Jan Erik Johansen

for å være helt ærlig ville jeg holdt meg unna både den forsterkeren og det elementet da det mangler nermest all viktig info om produktene. det er hovedsaklig RMS effekten på elementet som avgjør om du ikke hovedsaklig skal bruke det i db-drag. og på forsterkeren ser jeg bare på RMS effekten. men uansett, her er det Veldig mye mer enn effekt som spiller inn. og det sto absolutt Ingenting om den forsterkeren der, så jeg ville ikke vurdert å kjøpe den for 500,- engang... og på elementet sto det værken oppgitt RMS effekt eller følsomhet. har ingen personlig erfaring med boomboom, men etter siden å dømme virker dem ikke som en veldig seriøs side. hvem seriøse butikker skriver for eks dette på sidene dems?: beklager å måtte skuffe deg, men jeg ville ikke kjøpt den forsterkeren uansett pris omtrent da det ikke er noen som helst spesifikasjoner oppgitt på den. mulig jeg er blind, men jeg fant ikke merke engang? står carvor 800W på forsterkeren på bildet, men det er alt man får vite virker det som. få tak i spesifikasjonene til den så blir det lettere å si hvordan den er. men det jeg kan si helt sikkert er at den neppe klarer å drive 2x 1000W elementer da den antageligvis har en RMS effekt på ca halvparten av max-effekten (800W). vanskelig å si når det ikke står viktige spesifikasjoner på elementet heller omtrent, men mulig det kunne passet med en forsterker til ett element. blir ren gjetting uten spesifikasjoner.

om du ikke bruker forsterkeren i spilleren, men en ekstern forsterker så går det. det du gjør da er å kjøre både signalet fra spilleren og mp3-spilleren inn på en signal-velger hvor du velger hvem av signalene som skal sendes videre ut til forsterkeren med en bryter.

skal ikke selge elementene mine om det er det du tenkte på. bruker alle.

probox er et program jeg er ganske fornøyd med.

det elementet er godt egnet til båndpass, og det følger som regel med kasseforslag på lukket, bassrefleks, og båndpass sammen med elementet, samt alle nødvendige opplysninger for å regne ut kassen. gjorde i allefall det på 121spl elementet, så regner med det følger med på det elementet også. dette gjelder for 3004spl elementet: Vas 37.46 Qts 0.32 FS 26.2 Recommended sealed enclosure (Litres) 24.1 - 49.5

hmm, nå er det jo sånn at begge de elementene har samme virkningsgrad da (89dB), altså spiller de like høyt pr. watt, og er dermed like "tunge" å drive. de trykker ganske bra bare de får neon få hundre watt også, men er enig i at de koser seg når de får nok effekt ja. har 3x 121spl selv og de får ca 750W RMS hver som er akkurat passe for de elementene. men noe høyere effekt hadde heller ikke skadet. det er hovedsaklig for lite effekt som skader elementene, ikke for mye.

mitt tips da er å prøve den i en annen bil som har mulighet for å teste både RCA inngangen og high-level inngangen. regner ikke med du har filteret på 4-kanaleren på high-pass? for i såfall får jo ikke subb forsterkeren noe bass å jobbe med. det som er ulempen med å ikke burke RCA.

for å skjekke forsterkeren ville jeg koblet signalet rett fra spilleren til monoforsterkeren, altså ikke via 4-kanaleren. da sier du at du fikk litt lyd, men bare så vidt. dette kan som matador sier tyde på at feil innstilling av hi/lowpass filter, men regner med du har prøvd de forskjellige innstillingene av dette. regner med du har forsøkt å skru opp gain og volumet på fjernkontrollen? om du har prøvt alt dette ville jeg prøvt high-level inn på forsterkeren (ser ut som den har det på bildet, den hvite tilkoblingen. eller er dette til fjernkontrollen?) for å se om det kanskje var noe galt med RCA inngangen. hvis ikke noe av dette fungerer, men 4-kanalen fungerer fint ville jeg rett og slett fått noen til å ta en titt på forsterkeren for deg da det kan virke som den er skadet. men litt merkelig at den helt plutselig sluttet å virke når den virket før og du ikke har koblet opp noe feil.

Jepp, vet at det brukes loddemaskiner i dag. Men det skal ikke så mye til for at det ikke blir 100% bra med en slik maskin. :) som regel kontrolleres alle kortene etter at de er ferdige for å være sikker på at de er ok, men er ikke alltid de blir skjekket godt nok fordi de som skjekker de anntar at de er ok siden de aller fleste er det. jas: leste PMen nå, men må desverre si at jeg ikke er spesielt interesert i det elementet. beklager. men takk for tilbudet. =)

det som er løst er bare en helt vanlig motstander, ikke noe fare. er det bare de komponentene som var svidd der som er skadet er dette en jobb som tar toppen 15 minutter, om man skal spise og drikke cola samtidig... :P men spørsmålet er hva som har fått de komponentene til å svi seg. det er store muligheter for at de svidde seg pga den løse motstanderen, så det er ikke nødvendigvis noe annet som er feil. få den som fikser forsterkeren til å gå over alle loddingene samtidig. virker som at det har vært veldig dårlig loddejobb her eller at den har vært utsatt for mye vibrasjoner (montert på kassen for eks), og det kan tyde på at flere komponenter kan være i ferd med å løsne.

du får hva du betaler for. min erfaring er at kvaliteten på boss er rimelig lav. den har veldig svak strømforsyner, og bruker de billigste komponentene. og watten de oppgir...? hmm.. ta sikringsstørrelsen delt på spenningen du benytter (ca 12.8V uten motoren i gang, og 14.4V med motoren i gang), så ganger du dem, og ca 50-60% av dette er det den kan gi ut totalt. for eks om det er en 40A sikring og du ikke har motoren i gang: 40*12.8 = 512W maksimalt strømtrekk. 512W / 100 * ca 55 = ca 281,6W total utgangseffekt. ca 280 / 4 = ca 70W RMS pr kanal. er andeledes med klasse D forsterkere, da må du gange med 85-95 i stedenfor 50-60 pga høyere virkningsgrad. også er det andeledes med de som har regulerbar strømforsyner da disse yter ca likt uansett, men bare øker strømtrekket veldig om spenningen faller, så her blir det vanskeligere å regne ut. men boss har neppe noen forsterkere i den klassen med regulerbar strømforsyner uansett, så... :P men tilbake til topic: boss er ikke spesielt bra, men som regel bra nok til å drive toppregister og mindre subber om du ikke er ute etter det beste.

det jeg syns høres litt rart ut er at både spiller og forsterker gikk samtidig? det skjer i allefall ikke om bare utgangen på forsterkeren er kortsluttet på noen måte, så det er egentlig utelukket tror jeg. selvfølgelig, det kan ha skadet forsterkeren, men spilleren skal ikke ha tatt skade av det, og siden de røk samtidig er det lite trolig. kan det være mulig at spilleren røyk først, og på en eller annen måte har sent høy spenning ut på signalkabelen eller noe som kan ha forårsaket skade på forsterkeren? de fleste har jo beskyttelseskrets for dette, men det kan jo være som matador skrev også at den ene rett og slett ikke var kjapp nok, men at den andre rakk det. er jo ikke så mange forbindelser mellom spiller og forsterker som kan skade verandre liksom, og siden begge forsterkerene og spilleren gikk samtidig tyder det jo på at det er noe som har skjedd imellom dem. er vel rem og signal bare, og rem får det vel skjedd ganske lite med? har selv ødelagt en forsterker ved å kjøre for høy spenning på signalet inn, så vet at det kanskje er en mulighet i allefall. da var det også en feil på signalkilden som forårsaket det. dette var jo på en eldre hjemmeforsterker uten beskyttelseskrets da men.

vet at en del billige aktive subber veldig svak forsterker og det er lett å ødelegge elementet pga klipping, samt at du får lite trykk ut av den. vet ikke hvordan det er med dyrere subber da men.

enig med glenn. man kan få selv de fleste dårlige høyttalere til å høres bra ut med riktig musikk. men man må ha en del detaljer i musikken for å kunne høre hvordan lydkvaliteten er når høyttalerene blir "stresset" for å se om de "gir opp" og nermest filtrerer bort noen av detaljene, eller om alle detaljene kommer frem. dette krever jo selvfølgelig mye av lydkilden og forsterkeren også. vi hadde noen høyttalere før som foreldrene mine syntes det var "ok" lyd i på den tiden, så spilte vi samme sangen på TDL RSTL høyttalerene som jeg har nå og plutselig hørte de instrumenter som de ikke engang viste var med i musikken... :P høyttalerene er riktig nok gamle, og dagens høyttalere er bedre en det som var standard på den tiden, men de klarer å prestere lyd i toppklasse selv i dag. ble laget 12 par av de bare siden de var alt for dyre for vanlige folk.

er ikke noe veldig stort problem å reparere en sånn feil uten skjema som regel, som matador sa. men kan ta litt lenger tid bare. verdier på motstandere og transistorer er ikke det største problemet. er heller det at mange verksteder helst vil ha skjema om det er større kretser og/eller flere komponenter som er deffekt. litt værre er det jo om du ikke har skjema, og komponenten har brudd, og den er så svidd på begge kanalene at du ikke kan se teksten/koden. men går fremdeles an å finne ut en verdi som vil fungere som regel. men forstår fremdeles ikke hvordan dette kan skjedd ved å spille høyt med den bare. den skal jo tross alt tåle å kjøre på fult 24/7 så lenge den ikke klipper og får god kjøling. men kan jo være at den subben du hadde hadde veldig lav impedanse da. selv om det er et 4 ohm element for eks kan elementet fint være nede i en del lavere på enkelte frekvenser, men forsterkere er jo bygd for å klare dette også da.

er mange gode 18", men problemet er at når du kommer opp i den størrelsen og samtidig skal ha god lydkvalitet kreves det at elementet er av god kvalitet for å høres bra ut, og dte har i allefall ikke jeg sett så langt ned som til 3000,-. nå har jo ikke jeg hørt på alt som er av elementer, så skal ikke si noe sikkert, blir ofte overasket over enkelte elementer til tider, men tror det kan bli vanskelig å få tak i et bra 18" element til den prisen.

med magneten inn får du mindre kassevolum, og den blir tunet høyere. med mangneten ut får du mer kassevolum og du kan få noe dypere bass. hvor mye dette er merkbart i praksis vet jeg ikke.

den går ikke i protection av en eller annen grunn da? skulle jo absolutt ikke tro det med den forsterkeren men... også kan du jo, bare for å være helt sikker, koble en liten ledning direkte fra +12V på forsterkeren til rem inngangen på forsterkeren, så du er 100% sikker på at den ikke faller ut bittelitt og så kommer tilbake igjen. det kan skje så fort at den ikke rekker å skru av og på lysene, men nok til at den skrur av forsterkerdelen for å forhindre av/på-smell.

står det ingenting annet på magneten heller? pleier ofte å stå litt mer info der.

det som vanligvis skjer er at utgangstransistorene ryker. da tar den samtidig også med seg noen motstandere i samme krets. selve komponentene koster ikke mange kronene om det er en ny forsterker hvor det er lett å få tak i deler og skjema, men det er feilsøkingen og jobben som koster. så tror nok det vil koste ca det samme på verksteder, men får du tak i en som kan gjøre det privat blir det billigere.

kan hende jeg er interesert. har du ett bilde av elementat, både forfra og bakfra? så kanskje vi kan finne ut av hva slags element det er også. :)

bare ikke skad membranen når du kutter det opp, for er det ikke en garantisak er det ikke sikkert det blir veldig værd å reparere det senere. nytt oppheng, spole og spinder er ikke nødvendigvis så alt for dyrt om det er et standardoppheng. klarer du å få av opphenget uten å skade det også er det best. kan spare en del tid og penger.

når man skal få mer dB i bilen, hva er det aller viktigste å dempe i bagasjerommet? gulvet, sideveggene, eller lokket? det beste er selvfølgelig alt, det vet jeg. men hva gir størst virkning?

ble litt feil i det innlegget jeg skrev, så slettet det. så først nå at du hadde svart men, hehe... :P jeg trodde at den med konstant strøm var hovedstrøm, men ut ifra det som står på bilradiospes så er den bare for å holde minne i spilleren. så da ble jeg litt usikker igjen ettersom jeg ikke har målt med noe ampere-meter.

en 2 ohm stereo forsterker klarer ikke lavere enn 4 ohm brokoblet. men til gjenngjeld får du sammenlagt 2 ohm effekten, og ikke 4 ohm effekten. skal du bruke 2 av kanalene til subb blir det sånn: denne forsterkeren er på 2x 130W RMS 2 ohm, altså får du da 2x 130W RMS 2 ohm = 1X 260W RMS 4 ohm. blir vanskelig å forstå regnestykket om man glemmer impedansen, og spesielt når dynabel har oppgitt spesifikasjoner som ikke stemmer 100% med teorien.. :P