltema er merket Mirka, d.v.s. det samme, bra papiret som koster mye mer på Maxbo :thumb

I dag har jeg slipt grunnfylleren og en erfaring jeg gjorde meg da er at når det står på spannet at du skal våtslipe, så skal du det. Ikke tørrslipe som mannen i butikken sa, ikke fuktigslipe heller, men VÅT-slipe. Skulle ønske jeg skjønte det med en gang. I morgen skal jeg lakkere, og da trolig med fire strøk istedet for de opprinnelig tenkte to. Det er for å ha mer å sipe på senere.

Jesus! Kan jeg spørre hva man betaler for sånt? I dag bestemte jeg meg uansett for å holde meg til Biltema-sprøyta enn så lenge. Jeg fikk faktisk en jevn og fin viftebrette på rundt 25 cm. Det hjalp rett og slett med en skikkelig rens og følgende fremgangsmåte: 1. Skru lakkmengdeskrua helt ut, klem inn avtrekkeren og skru den inn igjen til den begynner å dytte på avtrekkeren. 2. Åpne luftmengden på pistolen helt. 3. Juster trykket ut fra kompressoren sånn at manometeret på pistolen viser 3,5 bar, som er maks for denne sprøyta. Voila! Selvfølgelig måtte jeg skru ned lakkmengden for rundt sprøytebilde.

Takker igjen! Kan jeg bare spørre hva slags kompressor du bruker på den Devilbiss-pistolen din? Jeg har nemlig en 3HK 50L som gir 280 l/min kontinuerlig, og det er visstnok i minste laget for den pistolen har jeg blitt fortalt. Så ble jeg fortalt på Maxbo i dag at jeg kan koble meg rett på tanken og få 386 l/min. Kan det virkelig stemme at trykkregulatoren stjeler så mye som 106 l/min?? Etter det forrige innlegget ditt ble jeg nemlig litt tent på å bytte ut Biltema-spøyta med noe bedre, men kanskje ikke det er noe poeng med en såpass svak kompressor...

Takker for grundige vasketips! Jeg fikk det nesten helt perfekt på de siste. Det må jeg kunne si meg ganske fornøyd med når jeg har såpass lite er faring som jeg har (har bare sprøyta litt heftgrunn på noen panelplater det ikke var så nøye med en gang før). Så har jeg forresten også hørt at Flügger sin konkurrent til Jotun Heftgrunn V (som jeg har brukt) har fått veldig gode skussmål og skal bl.a. være mye lettere å slipe, så den skal jeg bruke neste gang. Kanskje jeg da sparer meg for noe av det slitet jeg har vært gjennom nå. Jotun sin virker nemlig litt seig og elastisk, derav kuledannelsen som gjør det vanskeligere å ha god kontakt mellom papiret og underlaget. Siden du har såpass med peiling på dette kunne jeg godt tenkt meg å spørre deg: Kunne du beskrevet hvordan du går fram når du skal stille inn pistolen?

Dette har jeg venta på; den første dagen med sluttbehandling av frontene. Det vil si at alt er grunna x 2 og slipt med 180-papir, og i dag har jeg begynt med å legge grunnfyller. Har gjort meg noen erfaringer som jeg tenkte å dele. For det første merka jeg førstehånds at det er forskjell på billig og dyrt sandpapir. Jeg hadde noe 180-papir som jeg kjøpte på Byggmax liggende og det virka rett og slett ikke. Kunne like gjerne slipt med dasspapir. Så er jeg så heldig at jeg har to planlipere, en sånn, og en sånn. Boschen er veldig effektiv og egna seg fint for den første runden med 120-papir. Makitaen er veldig god på jevn finish, så den fikk bære 180-papiret. Det tok rett og slett for lang tid med bare 180-papir fordi grunninga til å begynne med danner små, harde kuler når den blir slipt. Disse satt seg fast i 180-papiret, men "skvatt unna" Boschen med 120-papiret. Deretter fikk jeg erfare at det er litt av en kunst å balansere kompressortrykk, pistoltrykk, dysetrykk, dysestørrelse, viftefasong og malingsmengde for å oppnå et fint og jevnt sprøytebilde som samtidig leverer mye maling. Jeg har funnet to gode guider som beskriver mye av det ganske godt, men jeg måtte uansett prøve meg mye fram. Her er guidene: http://www.stovebolt.com/techtips/hvlp_paintgun_basics.htm http://www.sporttruck.com/techarticles/0609st_spray_gun_set_up/index.html Kjøkkenfrontene har fått tre lette strøk med grunnfyller og det var kun den siste halvparten som fikk skikkelig premium-finish med godt sprøytebilde, de andre må jeg nok slipe litt mer på. Men, 1K grunnfylleren fra Glasurit var en virkelig helt, det må jeg bare si. Den dekka godt og la seg på ganske tykt, men også jevnt. Jeg tror faktisk dette blir veldig bra til slutt. En siste ting jeg har lært er at hvis du skal rense lakksprøyta med gurgle- og skyllemetoden (skru dysa nesten helt av og hell tynner i koppen med avtekkeren inntrykket så "gurgler" pistolen tynner istedet for å skyte den ut), må dette gjøres umiddelbart etter at du er ferdig med å bruke lakksprøyta, ikke 10 minutter senere. Jeg hadde trøbbel med at pistolen både spytta og stoppa å levere maling i små intervaller fordi jeg ikke hadde rensa den skikkelig fra før. Forresten noen som har sammenlignet Biltema-sprøyta med dyrere sprøyter? Neste gang skal jeg prøve å huske å ta med kamera så jeg kan få vist fram resultatene. Hvis noen har noen bra tips om justering av sprøyteriggen tar jeg veldig gjerne imot!

Her er endelig litt mer bildebevis. Jeg synes dette blir 100% akseptabelt med tanke på at det uansett skal slipes og legges grunnfyller oppå. Nå har jeg tatt to strøk, og det er to ting som viser seg ganske tydelig. Det ene er at dersom MDF-platene er av god kvalitet dekker to strøk med vannbasert grunning kantveden godt. Dette var jeg litt overrasket over. Det andre er at det definitivt lønner seg å slipe alle overflatene før grunning. Alle bildene her er skarpet opp og kontrasten er dratt opp mye for å fremheve overflaten. Her er et bilde av overflaten og kantene etter to strøk Jotun Heftgrunn V Her et bilde av overflaten på baksiden av skapdørene, der jeg ikke gadd å slipe For å fremheve forskjellen, her er to bilder som er zoomet til 100% Med slip: Uten slip:

Hvorfor ikke når man kan slippe unna med et sprøyteklart produkt med mindre bad-boy herder i. Det er jo et Glasso-produkt som er ment å passe inn i deres 2K-lakksystem, og det er MDF det er snakk om, ikke bil. Forøvrig måtte jeg krype til korset i går og legge papp i kjellerstua for å grunne frontene innendørs. Garasjen holder minusgrader, og jeg skal lakkere til helga. Det jeg gjorde da var å legge på grunningen med Jordan Ultimate-rulle for glatte underlag (se bildet), og det tror jeg at jeg vil anbefale for andre også. Faktisk reiste fibrene seg ikke så mye og jeg fikk lagt på et tykkere strøk enn med sprøyta. Veldig jevnt og fint ble det også, så jeg synes det er et bedre alternativ når det er snakk førstestrøket på MDF. Tenkte å legge på ett strøk til før jeg sliper med 320. Deretter kommer grunnfylleren. Jeg skal prøve å få til å ta noen bilder av overflatene på de som er sprøya og de som er rulla så dere kan se forskjellen.

Dette høres ut som en perfekt oppgave for den 2000 watts byggtørkeren jeg har stående. På litt avstand, selvfølgelig. Kanskje til og med den infravarmelista jeg kjøpte til terrassen som jeg ikke har montert enda. Skikkelig gode tips - takk!

Så flott å få en konkret anbefaling av noen som har brukt den. Jeg ble anbefalt å legge to tynne strøk før sliping med 800-papir (står på boksen). Det blir jo 2-3 strøk med grunning som slipes først også, så jeg regner med at det holder. Tror du ikke? Hvor tynne strøk tenker du på egentlig? 50% dekk f.eks.? Og hva mener du med å blåse det tørt? Hva bruker du til det?

Litt stillhet her en stund, men jeg tentke å poste en liten oppdatering ettersom jeg har fisket frem noen nye svar fra folk som kan mer enn meg. Jeg er nå i gang med grunning etter at MDF-platene er ferdig borra og slipt med 180-papir. Dette gjør jeg med Jotun vannbasert heftgrunn (Jotun heftgrunn V). Har tatt strøk nummer 1 og ser for meg 1-2 strøk til etter behov. Som forventet er det pleny med fiberreisning som må slipes ned. Så er jeg ganske glad i dag fordi jeg har funnet er produkt som jeg har tro på etter litt diskusjoner her og der, nemlig 1K grunnfyller fra Glasurit: Denne er også vannbasert, uten seprat herder og sprøyteklar i boksen, så null tynning. Deilig. 1-2 strøk med denne og så er jeg klar for 1-2 strøk med top coat, som jeg nå har lært at er både base coat og clear coat i samme produkt. Herlig når ting kan gjøres enklere. Dette betyr at jeg kan ta grunninga i garasjen og så grunnfyller og topplakk i sløydsalen over to kvelder.

OK, maska over er kjøpt inn og planene begynner å bli til virkelighet. Har sjekka med Nor Autolakk i Larvik om priser og det høres greit ut. Nå har jeg bare et spørsmål til igjen. Jeg får nemlig låne en ubrukt sløydsal til lakkeringa :thanks , men jeg må klare det på tre dager. Defor tenkte jeg å gjøre så mye som mulig av forarbeidet i garasjen og da tenker jeg på å bruke vanlig vannbasert grunning på dørene først (f.eks. Jotun Heftgrunn V eller Flügger). Jeg tenker to strøk med sliping etter. Billakk-avdelingen på Fargerike Bjørvik i Sandefjord, som forhandler bl.a. Glasurit anbefaler faktisk dette for å garantere en ikke-reagerende overflate på MDF-en før grunnfyller. Når jeg etterpå skal på med bilproduktene i sløydsalen; Hvor lang er da maks ventetid mellom strøkene? Jeg tenker følgende prosess: 1. Grunnfyller 2. Sliping, 400 3. Fargelakk (er dette base coat eller top coat eller begge?) 4. Fargelakk 5. Clear coat 6. Clear coat 7. Våtsliping 1200 8. Våtsliping 2000 9. Slipepolish 10. Voks

Den Sundstrøm-maska, er det denne? Link til maska hos Clas Ohlson

Fargen er ikke helt bestemt enda, men det kan se ut som det blir en mørk kaldgrå, omtrent som dette: Det er snakk om 17 fronter som jeg har laga ut av to MDF-plater, så ca 6 kvadratmeter. På baksiden hadde jeg tenkt å ta bare vanlig hvit Lady 80. Trenger vel kanskje en liter lakk.

Takk, BossCat og Bead-lock! Den er jo en 1komp og tørker og herder noe sånt som 5 ganger tregere, så jeg tror fortsatt på at den er mindre farlig, ja :-) Noen anelse om hva sånt koster? Blir vel pent nødt uansett, men allikevel.. Nå selger jeg hvertfall dykkeutstyret mitt og scooteren min, så det blir vel en råd med skikkelig maske, skikkelig sprøyte og en bra byggtørker snart. Jeg skal prøve, men det er en uisolert rekkehusgarasje og temperaturen ute er lav om dagen. Dessuten skal vel dette helst ha mulighet til å tørke/herde i OK temperatur også..?

Takker og bukker for veldig gode svar! Overflaten på MDF-plater er temmelig glatt og jevn etter at den er slipt med 120+180-papir, men den er ganske porøs og etter første strøket med grunning reiser fibrene seg og overflaten blir på en måte kornete. I tillegg svelger den noen helt utrolige mengder med grunning/lakk. Derfor tenkte jeg på sprøytesparkel. Jeg er fortsatt i tvil om jeg faktisk skal gidde billakk p.g.a. all dritten det inneholder. Alternativet er Quick emaljelakk, men da blir det jo flere strøk og lengre herdetid. Hva tror du om temperatur? Hvor kaldt kan det være før det er problematisk? Flott jobb med skapdørene dine forresten!

Takk, jeg så det :-)