Jan Erik Johansen

I teorien da, hvis dte er Eksakt 220uF, deler den på 178Hz. Det siste tegnet betyr at kondensatoren kan ha en feilmargin på opp til 10% over eller under oppgitt verdi. Så verdien høres ut til å stemme sånn ca i teorien. np = ingen polaritet, dvs ingen spesiefisert + eller - pol. en polarisert kondensator vil eksplodere eller koke i beste fall om du kobler + og - feil. men hva er det du ikke er helt fornøyd med da? kanskje vi kan hjelpe til med å regne ett bedre filter til deg om du oppgir hva du ønsker. 6dB har ganske slakk kurve så en del av bassen helt ned til rundt 100Hz (-6dB) vil ikke bli filtrert bort helt, kanskje det er dette som er problemet? et 12dB filter kanskje er bedre? 18dB blir vel kanskje litt for bratt kurve om du ikke er hårfin på innstillingen av subben.

Var absolutt ikke det jeg mente. Ser nå at det fort blir missforstått det jeg skrev. Det jeg mente er at når de selges som filterkomponenter og de er oppgitt med en delefrekvens er det også oppgitt ved hvilken last denne delefrekvensen er. For endrer du lasten endrer du også delefrekvensen. Som nevnt over så halverer du delefrekvensen ved å gå fra en 4 ohm høyttaler til en 8 ohm høyttaler. Altså ville det blitt totalt feil om du for eksempel skulle dele ved 200Hz og kjøpte en kondensator på 195uF som deler ved 200Hz på en 4 ohm høyttaler om du har en 8 ohm høytaler. Da ville du delt høyttaleren på 100Hz i stedenfor 200Hz som var planlagt. Beklager missforståelsen..

En kondensator har den egenskapen at den kortslutter ved høye frekvenser, altså begynner den å lede ved høyere frekvenser, men sperrer for lave. Det er derfor den brukes som filter, så for eks frekvenser under 200Hz i dette tilgfellet ikke slippes igjennom, men den leder for fult på frekvenser over det. Delefrekvensen kommer an på hvilken last du har. Om den er på 200Hz 4 ohm vil det si at med en 4 ohm høyttaler deler den på 200Hz. Da vil kondensatoren være på ca 195uF. Men dersom du, med samnme kondensator, hadde koblet til en 8 ohm høyttaler i stedenfor en 4 ohm høyttaler ville delefrekvensen blitt 100Hz. Derfor er det oppgitt impedanse på kondensatoren så du vet ved hvilke last den oppgitte delefrekvensen er.

Så sant spilleren ikke står stilt inn på noen måte så den for eks skal drive en sub på den linjeutgangen (noe den ikke gjør siden du har mellomtonen) skal den gjenngi hele frekvensbåndet på utgangen. om du mister diskanten syns jeg dette hørtes rart ut.

Det sies at vanlig glass er bedre siden det ikke flexer så mye. Men tykk plexi er sikkert nesten like bra vil jeg tro siden du skal ha små vinduer, og det er minimal fare for at det flexer.

har han et godt batteri og dunamo på over 80A så vil jeg tro det skal gå. er bare å montere det, skru opp lyden, og gå ut av bilen og se om lysene dimmer når bassen slår. hvis de ikke gjøre det trenger du som regel ikke ny dynamo. bassen står jo ikke på hele tiden, så du bør som regel ikke få problemer med lading selv om dynamoen ikke er så veldig stor.

ved å putte inn dempewatt "lurer" du elementet til å tro at det er i en større kasse enn det det egentlig er. du vil få noe dupere bass, og miste noe trykk. samtidig vil du ofte få en litt mykere og roligere bass.

det er de 3 tingene du må vite for å regne ut en kasse til elementet og få simulert en frekvenskurve. i kassebyggings-program som for eks probox setter du bare inn disse tallene og så kan du tune inn kassen akkurat som du vil. kan også velge mellom mange forskjellige kassetyper.

dette er støy som kan komme av bla. dynamo, tennplugger osv. det første du bør kontrollere er at signalkabelen ikke ligger sammen med andre kabler, og da spesielt ikke sammen med strømkabler. det neste du bør skjekke er at det er en god jordforbindelse. både mellom forsterker og chassi og dynamo og chassi. får du ikke bort støyen kan det hjelpe med å skjerme signalkabelen eller bruke en balansert eller optisk signalkabel om dette er mulig. skal selv gå over til balansert ettersom det er like mange irriterendes kabler på begge sider av bilen min og jeg får støyen aunsett hvor mye jeg jorder eller bytter side. vet at folk har pakket inn signalkebelen godt i metallfolie og koblet folien til jord, men vet ikke om dette fungerer ettersom jeg aldri har prøvd det.

er minimal av/på støy på 9.0 forsterkeren min i allefall. eneste som forårsaket støyen på den var spilleren. koblet fra signalkablene og skrudde den på - dønn stille, selv med gain på +29dB (av 31.5 som er max). viftene har 2 hastigheter, medium og high. og ja, de støyer desverre en del, spesielt på fult. hører de godt igjennom bakseteryggen når viftene er på fult. men tror ikke referanseforsterkerene dems har den samme støyen, om de i det heletatt har vifter? forstår ikke helt hva du mener med støyer på høyt volume? mener du forvrengning, eller at viftene automatisk øker hastigheten med hvor høyt du spiller? for forvrengning er det i allefall minimalt av på forsterkerene dems før klippegrensen, ved unntak av 9.0 som har noe høyere forvrengning pga det er en klasse T forsterker. men er enig i at viftestøyen kan være veldig høy av og til ja. men så kjøler de godt også da. har aldri fått forsterkeren min over ca 45c selv på en varm sommerdag mens sola har lyst på den i bilen (som det var nermere 27-30c i) og den har jobbet på fult i ca en time. :) noen link til coustic DR forsterkeren du har? hørtes interesang ut.

hadde vært veldig interesert i dette ja. :) når du tenker på "å kunne tenke meg å bidra" tenker du for eks da på folk som er villig til å teste og skrive rapporter om produktet? i såfall er jeg veldig villig. :)

sier ikke at de bare har dårlige og billige komponenter. men det er RF som lager de, og de har laget det for at det skal være en billig-utgave av RF. men selvfølgelig lager de jo brukbare komponenter de også.

la ikke merke til at dynabel elementet var på tilbud. kan absolutt anbefale det elementet ja. veldig god lys, og brukbart trykk. :)

"25w rms inn på hvert element i frontsettet" så vidt jeg forsto besto frontsettet av 2 diskanter, 2 mellomtoner, og 2 basser? og på hvert av elementene er det 25W? i såfall blir det jo totalt 75W pr kanal, eller, pr side. eller er det jeg som surrer nå?

det er lett å reparere det ja. alt du trenger er en ny spole og en ny spider. du kan ringe Frode Erling Østensen på 55 12 58 72 / 97574376. han er høyttaler reperatør og fikser det som er av høyttalere. han holder til i bergen. han er ganske billig også for den saks skyld.

2 av disse er jo kanskje en mulighet. http://iceaudio.no/index.php?func=vareinfo&vnr=10007&PHPSESSID=2bfc1f31a63e99329e65ca8f9ca2e3db eller så har peerless noen veldige fine subber til ca 2000,- pr element. de har veldig god kvalitet. men så var jo problemet at du bør ha et 2 eller 8 ohm element om du skal ha 2 subber da. og skal du ha et enkelt element bare som er kraftig nok må du kanskje litt opp i pris.

THD 0.05% vil ganske enkelt si at det er 0.05% forvrengning/forandring på signalet ved den oppgitte effekten. Total Harminic Distortion. siden det er en relativt kraftig 4 ohm forsterker vil det kanskje bli best med ett kraftig 4 ohm element på ca 800-1000W RMS. eller så vil 2 elementer på 2 ohm på ca 400-500W RMS koblet i serie bli en fin løsning også (kan også være 2 elementer med dobbel spole på 4 eller 1 ohm (hver av spolene), men samme effekt). hvilken prisklasse tenkte du på da? og hav prioriterer du mest, å spille høyt, eller å ha lydkvalitet?

men 25W RMS x3 = 75W RMS totalt pr. kanal da, så selvfølgelig vil det høres suverent ut i forhold til en forsterker på 2x25W. :) en annen fordel er at du kan styre de ulike elementene separat så du får et ganske opptimalt lydbilde.

en viktig detalj jeg glemte å nevne. om du kjører ett klippet signal inn på forsterkeren kan dette føre til at elementet ikke tåler oppgitt RMS effekt fordi utsignalet på forsterkeren kan bli klippet av den grunn selv om forsterkeren ikke er overbelastet. det er kondensatorer som skal hindre at likespenning kommer inn til forsterkerdelen, men disse tar ikke alltid all klippingen desverre. og enda mer desverre er det at over 50% av dagens techno/trance er tatt opp med klipping. :( så du bør være obs på å spille musikk der du hører at bassen ikke er klar selv om du vet at det ikke er forsterkeren som er overbelastet.

viste seg at problemet faktisk var så enkelt som at det ene subsoniq-filteret mitt var ødelagt (sånne du bare kobler på RCA kabelen). den hadde brukket av pinnen inni der og kortsluttet av og til til jord som førte til feilene. siden forsterkeren kjørte i mono hørte jeg ingen spesiell forskjell annet en at jeg måtte skru opp gain. så var ingenting feil med zapco utstyret alikevel.

tror ikke jeg har sett så mange passive watt metre som går til 600W? du kan jo se om du kanskje finner noe på http://www.elfa.se/no

er ikke skadelig å feste sensor på elementet nei, bare ikke dekk til luftehullet. de aller fleste spoler klarer temperaturer godt over 150c, mange nermere 200-250c. men magneten blir jo selvfølgelig ikke like varm pga størrelse og at den ikke er i kontakt med spolen. men om den kjøler som den skal skal ikke magneten over litt tid bli betydlig varm. må nesten bare se ann litt, om den vanligvis ligger på 20c og etter litt tid øker til 30c er ikke dette noen fare ettersom det tross alt er ganske mye effekt som går over til varme. men om den begynner å bli betydlig varmere enn det den var kan det være tegn på at du bør skru ned. vær også obs på at magneten er stor, og det tar tid å varme den opp, så om du spiller høyt fra første stund kan det være for sent før magneten blir varm. men som regel skal man ikke tenke på tempen på magneten, men om man tar på den og den er veldig varm bør du vurdere å skru ned litt. på kraftige høyttalere er det normalt ganske at det blir varmt, så det kommer litt an på også. på elementene mine fulgte det med advarsel om at elementet ble glovarmt under høy effekt og at du ikke måtte røre det pga varmen. mulig noen andre her kan komme med noen bedre tips.

hehe, når de oppgir "max" mener de nok absolutt MAX med ca 20V inn osv ja.. :P er veldig stor forskjell på kvaliteten på de billige og de dyrere merkene. både boss og lightning audio er billig-produkter. lightning audio er det rockford som står for, men de har laget de produktene for de med dårlig rå. de har derfor brukt det billigste de får tak i av komponenter, og spart inn på alt som kan spares inn på. så det er minimal kvalitet du får av LA egentlig. tenkte bare jeg skulle nevne det siden du nevnte en LA forsterker. personlig ser jeg på boss på lik linje med biltema, men for mange er det helt ok om du ikke skal spille høyt og ikke er opptatt av veldig klar og fin lyd. men den forsterkeren din matador, klarer den å gå så langt ned som 0.25 ohm? 1000W RMS hørtes ekstremt tongt ut for en forsterker som er bygd i klasse A, men i teorien stemmer det jo med 800-1000W brokoblet om den er stabil så langt ned. kan ut ifra manualen ikke helt forstå hvordan den skal klare å levere 1000W ettersom det ikke er oppgitt noen steder, eller at den er stabil i den lasten. kan du forklare hva det er jeg overser? http://jannis.no-ip.info/ST60A.jpg

om elementet er på 500W og ikke 600W så blir det jo litt andeledes. MEN, du har ikke kjørt en ren sinuskurve på konstant over RMS effekten på ekkementet, du har bare så vidt vært over en gang i bland når bassen slår, og da skal max effekten på elementet klare å hondtere dette lett over ganske så lang tid når det er snakk om så lite over RMS effekten som det det er (50-100W), så personlig mener jeg det bør gå på garantien. spesielt når det er blitt solgt som et pakketilbuds som du sa. men det er desverre lite annet å gjøre annet en å håpe butikken godtar det tror jeg. edit: når du tenker på dte men når du vet at du spiller for høyt er det desverre en ulempe med stor forsterker. med en liten forsterker vil du høre når den begynner å klippe signalet, men med en stor forsterker og et bra oppbygd elemenet vil du ikke kunne høre noen som helst ulyder før spolen går varm og brenner opp. men med en stor forsterker vil elementet samtidig få lenger slaglengde, og bedre kjøling, og elementet vil derfor klare å hondtere høyere effekter over tid selv om dette er over oppgitt RMS effekt. men hvor lenge er selvfølgelig begrenset til hvor mye over RMS du spiller. men å spille noen timer på 600W på en 500W RMS sub tror jeg absolutt ikke skal være noe problem for de fleste elementer. har selv kjørt mine 2 pioneer TS-W121SPL 750/2000W subber på 800-1100W pr. element i ganske lang tid (20-40 min). magneten og chassi blir glovarmt, men spolen ovelever lenge takket være at forsterkeren ikke klipper. så eneste rådet jeg egentlig kan gi er vel å være veldig forsiktig med å spille så høyt at du hører at forsterkeren klipper, for det er som regel da hovedproblemet oppstår. og hvis du har elementet montert med magneten ut, hold litt øye med temperaturen på den. om den etter 5 minutter begynner å bli veldig varm kan det lønne seg å skru ned et hakk.

Suggested Retail $989.00 kan bestille rett fra fabrikken på zapco.com. men toll og moms kommer vel i tillegg da. du kan også ringe å høre om denne butikken har mulighet for å skaffe en. de solgte zapco før, men pr. i dag er det ingen norske importører lenger så vidt jeg vet. handlet noen zapco deler fra han for ikke så lenge siden. Name: KONSEPT ACR-NORGE DA Address: VANGSVEIEN 132 City: N-2318 HAMAR Country: NORWAY Telephone: 47 6255 2044 Fax/Telex: 47 6255 2376 Email: nas.as@online.no