TransMedia

Åjada... ;) har nok av forslag, men da får du sende en mail; post@tra... osv. Er noen regler for hvordan firmabrukere (ikke) kan reklamere for egne ting på forumet her. Er det en Berline eller Break du har forresten?

Og det er 12,8 volt både på gul og rød "pin" i ISO-klossen? På DG er det som regel en flatstift-sikring stukket inn i spilleren på baksiden.

Joda, det finnes avstandsringer å bruke for å få løftet ut spilleren litt.

Aktiv antenne trenger strøm fordi den har en innebygget antennesignalforsterker. Passiv antenne plugges bare rett inn i radioen uten andre tilkoblinger. Innvendige antenner bør være aktive for å få et like godt mottak som en passiv utvendig antenne! Fordelen med innvendige er det at antennen blir knapt synlig og man slipper å borre hull i sin drømmebil. Aktiv innvendig antenne: En F kler vel bedre en utvendig antenne midt på over bakluken? eller enda bedre en haifinne-type?

Ja, ved å bruke VAG-Com e.l. Kodeoversikt Du vil da ha Byte 01 til å stå på 00, samt Byte 02 til å stå på 04. Da får du vanlig høyttalersignal på utgangene fra spilleren. Ta en runde på fora ang. "RNS-510", jeg er ikke helt på nett med den spilleren selv ennå, har bare lest meg opp på endel foreløpig.

Sjekket sikring både på spiller og i bil?

Skal du ha inn en 2DIN-spiller, må du nok bygge om dashbordet litt. Et alternativ er single-DIN med stor skjerm som henger nedenfor resten av spilleren; Finnes med opptil 7" skjerm. Å få igjen luka foran spilleren kan du dog glemme med disse spillerne...

Om du har den allerede, hadde jeg da sannelig ikke kjøpt noe nytt før du hadde prøvd om du ble fornøyd med den! ;) 680 watt eller hva den nå blir brokoblet bør da kunne greie den der, uten at jeg helt vet følsomheten på L7 i kasse...

Tror løsningen må bli å kode om Columbus'en til høyttalersignal ut, og så kjøre et HighLevel-interface på de åtte kablene fra spilleren. Eller ha en forsterker som tar/har HøyNivå-innganger. Originalforsterkeren er styrt av CAN-bus'en i bilen (det du kaller Lydnivåreguleringen), og har ikke sett noen hacks som løser det ennå.

Du må dermed gå opp til 4 ohm i mono ja.

3 og 4, og eventuelt 1 og 2 i tillegg. Fikk du ikke med bruksanvisningen?

Kall det heller Linjesignal, så skjønner flere hva du refererer til. Nei. Enkelt sagt. Intet er umulig, men ikke tenk på det. Ja. Slik du tenker deg det. Har du ikke byttet ut originalhøyttalerne ennå, blir du heller aldri det. For å bli litt mer konstruktiv; hva heter originalspilleren din?

Så du vil han skal ødelegge spilleren?!? Remote er en kabel som får strøm fra spilleren og skal slå på eksternt utstyr, den skal ikke ha strøm inn fra Tenning eller Batteri eller andre kreative forsøk! Spilleren må ha KonstantPluss (Battery +) fra batteriet og ikke fra tenningslås. Mister den minnet har du ikke KonstantPluss tilkoblet og må få ordnet det ved å strekke en ny ledning direkte til batteriet selv. Problem løst.

BassBoost er en heving av et gitt frekvensområde, som regel rundt 45Hz. Sjekk spesifikasjonene til forsterkeren om du vil vite det presist. Er intet annet enn en toneregulering på linje med Bass/Treble som alle kjenner fra spilleren, men da altså i subområdet. Brukes med en viss edruelighet, må du stille denne på maks før du er fornøyd med lyden er det nok noe annet galt et sted. Her ser du en graf over hva 6 forskjellige BassBoost-nivåer på 80Hz gjør med frekvensgangen: Kan være kjekk for mindre justeringer, men tenk på at forsterkeren må avgi mye effekt for å "yte" noen desibel ekstra her og der, for å si det slik.

Der er du godt igang ja. Om du har noen pislete 4" som frontsett ser jeg konturene av å legge LP litt høyere. Har du doble 6,5" i hver fordør ser jeg heller LP rundt 80... men smak og behag, det er dine ører. Ja. Rett og slett et HP-filter med ganske lave delefrekvenser. Siden skalaen går fra 10-60Hz, blir det vel 35Hz, men skitt au. Om sub'ene skal stå i en lukket kasse, er ikke dette så kritisk, mottrykket i kassa blir større jo lenger ned i frekvens sub'ene prøver å spille, og hindrer således høyttalerne fra å gå ut av sitt gode skinn, bokstavelig talt. Lyden vil dog bli renere om høyttalerne slipper å prøve seg på frekvenser de ikke er laget for, så en delefrekvens på oppgitt Fs til høyttalerne vil være et utgangspunkt. Skal du derimot ha en portet kasse er Subsonic nesten helt nødvendig. Når sub'ene i en portet kasse prøver seg på frekvenser under portens avstemmingsfrekvens slår de virkelig i løse lufta, igjen bokstavelig talt, og veien til et nytt liv som brevvekt/dørstopper er kort.

Nei pokker, det var 3200'en ja. Den er egentlig allerede "brokoblet", den er to stk 1502 man kan linke sammen til hverandre. Gjør omvendt, paralellkoble spolene på hvert element så du har 1ohm på hver høyttaler, deretter seriekoble de sammen til forsterkeren som du da "brokobler". Gir 3 ohm tilsammen.

Det er mye positivt man kan oppnå ved å oppgradere Pluss-kabelen fra dynamo til batteri ja! Minus-kabelen fra batteriet går forhåpentligvis til chassis og bør også være solid. Jordkabelen fra motor/gear til chassis kan som regel også trygt oppgraderes.

Nei, den er også en høyst nødvendig Jordseparator! Det er derfor du har støy! "jeg forstår ikke hvorfor det skal være så vanskelig å forstå :P " ;)

Om forsterkeren har en HighLevel-inngang, skal høyttalerledningene fra spilleren kobles til der. Om du setter på RCA-kontakter på høyttalerledningene og plugger det inn i forsterkeren, får du både støy pga. jordfeil (høyttaler-minus er ikke det samme som linjesignal-minus!) og som regel en lett grillet RCA-inngang på forsterkeren pga. for mye volt inn. Om du ikke vil bruke en 1000-lapp eller flere på en ny spiller med linjeutgang, er et adapter til et par hundrelapper veien å gå. Intet hjemmemekk mulig uten peil.

...men hvordan har du koblet dette til forsterkeren? Det du sier gir ingen mening...

Hva slags bil har du?

Fullstendig umulig å svare på ennå. En eller annen watt-effekt på høyttalerne er fullstendig uinterressant. :) Enhver forsterker med nypris fra kroner 100,- og oppover vil fungere. Litt mer interessant er: Hvor høyt vil du spille? Hva skal det spille sammen med? Står de i en kasse ennå? Hva har du i bilen ellers av stereoutstyr? Og ikke minst; hvor mye penger vil du bruke på en forsterker? Og å mikse to typer subwoofere sammen fungerer ytterst sjeldent særlig bra. Fortell hva du har fått av modeller, så blir det mye enklere med å sette ting i perspektiv her.

Våkn opp her'a... ;) Det er 2 innganger på kassa, de kobles på hver sin tilkobling fra forsterkeren, enkelt og greit! Hver høyttaler er på 2 ohm, når de kobles de på den forsterkeren blir det en paralellkobling og forsterkeren blir belastet med 1ohm. Altså har nok trådstarter koblet det slik hele tiden. Ved å paralell-koble på forsterkerens doble utganger, kan man enkelt bruke tykkere høyttalerkabler enn om det paralellkobles på kassa. Dog blir det dobbelt opp med høyttalerkabel, men jeg vil tro den kostnaden er av null betydning her relativt sett. Ja. Da gjør du akkurat det samme elektrisk sett, så svaret er fortsatt ja. Du kan ta en kort kabelstump og koble fra + på den ene høyttaleren over til - på den andre høyttaleren, og deretter ta en høyttalerkabel fra de andre + & - over til forsterkerens ene utgang. Da har du 4 ohm på forsterkeren og muligens litt bedre basskontroll/lydkvalitet. Om nå dét skulle være interessant for deg. Vel, den bør ikke løsne under godt pådrag med volumkontrollen, for å si det enkelt. Forøvrig et umulig spørsmål å svare konkrét på for bilmodellkjennskaps-autister, når du ikke har gitt det minste lille hint om hva slags bil du har... ;)Å sveise fast et bolt som jordingspunkt nærme forsterkeren er jo universalsvaret, men sjeldent aktuelt for de fleste.

Da seriekobler du spolene på hvert element så du får 4ohm på hver av dem, og deretter paralellkobler du alle tre høyttalerne. Det blir 1,33 Ohm totalt og det takler SM'en helt greit.

Ja. Dog har du vel en reostat-regulering av lysstyrken i dashbordet, men den er det jo ikke tvingende nødvendig å koble til, selvom synkron dimming av dash og spiller har en viss sjarm.