rstange

Hehe. Kult ;) Du får holde oss oppdatert.

How to: USA-lykter: Ett spørsmål som går igjen ofte er montering av USA-lykter på Stratusen. Dette trenger du: - Lykter til Dodge Stratus 95-00 eller Chrysler Cirrus/Breeze 95-00 - HB5 9007 sokler - HB5 9007 pærer - Park/blinklys sokler - Kabelsko - Park/blinklys 3157 De fleste delene får du tak i på eBay. USA-lyktene har HB5 9007 sokkel til pærene og ikke H4 9003 som i de Europeiske. De bruker også en annen sokkel for blinklyset, siden blinklys og parklys er samme pære. Det er mulig å få blinklys sokkelen fra EU-lyktene til å passe, men da må parklys monteres på annet vis. I denne guiden vil jeg gå gjennom en komplett konvertering, som gir den rette US-looken. Acdelco har en park/blinklys-sokkel som passer. Den har delenr. S776. Ett søk på eBay eller google burde gi noen treff. Alternativt er å få tak i orginalt hos forhandler eller ledningsnett fra en god «kompis» i USA. Fordelen hvis man får en «kompis» til å hente fra skroten i USA er at du kan få klippet litt lengde av kabelen, da får du kabel med riktige fargekoder så er det lett å se hvor kablene skal loddes på. Du får også den kontakten som går inn i sokkelen, som dere ser ut fra bildet så skal det være en plugg i sokkelen: Jeg har ikke bildet av bare pluggen, men her har jeg pluggen og sokkelen slik det står i bilen: Dere skjønner tegningen? Jeg vet ikke navnet eller delenr. på pluggen, men det er ikke nødvendig for det går også å bruke kabelsko i sokkelen. Da det kan være en fordel å bruke ett lim for å sikre at kabelskoene ikke faller ut eller kortslutter mot hverandre. Fargekodene på kablene i bilen er som følger: Høyreside (passasjer): Light green/tan - Signal (blinklys) Black/Brown - Park (parklys) Black - Ground Venstreside (fører): Tan/Brown - Signal Black/Yellow - Park Black - Ground Kablene går inn i en kontakt som ser noe slik ut (varierer litt fra årstall hvordan kontakten ser ut, noen er rundere, men fargene på kablene er lik og det er de som er viktige): Videre fra denne går kablene til hversin sokkel, en for blink og en for park. Disse kablene er røde til blinklyset og gule til park. Sort er alltid jord. Det er ganske lett å se her hvilken kabel som går hvor, siden soklene er hver for seg. Soklene skal kobles opp slik: Høyreside: Venstreside: HB5-sokler finnes i mange varianter på eBay. Min erfaring sålangt er å styre unna de som er i orange plast, har byttet to sett av disse. Plasten er rett og slett for dårlig, slik at soklene smelter på grunn av varmen. Det siste paret med orange-sokler gav en voldsom røykutvikling, så tror de var i ferd med å ta fyr. Det er to muligheter nå for å få HB5 sokler, enten bytte ut H4 soklene eller lage en overgang fra H4 til HB5. Personlig foretrekker jeg å bytte ut soklene, men en overgang gjør det lettere å bytte tilbake til EU-lykter igjen. For å lage en overgang trenger du en H4 9003 han sokkel, som du fester på HB5 sokkelen. For å bytte sokkelen er det enkelt bare å klippe kablene og lodde de på rett plass. Tegingen viser hvor de forskjellige lederne er på soklene: Grenkontakter eller andre hurtigløsninger er sjeldent en god ide, de vil bare gi den trøbbel i ettertid, så bruk loddebolt og krympeslange. Her er farge kodene på de orginale kablene i bilen: Høyreside (passasjer): Red/Orange - High beam Violet/Red - Low beam Black - Ground Venstreside (fører): Light grey/Brown - High beam Violet/Orange - Low beam Black - Ground Soklene skal altså kobles opp slik: Det enkleste er å finne hva som er low, high og ground på H4 sokkelen og HB5 sokkelen (skriv ut tegningen over), klippe og lodde over en og en kabel. Når både blink/parklys-soklene og nær/fjernlys-soklene er byttet ut er det bare å sette i pærene og sette inn de nye lyktene. Bildene taler for seg selv: Dessverre er det slik at orange parklys er ikke lov i Norge, noe jeg fikk erfare en høstkveld vegvesenet hadde stor kontroll i byen: Det gir også 1er feil på EU-kontroll. Siden vegvesenet heller ikke vil godta hvite blinklys er det heller ingen idè å bytte til blanke pærer. Løsningen er LEDs. Dual color LEDs. Tror det finnes en del forskjellige merker, jeg har fra v-leds.com. Switchback heter de. De koster en del, men kvaliteten er bedre enn mye annet jeg har prøvd. Ganske god lysstyrke og stor fordel at de er laget for spenningen i bilen 11.5-14.5v, noe som gir lengre levetid en 12v LEDs som får kortere levetid når de kjøres på 14.~v. Jeg har hatt bilen gjennom to EU-kontroller med disse LEDsene uten problem. Har en video på youtube av lysene mine:

Du får prøve å tørke opp de du har og tette rundt med sillikon ;) Bare hold deg unna biltema sillikon, den blir gul :( Eller så kan du prøve å finne OEM lykter, brukte eller nye, de koster litt mer, men vil tro at kvaliteten er bedre enn mange av disse aftermarked lyktene.

Bruker USA-lykter. Etter at jeg tettet rundt glasset med sillikon har problemet med vann blitt mindre, på de våteste dagene er det litt fukt i dem, men det tørker fort. Du kan se at sillikonen har lagt seg under glasset, så det er tydelig at lykten ikke er tett i skøyten. Jeg smurte sillikon rundt hele lykten i skøyten mellom glasset og lyktehuset og sillikonen la seg under glasset på flere plasser rundt hele lykta.

Da var helgen og registerskift overstått. Som nevnt fant jeg ut at bilen min har mekaniskstrammer på registerreima, og ikke hydraulisk som jeg trodde. Og siden jeg allerede hadde planlagt og tatt fri i helgen for å få gjort byttet var det bare å finne en løsning fort. Løsningen ble å hente de delene jeg trengte for å konvertere til hydrauliskstrammer fra en annen bil. Listen over deler sto heldigvis i dokumentet til Chrysler. I hovedsak er det bakdeksel til regiteret, festebrakett til den hydrauliskestrammeren og skruene til braketten, også trenger du ett komplett registersett med hydrauliskstrammer og løpehjul. Her er delebilen som jeg hentet deler fra. En -95 mod. Neon. Etter mye demonterting kom endelig delene til syne ;) Og endelig ute av bilen Fikk en del ting til overs :P Brukte vel ca. 5 timer på å demontere Neon, etter det var det tid for Stratusen: Mye som må demonteres for å få ut alt, begynner nesten å bli god plass i motorrommet: Etter ekspansjonstanken var kommet ut for å gi plass til å dra ut motorfestet, og festebraketten til dynamoen var ute for å få løs frontdekslet over registeret kom endelig registeret til syne. Og det stemte godt at det var mekaniskstrammer, så det var ikke dumt å lese seg opp før jeg gav meg ut på dette, så slapp jeg at dette kom som en overaskelse. Dekslene er ganske like, men dekslet til den hydrauliksestrammeren har hull slik at braketten til strammeren ligger helt i mot motorblokka: Jeg oppdaget også at brakketten til motorfestet var knekt akkurat der festebraketten til dynamoen skurs fast, så den må jeg få byttet. Jeg oppdaget også en liten lekajse under bilen i desember, det var fuktig av olje på høyreside av motorblokka. Mistenkte at det kunne være pakningen rundt kamakslingen. Det var ikke så lett å se om det var der det kom fra, men dekslet var fuktig på baksiden og det så ut som det randt litt olje der så jeg byttet pakningen når jeg først hadde alt åpent. Bytter selvfølgelig også vannpumpa når jeg har alt åpent. Den gamle reima hadde en begynnende sprekk, så var vel påtide å bytte den. Hydrauliskstrammer på plass: Siden jeg ikke hadde noen til å hjelpe meg å holde strammehjulet stramt mens jeg festet den hydrauliskestrammeren i rett posisjon så måtte jeg bare være kreativ :P Stripset fast momentstaven så fort jeg nådde rett moment og la meg under bilen og flyttet strammeren til rett posisjon og festet den. Ny reima på plass: Jeg var dessverre uheldig med reimhjulet på veivakseln. Slo hjulet skeivt, så jeg turte ikke montere det på plass igjen. Så det må jeg få byttet. Har derfor ikke fått montert multireimene på plass igjen. Bilen blir derfor stående mens jeg venter på ny del. Det er heldigvis alt som mangler, og etter noen nye timer med montering var alt klart for prøvestart. Like spennende alltid, kjenner hjertet dunker litt ekstra i det man vrir på nøkkelen :P Men alt gikk bra, bilen startet lett og ingen stygge lyder. Den gikk fint og jeg fikk kjørt den ut av garasjen og parkert utenfor. Det ble en lang helg, men gikk jo som nevnt 5 timer alene på demontering fra Neon. Ellers brukte jeg vel totalt 11 timer på Stratusen. Kunne sikkert gått fortere med en hjelpende hånd, holdt på alene så hvergang jeg lå under bilen og trengte ett verktøy så måtte jeg hente det selv :P I tillegg kunne man startet demontering på hver sin plass, så hadde nok ting gått fortere. Jeg skulle egentlig få hjelp, men hjelpen ble liggende syk så da ble jeg forlatt til meg selv. :) Men det er iallefall godt å være ferdig med den reimen. Det skulle vel strengt tatt vært gjort for 4 år siden i følge service manualen. Enten 160 000km (min har gått 156 000) eller 7 år. Reimen skulle strengt tatt vært byttet før jeg kjøpte bilen i 2009. Velvel...

Hei og velkommen til forumet ! Du må gjerne legge ut noen bilder av bilen :) Stratus er en flott bil som er undervurdert. Dessverre har også mange verksted en dårlig holdning til disse bilene, så ofte feilvurderer de små feil og bruker mange og dyre timer på feilsøking og bytter dyrere deler enn det som trengs. Hvilket verksted er det du bruker? Olje på oversiden av tennpluggene er ikke ett så uvanlig problem. Men hvis de bare byttet toppdekselpakningen hjelper ikke det. Det er fire pakninger rundt rørene til pluggene som må byttes. Jeg hadde samme på min -95 Stratus, byttet pakninger uten at det ble tett. Andre gang jeg byttet ble det tett, så det er mulig at pakningene ikke står helt rett på. De er ikke så enkle å få til, det er lett at de blei skeive og da lekker de. Det er lite trolig at rørene lekker i nedkant. Gåen toppakning gir ikke olje på oversiden av pluggen. Du skriver ikke noe om det, men regner med det er der siden det er vanlig. At det drypper olje på bakken har ikke sammenheng med lekasjen på pluggene. Hvis du kommer deg under bilen så kan du prøve å se hvor det lekker fra, altså hvilken side fra motoren. Vanlige plasser å få lekasje: Venstre side bak, mest sannsynlig oljetrykk-sensoren. Høyreside, rundt og bak registeret, pakning rundt kamaksling. Venstre side, på oversiden av gearkassen, pakning rundt kamakslingsensoren. Utfra symptomene kan det høres ut som oljetrykk-sensoren, det som skjer der er at oljen drypper ned på akslingen og kastes opp på eksosmanifolden/katalysatoren når akslingen går rundt. Da får du lukten av svidd olje. Men du må nesten bare prøve å se hvor det kommer fra. Det kan være slakk i reimen ja, at den ikke er strammet nok. Kjent problem, det er tankmåleren som er dårlig, den sitter på bensinpumpa og hele enheten må byttes. Lyser det i lampa når du slår på tenninga? Kan være pæra? Med mindre nåla aldri går helt ned. Toppakningen på 95-97 mod. er dårlig ja, så hvis den er byttet er det bra. Skiftet du registerreim når du skiftet pumpa? Hvis den bare er byttet 1 gang begynner det vel å bli påtide igjen. Edit: Ser ThomasEK kom meg litt i forkjøpet, jeg var litt treig med å trykke svar ;) Men håper kanskje du får noe hjelp i innleggene våre.

How to: Lese av feilkoder på 98-00 Stratus: På Stratusene fra 98-00 fungerer ikke "keydancen" for å få ut feilkoder, der må du ha en OBDII-scanner. Dette kan du gjøre selv hvis du kjøper en scanner, eller få ett verksted til å gjøre for deg. OBDII-scannere er ikke så dyre lengre som de en gang var, iallefall ikke de typene som du kobler til en datamaskin. Hvis du er over gjennomsnittet hobbymekaniker synes jeg en investering i en OBDII-scanner er ett must. Husk at disse kan brukes på alle amerikanske biler etter 1996 og alle europeiske biler etter 2001, så du vil sikkert få bruk for en på flere biler. Jeg har selv investert i en OBDII-scanner fra ScanTool. Disse kan jeg trygt anbefale, de koster ikke allverden og kan brukes både på mobile enheter (som iPhone/iPad) og PCen. Kompatible scannere: Stratusen har standard 16-pinns OBDII J1962 kontakt for tilkobling av scanner. Protokolen Chrysler bruker er ISO 9141-2. Når du har fått tak i en scanner (kjøpt/lånt/stjelt?) er det på tide å koble den til bilen. Pluggen til scanneren finner du under dashbordet på førersiden, like over hendelen for å åpne panseret: Siden det finnes mange forskjellige scannere der ute er det vanskelig å forklare hvordan man henter ut koder (les manualen hvis du ikke finner det), men ofte står det noe slikt som "Read Trouble Codes" og ligger på hovedskjermen. For å lese koder må tenningen være på. Motoren kan også være i gang, men det er mer aktuelt for å lese verdier "live". Liste over koder: (Kodene er for Dodge/Chrysler/Jeep, så ikke alle verdiene kan leses av ECUen i Stratusen) P1192 - Inlet Air Temp. Circuit Low P1193 - Inlet Air Temp. Circuit High P1195 - 1/1 O2 Sensor Slow During Catalyst Monitor P1196 - 2/1 O2 Sensor Slow During Catalyst Monitor P1197 - 1/2 O2 Sensor Slow During Catalyst Monitor P1198 - Radiator Temperature Sensor Volts Too High P1199 - Radiator Temperature Sensor Volts Too Low P1281 - Engine Is Cold Too Long P1282 - Fuel Pump Relay Control Circuit P1283 - Idle Select Signal Invalid P1284 - Fuel Injection Pump Battery Voltage Out Of Range P1285 - Fuel Injection Pump Controller Always On P1286 - Accelerator Pedal Position Sensor Supply Voltage Too High P1287 - Fuel Injection Pump Controller Supply Voltage Low P1288 - Intake Manifold Short Runner Solenoid Circuit P1289 - Manifold Tune Valve Solenoid Circuit P1290 - CNG Fuel Pressure Too High P1291 - No Temp Rise Seen From Fuel Heaters P1292 - CNG Pressure Sensor Voltage Too High P1293 - CNG Pressure Sensor Voltage Too Low P1294 - Target Idle Not Reached P1295 - No 5 Volts To TP Sensor P1296 - No 5 Volts To MAP Sensor P1297 - No Change in MAP From Start To Run P1298 - Lean Operation At wide Open Throttle P1299 - Vacuum Leak Found (IAC Fully Seated) P1388 - Auto Shutdown (ASD) Relay Control Circuit P1389 - No Auto Shutdown (ASD) Relay Output Voltage At PCM P1390 - Timing Belt Skipped One Tooth or More P1391 - Intermittent Loss of CMP or CKP P1398 - Mis-Fire Adapter Numerator at Limit P1399 - Wait To Start Lamp Circuit P1403 - No 5 Volts To EGR Sensor P1475 - Aux. 5 Volt Output Too High P1476 - Too Little Secondary Air P1477 - Too Much Secondary Air P1478 - Battery Temp Sensor Volts Out of Limit P1479 - Transmission Fan Relay Circuit P1480 - PCV Solenoid Valve P1482 - Catalyst Temperature Sensor Circuit Shorted Low P1483 - Catalyst Temperature Sensor Circuit Shorted High P1484 - Catalytic Converter Overheat Detected P1485 - Air Injection Solenoid Circuit P1486 - Evap Leak Monitor Pinched Hose P1487 - Hi Speed Rad Fan CTRL Relay Circuit P1488 - Auxiliary 5 Volt Supply Output Too Low P1489 - High Speed Fan CTRL Relay Circuit P1490 - Low Speed Fan CTRL Relay Circuit P1491 - Rad Fan Control Relay Circuit P1492 - Battery Temperature Sensor Voltage Too High P1493 - Battery Temperature Sensor Voltage Too Low P1494 - Leak Detection Pump Switch or Mechanical Fault P1495 - Leak Detection Pump Solenoid Circuit P1496 - 5 Volt Supply Output Too Low P1498 - High speed Rad Fan Ground CTRL Rly Circuit P1594 - Charging System Voltage Too High P1595 - Speed Control Solenoid Circuits P1596 - Speed Control Switch Always High P1597 - Speed Control Switch Always Low P1598 - A/C Pressure Sensor Volts Too High P1599 - A/C Pressure Sensor Volts Too Low P1602 - PCM Not Programmed P1680 - Clutch Released Switch Circuit P1681 - No I/P Cluster CCD/J1850 Messages Received P1682 - Charging System Voltage Too Low P1683 - Speed Control Power Relay Or Speed Control 12 Volt Driver Circuit P1684 - Battery Disconnected Within Last 50 Starts P1685 - Skim Invalid Key P1686 - No SKIM Bus Message Received P1687 - No Cluster Bus Message P1688 - Internal Fuel Injection Pump Controller Failure P1689 - No Communication Between ECM & Injection Pump Module P1690 - Fuel injection pump CKP Sensor Does Not Agree With ECM CKP Sensor P1691 - Fuel Injection Pump Controller Calibration Failure P1693 - DTC Detected In ECM Or PCM P1694 - No CCD Messages Received From ECM P1695 - No CCD/J185O Message From BCM P1696 - PCM Failure EEPROM Write Denied P1697 - PCM Failure SRI Mile Not Stored P1698 - No CCD Messages Received From PCM P1719 - Skip Shift Solenoid Circuit P1740 - TCC Or OD Solenoid Performance P1756 - Governor Pressure Not Equal To Target At 15-20 PSI P1757 - Governor Pressure Above 3 PSI When Request Is 0 PSI P1762 - Governor Pressure Sensor Offset Improper Voltage P1763 - Governor Pressure Sensor Voltage Too High P1764 - Governor Pressure Sensor Voltage Too Low P1765 - Trans 12 Volt Supply Relay Control Circuit P1899 - Park/Neutral Position Switch Stuck In Park or In Gear Skjermbilde av ScanXL Standard som jeg bruker med ScanTool OBDLink WiFi. Dette er noen av verdiene som kan leses. Skjermbildet er tatt med min søsters -98 Chrysler Neon tilkoblet.

How to: Lese av feilkoder på 95-97 Stratus: På 1995-1997 modeller kan feilkoden lese av med en så kalt "key dance", denne metoden får Check engine-lyset til å blinke kodene. Det kan være lurt å ha ett papir og skrive ned på, eller filme lyset siden det går ganske fort. Blinkene indikerer ett tall. Alle feilkodene er to sifferet, og det er en liten pause mellom siffrene. Og en lengre pause mellom hver kode. Eksempel: Blinkblink <pause> blinkblinkblink <pause pause> blinkblinkblinkblinkblink <pause> blinkblink = 2 blink + 3 blink og 5 blink + 2 blink = feilkode 23 og 52. Før du begynner å lese koder kan det være lurt å gjøre noen forberedelser for å sørge for at ECUen "fanger opp" eventuele feilkoder fra sensorene i bilen: - Start bilen og sett den i park (nøytral på manuel) - Gi bilen turtall opp til 2500rpm og slip sakte turtallet ned til tomgang - Slå på Aircondition en liten stund og slå den av igjen. - For biler med automat, hold på bremsen og sett spaken i alle posisjoner (R,N,D osv.) - Sett bilen i park igjen og stopp motoren For å få fram kodene setter du tenningen i følgende posisjoner: ON, OFF, ON, OFF, og ON (må gjøres innen 5 sekunder, og motoren må selvfølgelig være av). Nå vil Check engine-lyset begynne å gi ut feilkoder. Liste over feilkoder: Code 11 - Intermittent loss of crankshaft and/or camshaft possision sensor signals to PCM Code 12 - Problems with the battery connection. Direct battery input to PCM disconnected within the last 50 ignition key-on cycles. Code 13 - Problem with the MAP sensor circuit. ** Code 14 - MAP sensor voltage out of normal range. ** Code 15 - A Problem with the Vehicle Speed Sensor signal. No Vehicle Speed Sensor signal detected during road load conditions. ** Code 16 - No INput signal from knock sensor. Code 17 - Engine is cold too long. Engine coolant temperature remains below normal operating teperatures during initial operation (check the thermostat). Code 21 - Problem with oxygen sensor signal circuit. Sensor voltage to computer not fluctuating. ** Code 22 - Engine coolant temerature sensor voltage out of normal range. ** Code 23 - Intake air temerature sensor voltage out of normal range. ** Code 24 - Throttle position sensor voltage high or low. Test the throttle position sensor. ** Code 25 - Idle Air Control (IAC) valve circuits. A shortened condition is detected in one or more of the IAC valve circuits. Or a vacuum leak is detected. ** Code 27 - One of the injector control circuit output drivers does not respond properly to the control signal. Check the circuits. Code 31 - EVAP system fault. ** Code 32 - An open or shortened condition detected in the EGR solenoid circuit. Possible air/fuel ratio imbalance not detected during diagnosis. ** Code 33 - Air conditioning clutch relay circuit. An open or shortened condition detected in the alternator field control circuit. Code 34 - Open or shortened condition detected in the speed control vacuum or vent solenoid circuits. Code 35 - Open or shortened condition detected in the radiator fan high or low speed relay circuits. Code 37 - Transaxle PARK/NEUTRAL switch failure. ** Code 41 - Problem with the charging system. An open or shortened condition detected in the alternator feild control circuit. *** Code 42 - Fuel pump relat or auto shutdown relay (ASD) control circuit indicates an open or shortened circuit condition. Code 43 - Multiple cylinder misfire detected. Peak primary circuit current not achieved with the maximum dwell time. ** Code 44 - Battery temperature sensor voltage circuit. ** Code 45 - Transaxle fault present in transmission control module - automatic transaxles. Code 46 - Charging system voltage too high. Computer indicates that the pattery voltage is not properly regulated. *** Code 47 - Charging system voltage too low. Battery voltage sensor input below target charging voltage during engine operation and no significant change in voltage detected during active test of alternator output. *** Code 51 - Oxygen Sensor signal input indicates lean fuel/air ratio condition during engine operation. ** Code 52 - Oxygen sensor signal input indicates rich fuel/air ration condition during engine operation. ** Code 54 - No camshaft position sensor signal from distributor. Problem with the distributor synchronization circuit. ** Code 55 - Completion of fault code display on CHECK ENGINE light. This is the end of stored codes. Code 61 - MAP sensor out of range. Code 62 - Unsuccessful attempt to update EMR millage in the controller EEPROM. Code 63 - Controller failure, EEPROM write denied. Check PCM. ** Code 64 - Catalytic converter efficency below required level. ** Code 65 - Power steering switch failure or no release of brake switch detected. ** Code 66 - Transmission control module (TCM) or bod control module (BCM) not sensed by PCM. code 71 - PRM output voltage low. Code 72 - Catalytic converter efficiency below required level. ** Code 77 - Speed Control relay fault. ** - Koder som gir Check engine-lys når koden er lagret i minnet *** - Koder som gir Charging system-lys når koden er lagret i minnet Slette feilkoder: For å slette lagrede feilkoder, koble fra batteriet i fem minutter.

2.4L er ikke så vanlig i Norge siden bilene ikke ble levert med denne som alternativ. Det var kun USA-bilene som hadde 2.4 som option. Men turbo skal være en grei sak. 2.4 motoren ble levert i Stratus og Neon SRT4 med turbo. Det finnes også en 2.4 Turbo i Mexikanse Stratuser. Det er ikke så mange i Norge som holder på med dette, men sist jeg gjorde research kom jeg inn på ett par mexikanske forum. Dessverre er jeg ikke så god i Spansk, men det finnes informasjon der ute. Det går også en Norsk Stratus med 2.4 Turbo der ute, vet ikke om den er solgt, men den lå ute for salg en stund http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=30998718 Denne bilen dukker også opp på en del amerikanske forum, det er en ganske unik bil og foreløpig finnes den ikke noen dokumentert informasjon om noen som har gjort det samme ;) Ellers vil jeg anbefale å se på Neon forumene på nettet, da disse bilene er mer populære og trimme enn Stratusen. Motorene i Neon og Stratus er de samme. Jeg vil tippe at det billigste vil være og sprite opp 2.0L i Stratusen enn å bygge om til 2.4L, iallefall i forhold til antall hester man kan hente. Pac West bygde Super Touring Stratuser med 2.0L og 300+ HK, nå var dette DOCH motorer da, men dette er samme 2.0L Doch som Neon har. Så mulighetene er nok mange. ;) Som sagt, søk litt på Neon forumene, der finnes det en del flere svar på disse spørsmålene.

Hei folkens ! Har v�rt d�dt her en stund. Interessen for Stratusen var lav, s� jeg bestemte meg for � beholde bilen. Selv om jeg fikk interesse fra en kj�per i utlandet :drunk: Han skulle betale meg med sjekk... H�rtes slitsomt ut � sende bilen ut av landet s� jeg takket nei.... :zzzz: Ellers har jeg vel ingen god unnskylding for � ikke v�re aktiv her. Kan tr�ste dere med at det har ikke skjedd s� mye siden sist da. Bilen er i daglig bruk enda, og jeg er for lengst passert alder for registerreimen og begynner � n�rme meg kilometer ogs�, s� helgen er avsatt til bytte. Det kan bli interessant, for jeg har nettopp funnet ut at 1999 og 2000 Chryslerne har mekanisk strammer, og ikke hydraulisk. Og det kitet jeg har kj�pt er hydralulisk. S� jeg m� bygge om :P Og da trenger jeg litt deler... Vi f�r se hvordan det g�r.Forh�pentligvis bra, for hvis ikke blir det lang venting p� ny strammer... Men litt interessant blir det ogs�, for dette er jo noe jeg har oppdaget som jeg ikke viste om. Skal pr�ve � v�re flink � holde oppdatert her n�r jeg finner ut mer ;) Ellers sliter jeg fortsatt med at sokklene i lyktene tar fyr, enda jeg byttet fra 100W til 55W sist jeg byttet sokkler. Har f�tt byttet sokkler igjen, men disse var enda d�rligere s� n� mister jeg fjernlyset i tid og utid. Ogs� plages jeg med sentrall�sen, den funker ikke p� noen av d�rene lengre... S� det er ogs� noe jeg m� finne ut av. Hadde en flott tur til Haugesund i midten av oktober og hentet dette gliset: Hadde en lang men fin tur hjem, s�nn h�velig 170 mil :P Men milene g�r fort n�r man cruiser over veien i en skikkelig bil :) Det er en Oldsmobile Custom Cruiser, 1985mod. Flyttegods importert til Norge, s� den har orginalt lysoppsett. Den st�r n� godt parkert utenfor huset siden jeg ikke har gode vinterdekk til den, og understellet var d�rlig beskyttet mot saltet de str�r p� veiene her :( Skal holde dere oppdatert p� Stratusen, blir som sagt gjort litt arbeid til helgen med den ! I mellomtiden kan jeg ta meg tid til � svare p� sp�rsm�let til Steinaa. Grillen p� bildet er fra Dodge Stratus, som ble solgt i USA. Den letteste plassen er nok � leite i USA etter en slik, f.eks. p� eBay. Fin den fronten, kunne tenkt meg den selv, men koster skjorta i frakt. Dessuten b�r man bytte bakfanger ogs�, siden Dodge fronten ikke har disse "crom" listene som Chrysleren har p� front og bakfanger. N� er jo Dodge bakfangeren finere ogs� da, siden den ikke ha disse store stygge t�kebaklysene ;) Det finnes noen Dodge i Norge ogs�, jeg har sett to. Den ene l� tilsalgs for to-tre �rsiden som delebil. Dessverre fikk jeg ikke kontakt med selgeren :( Den hadde USA-lykter, front/bakfanger og 2.4L. Skulle gjerne hatt tak i de delene. Men det betyr iallefall at det ikke er umulig � finne her i landet, eller kanskje i sverige.

Dette sier vedlikeholdsplanen til Chrysler om skifte av reim: 105,000 Miles (168 000 km) or at 84 months -Change engine oil. -Replace engine oil filter. -Flush and replace engine coolant. -Replace engine timing belt on 2.0 liter and 2.4 liter engines and California emissions package. Ellers enig i andre utsagn om � ikke stole p� tidligere eiere, med mindre de kan dokumentere at byttet er gjort. En annen ting som Scodaracing nevner, uorginale reimer har kanskje ikke samme kvalitet som orginale, intervallen kan v�re kortere hvis reimen er byttet. Stratuser fra -99 og -00 trenger dette kitet som Skodaracing snakker om, med ombygging fra mekanisk strammer til hydraulisk strammer. Det diskuteres mye om dette p� Neons.org om hva som er best av hydraulisk og mekanisk. En annen sak er at denne ombyggingen er beskrevet i ett dokument som er sendt ut til forhandlere og verksteder, og det er ikke mulig � kj�pe orginale mekaniske strammere. Det er mulig � f� tak i tredje part, og strammer fra 2004 modeller skal kunne brukes. Det er greit � v�re obs p� dette for de med -99 og -00 modeller! Jeg var ikke klar over det f�r n� nylig. :)

Siden kodene er to siffer regner jeg med kodene du fikk er disse? 12 42 42 33 55 Jeg er ikke 100% siden du får 42 to ganger? Men kodene er som sagt to siffer. Her er iallefall hva de kodene betyr: 12: Problems with the battery connection. Direct battery input to PCM disconnected within the last 50 ignition key-on cycles. 42: Fuel pump relat or auto shutdown relay (ASD) control circuit indicates an open or shortened circuit condition. 33: Air conditioning clutch relay circuit. An open or shortened condition detected in the alternator field control circuit. 55: Completion of fault code display on CHECK ENGINE light. This is the end of stored codes. Er vel mulig noe sent ute med svar, men kanskje noen andre får nytte av disse en dag. ;)

Jeg er enig med rsele angående xenon i lyktene. Du skaper irritasjon hos med traffikanter forran deg og hos de som kommer i mot, du kan også skape mange farlige situasjoner siden du blender alt som kommer mot deg. Over til spørsmålet ditt om justering. Dette sier service manualen om justering: ALIGNMENT SCREEN PREPARATION (1) Position vehicle on a level surface perpendicu- lar to a flat wall 7.62 meters (25 ft) away from front of headlamp lens (Fig. 3). (2) If necessary, tape a line on the floor 7.62 meters (25 ft) away from and parallel to the wall. (3) From the ground up 1.27 meters (5 ft), tape a line on the wall at the centerline of the vehicle. Sight along the centerline of the vehicle (from rear of vehi- cle forward) to verify accuracy of the line placement. (4) Rock vehicle side-to-side three times to allow suspension to stabilize. (5) Jounce front suspension three times by pushing downward on front bumper and releasing. (6) Measure the distance from the center of head- lamp lens to the ground. Transfer measurement to the alignment screen (with tape). Use this line for up/down adjustment reference. (7) Measure distance from the centerline of the vehicle to the center of each headlamp being aligned. Transfer measurements to screen (with tape) to each side of vehicle centerline. Use these lines for left/ right adjustment reference. HEADLAMP ADJUSTMENT A properly aimed left low beam headlamp will project the center of the low beam hot spot on the alignment screen 8 in. (203 mm) below the horizontal centerline and 5 in. (127 mm) right of headlamp cen- terline. A properly aimed right low beam headlamp will project the center of the low beam hot spot on the alignment screen 7 in. (178mm) below the hori- zontal centerline and 9 in. (229 mm) right of head- lamp centerline (Fig. 3). The preferred headlamp alignment is 0 (

Hvilken motor er det, og er det LE eller LX? Hvor står bilen? Mvh

Hei, Kjøpte meg en 1992 mod Audi 100 Avant 2.6 i sommer. Dessverre ble jeg påkjørt før jeg fikk brukt bilen noe særlig, og den har stått i flere uker nå i påvente av en avgjørelse fra forsikringen. Nå ser det i midlertid ut som jeg får penger til å få den fikset. Blant annet må jeg ha ny bakpotte, så tenkte å kjøpe noe billig fra biltema eller noe. Har ikke bilen tilgjengelig siden den enda står hos verksted, og jeg trenger å finne ut dimensjon på den orginale eksosen. Noen som vet hva den er på Audi 100 med 2.6L? Har prøvd å søke litt på nettet, men er stuck på enten 2", 2,25" eller 2,5" :-P

Ja ikke en lett bil å skille seg med :( Er ikke sikkert den blir solgt heller. Regner ikke med å få 60 for den... Må ikke kvitte meg med den, så er ikke noe krise. Synes bare det er en dyr bil å ha stående, har nesten ikke blitt kjørt de siste 12mnd :) Siden jeg er ung betaler jeg svindyr forsikring, og den må jo vedlikeholdes uansett om den kjøres eller ikke, så har mer behov for en billigere bil slik situasjonen er nå. ;)

Sender deg en PM ThomasEK :)

Ja den ligger ute på finn. Vurderer å selge bilen. Siden livssituasjonen har endret seg litt blir ikke bilen brukt så mye lengre, dessverre en litt dyr bil å ha stående i ro. Så hvis noen andre er interessert så tenker jeg det er bedre enn at den står forran huset her ubrukt :) Er jo en kjempeflott bil som, hvis det blir salg, blir solgt med tungt hjerte. Hvis noen er int. så er det bare å sende meg en melding, eller så finnes bilen på finn ;) Er jo mye info i tråden her hva som er gjort med bilen osv. :)

Fikk hjullagrene i posten på lørdag. Kjøpte to, hadde egentlig tenkt å bytte på begge sider framme (kun høyre som var gåent), men etter å ha stått to dager på rad for å bytte ett så fant jeg ut at jeg ikke gidder begge. Skulle nok gått litt fortere med det andre, men skal heller ha det nye liggende til det gamle ryker. Klart til demontering: Satte på reservehjulet for å få av senterbolten, satte bilen på hjulene og brukte luftverktøy for å få det løst, tok bare med luftverktøyet såpass at jeg fikk løsnet mutteren også tok jeg resten for hånd ;) Hjullageret sitter inni det "huset" som står ytterst, får ikke kjøpt bare lagre, men kun komplett hus med lager. Skal egentlig gjøre løs hele styre armen, men håpet jeg skulle slippe det. Så jeg gjorde løs det gamle uten å ta løs armen. Selvfølgelig en bolt som satt helt fast og utilgjengelig. Prøvde å varme den og spraye på en god del rustløser uten at det hjalp. Så da ble det fram med hardere skyts. Brukte vinkelsliperen til å kutte over bolten. Innså til slutt at jeg ikke kom til å få ut det gamle "huset" uten å gjøre løs styre armen, så da var det bare å gjøre løs endeleddet og nedre bære arm. I prossesen med å få løs styre armen så kom det gamle huset ut, så håpet da jeg skulle slippe å gjøre løs nedre bære arm, men på grunn av kransen til abs-sensoren så fikk jeg ikke inn de nye boltene. Så endte tilslutt opp med å ta løs hele greia. Så alt styret med å få løs boltene kunne vært gjort mye lettere om jeg hadde tatt løs styre armen fra begynnelsen av. Her er iallefall det nye på plass, og alt er klart til montering igjen. Dessverre ble det ikke flere bilder fra sammenmonteringen, men det gikk ganske fort og greit egentlig. Det største problemet med slikt arbeid er alltid demonteringen når man aldri har gjort det før, og alt sitter bom fast på grunn av all rusten. Tok en test tur i går og ble jo en helt ny bil. Har aldri vært så stille i bilen før. :) Nye sommerdekk og nytt hjullager var vel investerte penger ! De sommerdekkene jeg hadde fikk jeg med bilen når jeg kjøpte den, og de bråkte noe helt grusomt fra første sesongen jeg brukte de. Så ble virkelig en ny bil. Hører jo faktisk vindsus nå ! ;) Blir vel mer arbeid etterhvert, skal vel igang med registerbytte i løpet av sommeren tenkte jeg. I mellomtiden så har jeg ett nytt prosjekt:

En del arbeid å sjekke at tenningsmerkene stemmer, men jeg ville startet der ja. Hvis pumpen ikke ble byttet med reimen er det nok lurt å bytte den ja, men jeg føler meg ganske sikker på at vannpumpen ikke har noe med de problemene du har ;) Men du får sjekke litt, så er vi spente på å høre hva du finner ut :D

Ta ut en plugg og vri på starteren da. Hvis det kommer luft ut så går stemplene rundt iallefall. Det høres iallefall ikke lovende ut. For meg høres det ikke ut som at motoren sviver i det hele tatt.

Prøv å film motorrommet mens du starter, lettere å forstå hva du mener. Men jeg tolker det som at motoren går rundt når du vrir på starteren? En annen ting er jo at koking i Stratusen er ikke helt uvanlig heller. Hvis "radiator lokket" er gåent så koker det i ekspansjonstanken. Men kjølesystemet burde vært tømt helt. Som nevnt er ikke innholdet i spylevæsken bra for pakninger osv. i motoren.

Haha :P Kjører blant annet en Opel Corsa rundt i byen her som er foliert matt svart. Ser faktisk ganske bra ut. Man ser jo fort at det er folie når han åpner dørene, siden bilen var grønn før, men det funker jo greit det. Dog ikke noe jeg kunne tenkt på Stratusen men...

Om du ikke har kompressor så får du sikkert lånt en hos en byggevarehandel billig. Sandblåsesett får du kjøpt billig hos biltema f.eks. Jeg sandblåste karosserideler på en Golf 2 med en 24L kompressor og sandblåsesett kjøpt for 199kr eller noe slikt ;) Funker helt greit. Ellers tipper jeg du finner noen som gjør det billig. Jeg tenkte å ta mine i løpet av sommeren. Hvis jeg ikke bytter de ut.

Helt umulig å si egentlig hva som har skjedd. Er jo ikke en helt vanlig problemstilling. Spørs vel sikkert også hvor mye han har fylt på. Tipper at i verste fall vil det lavere kokepunktet til spylevæsken føre til at kjølesystemet koker under normal drift. Og at det i verste fall kan føre til varmgang slik at motoren skjærer seg. En annen sak er jo at pakninger osv. i motoren neppe tåler innholdet i spylevæsken (etanol/metanol, isopropanol, osv.). Men tipper det spørs hvor mye det er snakk om også, 5dl går sikkert bra, 5l kan fort bli verre. Utifra symptomene vil jeg uansett ikke tippe på vannpumpen som problemet. Vannpumpen drives av registeret, så hvis du klarer å dra det rundt så sitter ikke pumpen fast. Og hvis du klarer å dra registeret rundt så har nok ikke motoren skjært seg heller. Siden du sier at reimen går rundt så regner jeg med du har prøvd å vri på f.eks. bolten til veiva? Hva skjedde når han prøvde å starte den igjen første gang? Hvis motoren går rundt så ville jeg startet med å ta ut startmotoren og testet den på benken. Hvis du klarer å dra rundt motoren så burde en frisk startmotor klare å dra rundt motoren ;)