Aceofspades

kjøper du en a/f måler så burde vel bruksanvisning strengt tatt være med. :) Er vel signal fra sensor,jord og + - til lys.. Er det en lett trimmet motor så burde en smalbåndslamda fungere, såfremt du får tak ien som ikke koster deg mange kronene! Bredbåndslamda får du for 1500 og oppover. Eksostemp. kan man også bruke. ca. 1000kr. og oppover. Men billigst av alt er å se på pluggene ;)

Er vel +5 grader UTEN vaakum som er org. på en b21et,så det burde funke på din motor også. Det gir hvertfall en pekepinn. Kan jo senke tenninga noen få grader til. Men da vil du få veldig høy eksostemp. og mye mindre bunndrag! Du har sjekket tenningstidspunktet på flere turtall så du vet at fordeler fungerer? Sjekket at vaakumklokke fungerer som den skal? Hva med å sjekke om du har feit nok blanding, er den i orden og tenninga tilstrekkelig lav uten å være for lav. Og du fortsatt har tenningsBANK. Så er eneste rådet å skru ned ladetrykket litt. Eventuelt gjøre de oppgraderinger som trengs for at motoren skal kunne fungere med høyere turbotrykk. Hva er ladetrykket ditt? Har du intercooler? Eller få noen med peiling til å se over motoren din!

Min føler gir følgende verdier. -40 100700 +36 1800 +100 185 Vet ikke om dette hjelper deg noe :)

måke snø

Går fint an å bruke minus på coilen som rpm signal på et datasprut. Altså som ikke har tenning innebygd. Gjorde dette på et Haltech F10X Du får vel gå over innstillingene, eller du kan jo ha koblet feil en plass og brent en krets inni MS'en Men man kan kun kjøre dysene sånn at alle sprøyter inn bensin samtidig for hver innsugstakt på alle sylindrene. Men det er også i grunn ganske normalt og som alle innsprøytningssystemer gjorde inntil noen få år siden. Nå til dags er det mer semi sekvensielt og hel sekvensielt.

Nei dette høres heller tvilsomt ut,turboen du har er nok laget av barnearbeidere i en swetshop borte i langtvekkistan. Biltema sin turbo er jo ingen piratkopi! Den er en tilsvarende turbo som 16t bare laget av en annen fabrikk. Er vel Wan-line som lager de,et amerikansk firma? Selv om prouksjonen sikkert foregår i et lavkost land. Noe stort sett "alle" gjør. Kvaliteten på dem har jeg ikke hørt noe om. Det å kopiere eller lage på lisens er noe stort sett alle mindre turboprodusenter gjør. Så turboen din er nok en EKTE mitsubishi turbo Men er du sikker på at bilen din er en ekte Volvo da? :)

Jeg gjorde følgende.... Skremte de av! :) Varmet hele matta litt med varmepistol så den ble fleksibel, tok en skarkelspade og skrapte de av. Gikk veldig lett! Løsnet i store flak. Limet kan vaskes av med sitrusrens,tynner,bensin,seal and bond remover (limfjerner) :) osv osv... Bare å bruke det man digger lukta av mest :)

Jeg har også kjørt med org. turbo og k-kam og sier ikke at det ikke funker! Men at noe funker bra betyr ikke at noe annet kan funke bedre. Jeg har også prøvd vx3 med turbo og k og vx er relativt like.K er litt mere ketsjup og turtallsvillig enn vx3-kammen. Leste noe om en som anbefalte V kam,den skulle vistnok gi jevnt og godt drag over hele registeret. Men org. turbo og med det baklokket så blir det mye baktrykk ved 1bar+ og da får man inn mer frisk luft med en kam som har mindre overlap enn k-kammen. Alle kammer kan justeres ved bruk av kamdrev ;) Poenget er,ved å trimme toppen og sette i kvassere kam først så starter man i feil ende på en måte. Skjønner ikke poenget med å bytte ut en kam som fungerer bedre med den lille turboens tidlige spool ,turbin og virkningsgrad med en som er bedre egnet for litt mere trim. Steg 1 er vel chip og eksos evt. filter. (bytte/modde baklokk) Steg 2 større turbo,intercooler,dyser og lmm evt. spesialchip. Steg 3 så begynner vi å åpne motoren og porte topp og bytte kam+ enda større turbo. Behovet for datasprut og mer egnede innsug (grenrør) begynner å melde seg. Så istedet for å bruke penger på topp og kam først så er har man mer igjen og får en "bedre" motor ved å gjøre som det er ramset opp veldig basic ovenfor. Men er jo sef. ikke alltid det mest fornuftige er det kuleste! ;)

Jeg ville ikke brukt k-kam på ca.200hk. Regner med du har org. turbo eller marginalt større for å oppnå denne effekten. Det vil si en veldig trang turbindel på turboen,noe som gir endel baktrykk. Det liker ikke k-kammen,i tillegg gir den en veldig spiss karakter. Er ikke mye før 4000 og da kommer alt på en gang. Egner seg bedre på motorer med store turboer og litt sent ladetrykk. Ville heller kjørt med a-kammen (eller noe annet med rel. liten overlap) og 530 topp for bredest mulig register og sterk motor.

Tenningslampe jo en god start. Ville ikke satt tenninga mye lavere enn +5 grader. (tomgang) Får den nok bensin? Er fordeler og vaakumklokke i orden. Kanskje du bare har for mye ladetrykk i forhold til bensinforsyning eller fordelerens arbeidsområde. Eller denne gjør jobben greit på en sånn motor. http://www.bilforumet.no/tuning-styling/211316-microdynamics-ems-6-tenningsforskyver.html

Det skal IKKE være olje innenfor mansjetten på en servotannstang. Da lekker tetningene i såfall. Mansjettene skal holde støv og dritt ute. Er ikke krise så lenge det er snakk om bare noen dråper. Men begynner det å lekke ut fra mansjetten så blir det 2'er feil på PKK.

Det er nok det eneste riktige å gjøre!

Ojsann! Ja dette er jo kjempeviktige greier!! Da får du nesten høre med Volvo da,om du får kjøpe en skvett av det som ble blanda den siste dagen de lagde rødblokka! påføringsmetode osv.... For det holder vel ikke med fargekoden for deg ;) Hvorfor ikke bare kjøpe en fabrikkny blokk med det samme. Så slipper du å male den selv oppå den gamle lakken.

Du skal orginalrenovere eller? Vil påstå at signalrød er så lik i nyanse at du ikke legger merke til det før man setter to blokker lakkert med org. nyanse og signalrød ved siden av hverandre. Tror ikke du ser så mye forskjell da heller. Eldre blokker er jo matte og falmede,så nytter liksom ikke å forestille seg fargen når den var ny ved å titte på en 10-30 år gammel blokk.

Gjør man det i det hele tatt da!? :) Rød motorlakk enten på sprayboks eller på boks (påføres med pensel) Signalrød Benga funker også fint. Ellers så vet vel Volvo fargekoden.. Her er blokka mi penslet med 'rød motorlakk' av et eller svensk merke tror jeg det var :) Er ikke så ulikt org.!

Skjønner ikke helt poenget med å mappe en motor magert ved full belastning? Man bør jo ligge rundt 12:1 og ha en fornuftig temp. Man mister ikke så mye effekt ved å fete den opp litt.(på E85 enda mindre) Men man kjøler godt. Tenningstidpunkt er også viktig,i det hele tatt viktig med en map som gir mye effekt. Men som ikke gjør at motoren ødelegger seg selv rimelig kjapt. Lavt mottrykk,rett tuning på grenrør og egnet kam til effektuttaket er også viktig. Er jo lov å mene hva man vil om svartstål, men det er en billig løsning som kan fungere på det meste. Men kanskje ikke på evo motorer da.. :)

Kan få over 900 grader ja! Er vel ikke å anbefale på en bil som skal vare noen tusen km. Er fullt mulig å bremse motorer med lite volum og høy litereffekt og enda holde seg under 900grader. Ang. svartstål så er da veldig mange som både bruker det og ikke opplever noen ulemper med det. Selvfølgelig er 321 et bedre materiale til formålet,men det betyr ikke at man kan det til å fungere med rimeligere løsninger. Er forskjell på banebiler og gatebiler. Banebiler har jo også restriksjoner som gjør at man må ha mindre marginer for å kunne ta ut det som går og for å kunne hevde seg. Det er noe man ikke trenger å tenke på i den forstand på en gatebil.

Har du sjekket om du har separat kaldstartdyse? Er jo enten fra den eller dysene bensinen kan komme fra. Dyser har du jo skiftet tre ganger! Så da kan du vel luke bort de som evt. problemkilde. Men kaldstartdysa kan jo ha låst seg i åpen stilling.

Kjølevannsføler? Kaldstartdyse? (de eldre årgangene har sep. dyse for kaldstart) Pluggledninger? Tennplugger? Fordelerlokk? Rotor? Falskluft? (gummibelgen fra LMM til spjeld. De morkner og sprekker etter noen år) Skjønner ikke helt hva du mener med at bilen starter men stopper når du kober den direkte på pluss. Hvis bilen starter så går vel pumpa!!

Står på første side inni serviceheftet. Koden begynner som regel på Lxxx f.eks LA7X Ellers så kan du titte bak i bilen nede i reservehjulsbrønnen. der skal det være et klistremerke med opplysninger. motorkode,lakk kode osv..

http://www.atpturbo.com/ Dahlback racing og mange fler...

Siden flensen står på skrå på volvos forgassermanifolder så blir det nok vanskelig å sette dit en to-ports weber. 32/36mm eller 36/36mm.

Smeltepunkt: jern: 1536,5 grader karbonstål: 1370 grader rustfritt stål: 1350 grader Det er eksosen som blir så varm sef. og inne i forbrenningsrommet blir ikke overflaten på forbrenningsrommet/stempel så varmt pga. kjølinga av motoren. Og rundt grenrør turbo så har man fartsvind/luft som transporterer bort endel varme. Eksosen har også en veldig høy hastighet,noe som skaper friksjon og trykk = varme. Når manifolden er klar rød så har den rundt 900 grader. Er jo ikke normalt med så høyb temp. når man ligger i 50km/t Men ligger du i 140km/t en stund eller ved full belastning,så kan man komme opp i sånne temperaturer! Det er også en øvre grense,så man kan legge seg litt under :)

På hele vinteren ja! Jeg bor 10min. fra majorstuen så om du mener siste døgn så hmmmmm... ja!??

E itj aill som har snyskjotter da vettu :D