TransMedia

En seriekobling av basskassa hans (han har altså en basskasse med to tilkoblinger, hver på 4ohm.) gjør at han kan brokoble forsterkeren slik at den drives akkurat slik den fungerte før re-installasjonen hans... en grei måte å luke ut en feilkilde på. Forsterkeren vil med dette ikke gi noe mer effekt enn om han hadde koblet hver basshøyttaler på hver kanal, men man finner altså ut om basskassa i det hele tatt fungerer.

Det gir litt forskjellige resultater dette... med to par to-veis sett til alle dører, vil du få både mere basstrykk OG mer "surround" i lyden... liker du fyldig lyd uten at nødvendigvis vokalisten skal sitte limt i frontruten og synge, er det jo helt greit. Fordelen med kun en midbass i bakdørene, er at du kan legge en lav delefrekvens på denne og "kun" få dobbelt tilskudd i bassområdet, uten å ødelegge lydbildet forfra i bilen.

Man seriekobler ikke to forsterkerkanaler... det er høyttalere som seriekobles eller paralellkobles. Og det er stor forskjell på paralellkobling og seriekobling av høyttalere, bare så det er nevnt. To forsterkerkanaler kan BROKOBLES, da vil hver kanal gjøre "halve jobben hver" med å drive én last. Så en to-kanals forsterker som er stabil ned i 2 ohm stereo, kan gjerne drive en brokoblet last sammen; da kan de ikke lastes ned mer enn 2 ohm på hver, altså 4 ohm tilsammen! Ergo er det kun 4 ohm eller mer som kan lastes på en slik brokoblet forsterker.

Nå må jeg snart hente språkslegga her... en monoforsterker med to utganger er bare dét, en forsterker med to utganger FOR ENKLERE TILKOBLING. Har intet med paralellkobling 'og ohm å gjøre! Dette har da intet med hverandre å gjøre... paralellkobler du et par 4ohms høyttalere, blir det 2 ohm... spiller da ingen rolle hvor mange kanaler den har... har du en f.eks. monoblokk som ikke kan levere lavere enn 4 ohm, skal du ikke koble på 2 ohm! Drit i hvorfor!

Det er den tekniske årsaken til at effekten fra forsterkeren øker. Altfor mange blander inn dette i oppsettet... er forsterkeren oppgitt til å være stabil i 4 ohm brokoblet, skal man ikke koble på 2 ohms belastning. Enkelt og greit, og man kan bare glemme hvorfor og især hva forsterkeren "ser"... det bare forvirrer for folk flest.

Da får du 2 ohm, og forsterkeren er IKKE stabil i 2 ohm brokoblet. Den tar kun 4 ohm når den brokobles. Han kan selvfølgelig seriekoble basskassa til 8 ohm og brokoble dette, med samme resultat som om han tar en 4ohms bass på hver utgang isteden... da bør det jo funke som før. Nei... ;)

..og du har satt den å bli drevet 4-kanals? ;)

Og den Cadence-kassa vet du er frisk og fin? Jeg tenker i første omgang på om det er noe som kortslutter... med en sub på hver kanal skal det jo gå greit. Ingen høyttalerkabeltråder på avveie ved fastskruingen til forsterkeren?

Fordi du ikke har Dobbel-DIN i Focus'en nå, mer 1,75-DIN... så du får litt mekkejobb på selve dashbordet for å få den på plass og pent i tillegg.

Hvordan har du koblet subkassa? En sub på hver kanal?

3-veis vil si det er tre høyttalere i én... en bass (den store), en mellomtone (den nest minste) og diskanten, den minste. Annet navn er TriAksial. Kobles slik du har gjort allerede, med en ledning til Pluss og en til Minus. Viktig at det kobles likt med Pluss og Minus på begge høyttalerne, ellers får du det som heter Fasefeil. Pluss fra forsterkeren/spilleren skal altså til Pluss på tilsvarende høyttaler. Susingen du har skyldes ikke høyttalerne eller tilkoblingen av dem. Når suser det?

Du må ikke ha skille i mellom, men den midtveggen har den hyggelige bi-effekt at den stiver av den store kassen ganske betydelig...

Du vil få litt ekstra jobb med å få inn den spilleren i dashbordet i en 2001 Focus...

Har ikke adgang til å linke til egen butikk her :nono: :shake... og har ikke fått lagt den ut der ennå heller. Ordner det ikveld med bilde og greier, så får du søke den opp på E39 der. ;)

Du kan jo ofre reservehjulet og felle ned en kasse der... regner med det er Touring'en du har? Finnes nemlig ferdig reservehjulskasse til E39 Touring... ;)

Trådstarter får tilgi meg enda en digresjon her, men ville bare nevne en "klassiker" fra netthandelen.no til glede for nye lesere, som det heter...

nuvel... se på PA-høyttalere f.eks.(for å ta det mer ekstreme) som gjerne tar imot noen tusen watt uten problem, følsomheten ligger ikke på 50dB/w/m av den grunn akkurat, men gjerne over 100dB/w/m... Forøvrig må jeg minne om at det er temmelig uinteressant hvor mange watt en høyttaler tåler, det er forsterkeren som leverer watt. Høyttalere tåler gjerne mange ganger oppgitt effekt uten problem, bare det spilles "rent og pent". Det er endel som breier seg med "1500-watts anlegg her ass..." bare fordi han (det er en han ja! ;) ) har satt inn et par høyttalere oppgitt til max (åja, ingen RMS-watt her nei) 500 watt og en "1000watters subb"...

Pioneer oppgir ihvertfall en kontinuerlig effekt, dog med 5% THD og begrenset båndbredde, men gir ihvertfall en viss pekepinn på effekt etter "vanlig" målemetode...

Hvor mye penger har du tenkt å bruke i første omgang da? Hvor gammel er frk. Carina forresten? Forøvrig ville jeg ikke hatt panikk med høyttalere bak med det første, særlig fordi jeg frykter du skal hogge dem inn i en løs hattehylle og ikke på noen originalplass... ;)

Har ihvertfall en antenne m/forsterker til montering på frontruten innvendig; Ellers blir det jo ganske godt mottak med originalplasseringen der oppe, så hvorfor vil du bytte? Om du ikke har fått med antenne til bilen originalt, har vi også antenne som passer Boxerens originalhull...

Den enkle, løse kabelen er som regel en Tel.Mute-kabel, som settes inn i Strøm-ISO på riktig plass, om spilleren har TelephoneMute-mulighet, og da kobles mot en handsfree-løsning i andre enden.

Hehe... jeg hadde ikke blunket en gang om det løste problemet... du skulle bare visst. ;) Har du nullstilt spilleren? Tenning på, av med fronten og trykk inn Reset med passende gjenstand?

Han har jo brukt en ISO-adapter til Mitsubishi, så alle kontakter skal være riktig. Sjekket at du slår den på riktig? ;) Noen spillere skal du holde av/på-knappen inne et sekund eller to...

Den dioden er der da kun for at, i samarbeid med en kondensator, AVIC'en ikke skal reboote under oppstart... var ikke det delmål-1 ihvertfall? :) Hvorfor vil du at spilleren skal ha kontant 14,5 volt og ikke f.eks. 13,8 volt forresten?

Konvertoren henter strøm fra batteriet så klart, f.eks 50 watt. La oss si spenningen da er 10 volt, så den trekker 5 ampere. Så er det inni konvertoren "magien" skjer, og ut kommer det 3 ampere med 14,5 volt spenning. Joda, skjønner helt hvordan du skal koble det, var et heller retorisk spørsmål... skal du ha en converter/strømforsyning som er kjapp nok til å kompensere for spenningsfall fra 14 til 11 volt på kvartsekundet, snakker vi nok mer penger enn et ekstra batteri... ;) ... og den konstruksjonen vil rett og slett inneholde endel kondensatorkraft for å kunne glatte ut spenningsvariasjoner på inngang.