EscortG

Vet ikke om dette er rett kategori, men prøver likevel.. Biler som ikke ruster i saltvannslaken på norske veier er vel en selvmotsigelse, men hvilke biler ruster tradisjonelt sett lite? Spesielle modeller man bør styre laaangt unna?

Noen andre gode forslag? :)

Kan være interessant for meg, men først om et par uker eller så.

"Problemet" med denne avgiftsomleggingen er at dieselbiler blir foretrukket. Det er feil, når det faktisk finnes bedre og renere alternativer. Regjeringens (og Norges) miljøalibi forsvinner i samme åndedrag, fordi dieselmotorer slipper ut langt mer skadelige nitrøse gasser og sotpartikler. Hvem er det som IKKE chipper en turbodiesel i disse dager? Forbruket øker, og svartrøyken står, selv av nesten nye dieselbiler! Det folk fleste IKKE vet, er at diesel med lavt svovelinnhold er dyrt å produsere, samt at fjerning av svovel fører til høyere forbruk. Med andre ord er man omtrent like langt når det gjelder utslipp av regjeringens "motegass": CO2. Noen som virkelig tror at diesel som drivstoff vil fortsette å være rimeligere enn bensin? En bensinmotor kan med enkle grep kjøres på propan, E85, etanol osv, som etter det jeg vet slipper ut mindre CO2 og svært lite annet. Men slike biler, f.eks. Saab 9-5 Biopower, blir faktisk straffet med det nye systemet! Hvem vet forresten om CO2-avgifter får tilbakevirkende kraft, f.eks. at folk med dårlig råd og gamle biler verdt 60.000 må betale mye, mye mer enn en som har god råd og mulighet til å kjøpe seg 530d med 60000 kroner i avslag?

Med miljødifferensiert avgift på trappene fra 2007 blir det vanskelig å kjøpe noe som helst... først skal avgiftene ned på dieselbiler.. og så kommer garantert tommeskruene frem: Prisøkning på diesel (det er dobbelt så dyrt å produsere 1 liter diesel enn 1 liter bensin, så her er det heftige subsidier ute og går), og økt årsavgift når alle er "flyttet" over på diesel:

AP+SV+SP = vedtatt.

...dem henretter visstnok flere i Kina enn dem gjør i hele resten av verden sammenlagt.. Når kinesiske landsbyer plutselig får en ny bussrute, er det på tide å ta beina/sykkelen og stikke!

Blir nok å avvente litegrann for å se om det dukker opp noen andre fine med litt lavere km..

Hvem er det egentlig som gidder å gjøre seg til kjeltring for en 200-lapp?? Bli enige :)

Eneste som kanskje stopper meg er km.stand og mangel på aircondition... og evt. rust. Vil ikke kjøpe meg rustproblemer ;) Noen flere som har meninger om bilen?

OK... hvor mye koster f.eks. bytte av bakre foringer på verksted?

Olje er et interessant område, og jeg har brukt litt tid på å prøve å lære meg endel... men det er virkelig et omfattende, og ikke minst interessant tema! Har masse igjen å lære, det er helt sikkert og visst. Takk for kritikken ;)

Noen som ville kjøpt denne f.eks?: http://www.finn.no/finn/car/object?finnkode=8398264&sid=5aUlTz5wp908167&pos=46&tot=147&page=2

Anbefaler dere automat eller ikke på en 2.5 V6 ? Hva for annet utstyr "må" jeg ha med? :)

Det er ikke mange oljer som virkelig er fullsyntetiske, og kvalitetsbegrepet når det gjelder olje er en studie i seg selv. Selv er jeg ingen ekspert, men jeg kan iallefall si at temperatur er blant de faktorene som har mye å si for holdbarheten på olja. De fleste mineralske baseoljer har tildels dårlige egenskaper i en forbrenningsmotor i utgangspunktet, men kan forbedres ved hjelp av tilsetningsstoffer, såkalte additiver. Syntetiske oljer er som nevnt i et annet innlegg, ikke alltid syntetiske, fordi det av en eller annen grunn er lov å kalle mineraloljer med syntetiske additiver for syntetiske.. I tillegg finnes det baseoljer av forskjellige grupper, f.eks. er en baseolje i gruppe 4 100% syntetisk konstruert og følgelig bedre enn en baseolje i gruppe 3, som er mineraloljebasert. Mobil 1 er etter det jeg forstår basert på en gruppe 4 baseolje. Jo bedre baseolje, jo dyrere er normalt olja - sett bortsett fra den rå fortjenesten som bl.a. bensinstasjoner beregner seg. Esterbaserte motoroljer er basert på gruppe 5 baseolje, og er 100% syntetiske. Molekylene i en esterbasert olje er designet for "klistre" seg til metallet i motoren, samt å tåle høy oljetemperatur uten at de ødelegges/forbrennes. Grunnen til at olja blir svart er ikke fordi motoren er full av dritt som kommer utenfra, men rett og slett fordi olje av dårlig kvalitet forbrennes av varmen på stempelets skjørtekanter. Dette fører til at olja blir svart etterhvert, og mister sine opprinnelige egenskaper. Med andre ord blir olja dårligere etterhvert. (noen som tror at en masse dritt klarer å komme seg gjennom luftfilteret, gjennom innsug, bli med i forbrenningssyklusen, og passere stempelringene? (selvfølgelig kommer det noe)) Esterbaserte oljer á la Motul 300V og Silkolene Pro S tåler varmen i motoren langt bedre, og oljen vil derved opprettholde sine egenskaper i større grad enn olje av lavere "kvalitet". Har selv opplevd at en esterbasert motorolje er like blank etter 2-3 måneder! (Når jeg skiftet olje, tappet jeg først av den gamle, skiftet oljefilter, fylte på Biltemas dyreste olje, og kjørte bilen i 15 minutter. Så tappet jeg av den oljen, byttet oljefilter, og fylte på esterbasert motorolje.) Noen vil kanskje si at en motorolje med viskositet 0W-100 vil være den ultimate motorolja. Men det vil neppe være noen særlig god olje - den vil være svært tykk når den er varm, den vil føre til mye høyere oljetrykk og den vil gå tregere i oljepumpa - og derved mindre effekt/drivstofføkonomi. Mange av dagens biler bør ikke engang bruke en xW-60 olje, pga. dette. Faktisk går motorteknologien den veien at olja godt kan være forholdsvis tynn når den er varm - derfor utvikles det 0W-20 oljer for moderne motorer, som reduserer "drag" i olja, hvilket betyr mer effekt/bedre drivstofføkonomi. En esterbasert olje med viskositet 10W-50 kan du bruke om sommeren når det er varmt, eller om du kjører veldig hardt hele tiden.. Om vinteren bør du bruke syntetisk olje med viskositet 5W-40, som holder i lange baner for norske forhold - den vil være god under kaldstarter på vinteren, og ellers normal kjøring som vi stort sett driver med. (selvfølgelig med forbehold om motor/kjørestil!) Et god "årsplan" er å bytte olje til 5W-40 i oktober, kjøre på denne til ca. januar, bytte olje igjen til 5W-40, kjøre på denne til mai, og så bytte til 10W-50 olje som du kjører på frem til oktober. Det blir normalt mer kaldstarter og småturer om vinteren, og derfor lønner det seg å bytte oftere da, enn om sommeren hvor det ofte blir lengre turer og mindre kaldstarter. Skal du ha ei virkelig god olje til omtrent alle forhold (igjen med forbehold om motor/kjørestil), og til en forholdsvis god literpris, anbefaler jeg denne: http://oljelageret.no/shop/osc/product_info.php?cPath=35&products_id=207

Ødelegg sjekken og ikke kast bort mer tid på den.

Er sånt som er lurt å tenke på før man kjører avgårde.. ;)

http://www.dagbladet.no/nyheter/2006/10/01/478370.html Synd og leit med vedkommende som er blitt skadet... Synd å si det, men han har sikkert fått seg en kraftig lærepenge om han overlever.

Ikke cash ut den sjekken. Da kan du bli dømt for økonomisk kriminalitet pga. hvitvasking.

Om du på død og liv skal rulle Bengalac: Varm opp boksen først, slik at lakken flyter lettere. Da er den enkel å rulle på, og flyter ganske pent ut. Svart er omtrent umulig å få pent.

En ting er sikkert, du kommer til å få en fet bil når du er ferdig! Imponerende!

Svart søplesekk med acetylen i ;) Bang!

så brunøyet ble

en liter motorolje

Men Erna dreit