Jan Erik Johansen

Min mening er at dersom spoler ikke er en garantisak skal dette oppgis når du kjøper varen. det samme med kabinettet. om det anbefalte kabinettet ikke klarer de frekvensene som er oppgitt skal dette oppgis. det kan hende du får det via forbrukerrådet ja, men er ikke sikkert. elementet har nesten ingen bevegelse over 100Hz, og får derfor ikke så god kjøling. dette fører da til at elementet ikke klarer å kvitte seg med varmen og at spolen etter vært til brenne opp. men vet egentlig ikke hvor langt du er villig til å gå med en sak som dette. det stemmer jo i og for seg det de sier at så høye frekvenser over tid vil varme opp spolen, men det burde ikke varme den opp SÅ mye om det var bass under 60Hz der samtidig også da dette vil føre til at spolen kjøler brukbart. desverre er det ofte sånn at butikker er bare interesert i å selge, men service og garanti? glem det... :-/ har du hørt med frode østensen enda? han fikser det lett for deg for ikke så veldig mye. blir 100% som nytt, og garantert for under halve prisen av det nye "tilbudet" du fikk.

vet ikke helt hvordan spilleren klarer den lasten om det er 4 ohm høyttalere. men uansett vil du aldri få drivet de skikkelig da den spilleren neppe er på mer en rundt 4x10-15W RMS. og når du i tillegg da kobler på 2 høyttalere får hvert av elementene bare halvparten av denne effekten. det øker kanskje nor når du går ned i 2 ohm, men neppe mye siden spilleren antageligvis ikke er ment å klare det. en liten 4-kanals forsterker til å drive toppregisteret er heller å anbefale. til de elementer tror jeg ikke det er snakk om store effekter du trenger, så det burde ikke koste så mye.

Det virker egentlig lite sannsynelig at det er forsterkeren da denne bare forsterker det den får inn. hvis det hadde vært noe feil med forsterkeren eller tilkoblinger burde lyden vært der hele tiden og ikke bare når du skiftet sang.

kan høres ut som en feil på spilleren om det er bare når du skifter sanger. brorer min hadde det samme problemet på boss spilleren sin. han hadde forsåvit ulyder også nr den prøvde å lese CDen når du puttet den inn.

bare kobler et 1.5V eller et 9V batteri til elementet og ser om det går ut eller inn. når du kobler + til pluss og - til - skal elementet slå utover. det er bare bass og mellomtoner uten filter som du kan teste dette på (ettersom filter til mellomtonen og diskanten filtrerer bort likespenningen). når det gjelder diskanter anbefaler jeg ikke dette da de ofte er veldig følsomme. som regel går det bra, men anbefaler det ikke, og du ser jo ikke hvem vei membranen beveger seg uansett, så det er bare bortkastet.

Jeg har nå vært på utallige butikker på leting, og jeg fant jeg fant... :P Endelig fant jeg asfalt på boks. Det kostet ca 170,- pr. liter, så det ble en del billigere. Jeg tror jeg prøver meg med det først og ser hvordan det blir. Forhåpentligvis blir det i allefall en del bedre. Kjøpte 2 liter med asfalt, og det står på pakken at de ikke anbefaler tykkere lag enn 1mm. Så jeg tenker jeg tar et par lag, og forhåpentligvis holder det til litt mer enn bare bagasjerommet også. Er vel sikkert ikke fult like bra som disse dempemattene dete r snakk om her, men så kostet det totalt 1/10 også bare, så er værd et forsøk.

Her lest over reglene for street, og så vidt jeg kunne se har jeg lov til å ha i allefall ett lag med dempematter i bilen så lenge det ikke overstiger en viss tykkelse. Men du som er dommer, hva er eksakte reglene for demping av bagasjerom? Vet ikke om jeg fikk helt med meg alt det i regelboken... Skal konkurere i street A-C Edit: ser det har kommet flere forslag her. Men vil gjerne vite hvor jeg kan skaffe dette og hva det koster også. 3500,- for en rull blir litt mye for meg tror jeg. Hvordan demper dette i forhold til asfaltmatter? Så vidt jeg forsto kunne jeg ha 2 lag, eller maks 4mm dempematter hvor som helst i bilen. "Sound damping materials may be used to reduce vibration when installed in accordance with the manufacturer’s recommended installation instructions. The maximum total thickness of sound damping material applied at any given location may not exceed 5/32 inch (4mm). The sound damping application may consist of mat-type material, spray-on material, or a combination of the two. A maximum of 2 layers of mat-type material may be used at any given location, even if the total thickness of the sound damping material(s) is less than 5/32 inch (4mm)."

Hei. Vet ikke helt om denne hører til under bilstereo, men det er pga stereoen jeg demper, så... :P Har planer om å støydempe bilen nå. tenker hovedsaklig på bagasjerommet. Er hovedsaklig ute etter å få mer dB i bilen ettersom jeg driver med dB-Drag og mangler et par dB for å ha nok å stille opp med til å kanskje kunne klare en pokal en gang i blandt. Bilen er en 95 mod toyota carina. Er litt usikker på hva jeg bør støydempe, og med hva. Jeg var på torshov og de anbefalte noen matter fra stinger som skulle dempe betydlig bedre enn vanlige asfaltmatter. Dette var vist en slags aluminiumsmatte? Prisen hadde de ikke tiljengelig akkurat da, men siden det er stinger er det antageligvis alt for dyrt for meg. Så det jeg lurer på er hva som gir mest demping for pengene? Asfaltmattene tror jeg kostet rundt 70,- stykket, så blir jo fort noen kroner det også. men er det noe som er stort bedre? gidder ikke kjøpe noe som jeg bare må fjerne igjenn for å kjøpe noe bedre senere liksom. Noen som vet ca hvor mye det er å hente på støydemping med tanke på øking av dB? Har 3x 12" subber og spiller ca 140dB uten noen ekstra demping.

er vel i såfall mye bedre med en egen kategori for EMMA sånn som det er for dB-Drag. blir bare totalt kaos om alle begynner å poste i en og samme tråd.

dynamo kan fint hentes på dynga ja. batteri også i og for seg, men mange av batteriene på dynga er ødelagte eller helt utbrukte. men om du finner ett som er i ok stand er det ikke noe galt med å bruke det. skal du ha syrebatteri må du bare være forsiktig så du er sikker på at det ikke kan lekke syre fra batteriet og at batteriboksen ikke er helt tett da batteriet skal ha god ventilasjon under lading. et gjelebatteri er vel kanskje det beste da det ikke er noen fare for lekasje. om du finner det da, men det er vel kanskje ikke så lett å få tak i på dynga? skal du ha syrebatteri bør du også lage boksen av noe som kan motstå syren i tilfelle noe skulle skje. når det gjelder bytting av dynamo burde det ikke være noe stort problem om du finner en som passer rett inn i orginalfestene. er vel bare å koble fra batteriet, slakk opp reima, skru løs dynamoen og + kabelen, så monterer du bare den nye i motsatt rekkefølge? tror ikke det er stort vanskligere enn det. planlegger å bytte dynamo selv også. skal på skrota selv etterpå å se om jeg finner en. :) støvete lommebok her også, hehe.. :P

nå er jeg ikke helt med på hva du snakker om men... har da aldri sakt noe som helst om at komponentsett gir bedre lyd enn coax. mulig du ikke siktet til meg men... "og siden det på mange biler er helt nede på døren høyttaleren er montert og kjeldent vinklet vil du miste veldig mye at de høyeste frekvensene.". en diskant som ikke kan vinkles mot personen og hvor det er montert nede ved føttene vil de høyeste frekvensene ikke nå frem siden disse har for liten spredningsvinkel til dette om de spiller rett frem mot føttene. jeg sa ikke at noen er bedre enn andre, og heller ikke at dette gjaldt om man spesiallagde kasser så de ble rettet mot fører. det jeg sa gjelder orginale dører hvor elementet er festet nederst på døren i orginalt hull (ikke vinklet). hva var det i denne settningen som overbeviste deg om at han hadde planer om å lage spesial-kasse i glassfiber osv forresten? "Ser ut som om coax gir mest for pengene (tilsvarende elementer i samme serie/merke) - så hvorfor går alle for komponentsett?"

alle høyttalere kan drives av alle forsterkere. det er mye mer enn bare watt som spiller inn egentlig. men subben bør jo helst ha en forsterker som er villig til å forsyne med 500 kvalitets-watt for å spille optimalt. max effekt er egentlig bare å overse når det gjelder forsterkere etter min mening. ser bare på RMS effekten. det er det forsterkeren klarer å levere kontinuelt uten å gi ut et klippet signal. et klippet signal svir subben ganske fort hvis det er snakk om store effekter. teoretisk sett er som regel RMS effekten ca halvparten av max-effekten da max-effekten er med full klipping. så om det stemmer bør du brokoblet med pyle forsterkeren ha ca 500W RMS 4 ohm. hvis det stemmer blir det nok en god kombinasjon vil jeg tro. det beste er vel å prøve å se om du er fornøyd med det forsterkjeren klarer å gi ut.

i tillegg til det som er sakt er det ofte at diskanten på coax ikke kan justeres, og siden det på mange biler er helt nede på døren høyttaleren er montert og kjeldent vinklet vil du miste veldig mye at de høyeste frekvensene. et annet minus som jeg (og andre jeg kjenner) har merket med coax er at det ofte om du ikke har noe filter forran kan komme støv/små sandkorn inn i mellom magneten og spolen på de elementene hvor diskant og mellomtone er festet på en stake som kommer opp fra mitten av magneten og det derfor ikke er noen støvhette på basselementet. dette kan føre til kraftige skrapelyder og høres nesten ut som en sprengt hyttaler, og er selvfølgelig skadelig for spolen. de som har diskant og mellomtone frestet på en annen måte har heldigvis ikke dette problemet. skal du ha coax bør du derfor velge en som har diskant som kan vinkles.

ett eksempel bare. men gidder ikke si noe mer i denne saken. *orme meg sakte ut av tråden* spermie

har hatt tre forsterkere, arisona eagle, ultimate og zapco. har stått i alle dem. har også stått i manualen til 2 andre forsterkere som jeg ikke husker merket på. feilen kommer ikke med en gang selvfølgelig, for komponentene sitter jo fast. men over tid med vibrasjoner vil komponentene etter vært løsne og føre til dårlig kontakt (som kan være nermest umulig å se om man bare ser fort over kretskortet). men selvfølgelig, dere gjør som dere vil. men om deler begynner å løsne eller forsterkeren blir ustabil etter kanskje ett, 2, eller kanskje 5 år, så vet dere hva feien antageligvis er. feilen kommer ikke med en gang, men utsettes forsterkeren for kraftige vibrasjoner vil feilen komme, det er bare spørsmål om tid hvis det er kraftige nok vibrajoner. om du absolutt MÅ feste den til kassen, så fest den på den platen som er minst mulig da denne har minst vibrasjoner, og i tillegg stiv opp kassen ekstra der du fester den.

ehem! jo" det ER skadelig, og på mange forsterkere mister du til og med garantien! sub-kassen er det desidert værste stedet du kan finne på å montere forsterkeren omtrent. ser du i manualen står det helt sikkert der også med stor svart skrift "do NOT mount this amp to a woofer enclosure". fest den heller til bakseteryggen eller et annet sted med mindre vibrasjoner. ellers ender du fort opp med at etter en stund begynner komponentene i forsterkeren å løsne og den blir deffekt/delvis deffekt.

det er RMS effekten du skal se på, ikke maks effekten. maks effekten er den effekten elementet klarer kortvarig (snakk om 2-5 sekunder). så du bør helst ikke bruke mer enn en fosterker på ca 400W RMS 4 ohm på den subben. og siden det er i 4 ohm ville jeg kanskje heller vurdert å brokoblet en 2-kanaler av litt bedre kvalitet siden disse blir rimligere. eller så har dynabel en rimelig monoblokk med god kvalitet som passer utmerket til den subben.

hvis den forsterkeren er på 4x500W rms må du i allefall ha en tykkere kabel. 20mm på 2000W er ikke tingen. 35-50mm er bedre da. tviler på at det er rms, men hvis... om det derimot er peek effekt kan det vel gå greit. har desverre ingen erfaring med hverken forasterkeren eller høyttalerene. litt OT, men hva skal du med de vibratorene hvis du ikke har noen bass? er vel bedre å høre bassen enn å bare kjenne at det er noe som vibrerer i setet når bassen egentlig skulle ha slått? 60Hz som frontsettet skal klare ned til er ikke akkuratt "bass" etter min mening i allefall.

delvis enig.. spørs jo litt hva man skal bruke det til. man kjøper ikke et SQ produkt om man kun skal spille i dB-Drag for eksempel.. :P og det med dynamikk, du får jo dette av en 2-kanaler også - hvis den har en god strømforsyner. for eks zapco 9.0 har 2 1,8kW trafoer som driver hver sin kanal. altså 3600W totalt som de kan gi ut konstant, og forsterkeren er oppgitt til 2000W RMS, så du har jo en del i reserve der også for eks. men enig i det du sier også, veldig mange 2-kanalere har ikke så veldig kraftige strømforsynere. men det finnes også monoblokker med serdeles svake stømforsynere. så dte kommer jo litt an på. tror begge deler kan bli bra, men du får ikke mer enn det du betaler for som regel.

l det er vel heller sånn at de går over til klasse AB, ikke B. AB er bygget likt som B omtrent, men det er heletiden spenning på transistorene så det ikke blir noen overgangsforvrengning (som det er på klasse B). klasse AB kurven ser så og si lik ut som klasse A, men kan ha noe mer forvrengning, klasse B har derimot store glepper mellom hver halvbølge på kurven og er derfor ikke godt egnet til lyd. tror faktisk ikke jeg har sett en eneste vanlig musikkforsterker i dag som jobber som ren klasse B.

en annen forskjell er det at en 2-kanaler ofte gir mest effekt i 4 ohm brokoblet, mens en monoblokk ofte gir mest i 1 ohm. så til for eks en 4 ohm subb er ofte en 2-kanaler et bedre valg. spesielt for lommeboken.

fullstendig enig. har reagert på akkurat det der selv også. syns absolutt de burde redigere den teksen litt eller komme med opplysninger om hvordan de oppnådde det trykket.

Fordi det er dobble 4 ohm spoler på elementet, og da blir han nøtt til å kjøre i 8 ohm om han bare har ett element ettersom forsterke5ren antageligvis ikke er stabil i 2 ohm brokoblet. og da er du på samme effekt pr. element uansett. edit: desuten har du stort behov for å lang slaglengde for å få kraftig dypbass. og i dette tilfellet vil 2 elementer spille bedre enn ett siden det elementet fort slår i magneten på en 20-30Hz tone ved rms effekt i en portet kasse. da er det bedre at 2 elementer jobber sammen så de slipper å ta skade.

blir en ganske grei kombinasjon det vil jeg tro, men er redd for at du kanskje ikke har nok effekt til å spille veldig høyt. men om du skal tune den veldig lavt og spille musikk under 35Hz er det ikke sikkert du trenger mer uansett med tanke på begrenset slaglengde på elementene. men skal du skru opp litt må du være forsiktig så forsterkeren ikke begynner å klippe. vær også forsiktig med å spille lave frekvenser på en portet kasse. spiller du for lave frekvenser oppfører elementet seg som om dte ikke sto i noen kasse i det heletatt. kanskje lukket kasse hadde vært bedre om du ikke har behov for å spille høyt?

her er komponentene du trenger for et 18dB filter i allefall. http://jannis.no-ip.info/filter.jpg dette er teoretiske verdier, og nøyaktige verdier er neppe å få tak i. så rund av til nermeste standardstørrelse. og husk at de må tåle effekten.