Jan Erik Johansen

jepp, skal passe fint det. :)

manuell startsperre med en skult bruter på strømkabelen er vel bedre enn de fleste typer startsperrer i alarmer. for ingen vet hvor bryteren er, og er heller ikke forberedt på det, men mange lærer fort hvordan de kommer seg forbi en standard tyverialarm. selvfølgelig ikke noe problem å komme seg forbi en bryter heller, men gir jo tyven litt mer å tenke på :P

koster mer i frakt enn for delene... bensinstasjoner, torshov, bilextra, mekonomen osv har dette. bensinstasjoner er dog det dyreste, så det er siste stedet du bør kjøpe det.

en kondensator Er et delefilter. i serie med en diskant er det et 6dB høypass filter. ;)

det du gjør er at du kobler et rele på remote kabelen, og deretter kobler viftene til releet. releet kobler du til strømkablene på forsterkeren for eks så viftene får strøm derifra. skal det bli et tett rom hvor du har forsterkeren bør du ha en som blåser inn, og en som trekker luften ut.

hva er målene på den? finnes vel en del diskanter som kan passe med den størrelsen ser det ut som.

du kan fint bruke minijack til RCA kabel om det er eneste muligheten du har ja.

takker. men det beviser jo at det faktisk Går fint, det er bare utregningen som blir værre. det hjalp meg mye. :) jeg kommer til 2 av portene, men det er 2 porter jeg ikke kommer til, som derfor må ha en fast lengde. jeg kommer til alle godt nok til at jeg kan tette de igjenn, mne jeg kan bare justere lengden på 2 av de utenifra.

hva var det du ikke ble fornøyd med da? ble det for lite trykk, for lite dypbass, eller hva var det du vil ha mer/mindre av?

nei, har mindre plass nå. for nå har jeg en kasse på 190L, mot 100L som jeg hadde før (som så vidt gikk nedi). å i tillegg skal jeg snu kassen, så jeg kommer kun til 2 av portene (som blir på utsiden). og det er de jeg kan justere på. de 2 andre portene (samt elementene) kommer jeg ikke til, og de må på innsiden av kassen for å få plass til kassen. tenkte å lage de jeg ikke kommer til korte (så korte som mulig med begge cone endene. ca 7-10cm), og justere de jeg kommer til så de blir lange (fremdeles usikkert hvor mye, men kan ha opp til 22cm) til musikk (så dyp som mulig, gjerne rundt 30Hz), og korte for SPL. jeg får antageligvis ikke bygd den ferdig inn i bilen før på tirsdag uansett når jeg har alle elementene, og det er fint vær. men hadde vært fint med flere svar før den tiden så jeg får tid til å endre på noe om det skulle være nødvendig. :) men hovedspørsmålene mine er vel: 1) er det sånn at om man i en kasse har 2 rør av lik diameter, ett på 10cm, og ett på 20cm. skal man da regne ut ved at man skriver at man har 2 rør på 15cm? 2) å hvis vi har 2 rør som er like lange, det ene har 8cm diameter, og det andre har 10cm diameter. skal man da regne ut at man har 2 rør på 9cm diameter?

jepp. matador klarer nok å fikse den ganske lett anntar jeg. han holder til i horten om jeg ikke husker feil. :)

joa, er fult klar over at det bare er å prøve. problemet er at jeg ikke kan prøve meg frem uten å rive kassen for hver gang da jeg ikke kommer til hverken elementer eller rør etter at den er bygd. noe som blir dyrt ettersom hver kasse koster ca 600,- i materialer. derfor vil jeg ha en løsning som mest sannsynelig fungerer... ;) så tror jeg holder meg til lik diameter i allefall, så blir det kanskje noe lettere å regne ut i allefall, og større kjangse for at det blir brukbart.

hmm, er nok heller det at det blir stille fordi de gir opp siden det er nyttesløst å diskutere med deg uansett. kan ikke huske En gang du har endret mening, uansett hvor mye "teori" vi har kommet med, både selv-lært, fra internett og fagbøker. å hva er det du/noen har funnet på nette som har støttet dine teorier når alle andre har vært uenige? det eneste jeg har sett at du har dratt fram er hovedsaklig lanzar-manualen din... ikke det at jeg har lest alt som er på forumet, men. bekalger litt off topic.

ah, beklager. ble litt missforstått det der. det er snakk om diameter på 8 og 10 cm, ikke lengden. :) lengden jeg snakket om vil variere mye. men ser ut som det er lettest å holde meg til 4 med lik diameter, så tror jeg gjør det. men lengden er jo fremdeles ett spørsmål da.

ser ut som jeg Kanskje kan klare å presse inn 2x 10cm porter også, i stedenfor 4x 8cm. så eventuelt hvordan ville det blitt med 2x 8cm og 2x 10cm?

bare lurer litt, jeg skal ha 4 porter. men så vil jeg ha mulighet for å endre litt på tuningsfrekvensen. 2 av portene blir en fast lengde, men jeg kan variere på de 2 andre. er det noen som vet hvordan dette vil fungere? eventuelt hvordan jeg regnet ut den faktiske tuningsfrekvensen? liker å kunne tune for både db-drag og musikk, og det er jo 2 froskjellige ting.. :P det jeg har gjort så langt er å tette porter for riktig tuning, men det er jo absolutt ingen optimal løsning, så.. spør fordi jeg rett og slett ikke har mulighet for å endre på portlengden på alle rørene etter at kassen er bygd. da må jeg bygge helt ny kasse igjen ettersom den bygges i bilen... håper noen kan hjelpe meg med å forklare hvordan dette vil fungere i praksis. :)

hvordan bil har du, og hvordan kassetype skal du ha? og ikke minst, hva er du ute etter, dypbass eller mest trykk på litt høyere frekvenser?

hehe, sant nok. bør jo forsikre sge om det først. sa at alt måtte skrus av først. men om den ikke er orginal kan det jo være koblet til en strømkilde fordet.. BoomBoxx: ja, hvis du får både pluss og minus i munnen. men er jo bare å sleike på chassi samtidig med kabelen det. kanskje ikke den mest logiske måten å teste på, men det funker... hehe :D

i serie blir det 9 ohm, i paralell blir det 1 ohm. i serie legger du sammen alle du har koblet i serie. 3+3+3=9 i parallell tar du verdien av en, og deler på anntallet du har i parallell. 3/3=1

mål med et multimeter/ohmmeter hvilken ohm du måler mellom den ledningen og chassi. måler du ca 0 ohm da, er deten jordkabel. IKKE mål mens du har på noe som helst. annlegg og tenning skal være av.

effektmessig er det en helt fin kombinasjon. :)

hvis pris er en svakhet, hva med en 750.2 i stedenfor en 2.0? den er veldig kraftig, og har selvfølgelig også veldig god kvalitet. og ikke minst er den billigere. jeg vet dog ikke nøyaktig hvordan den er sammenlignet med c2k-serien.

ikke direkte ødelakt men, for den fungerer. men sliter litt med at den ofte går i protect, og jeg finner pokker ikke ut av hvorfor. om det er forsterkeren eller elementene. men jeg finner ingenting feil med elementene, så... håper nesten at zapco finner noe feil med den, for ellers har det blitt noen lapper rett ut av vinduet, og jeg sitter fremdeles med samme problem... hva er spenningen på den forsterkeren din forresten? økte du den samtidig som du oppgraderte den? og da snakker jeg selvfølgelig ikke om inngangsspenningen, men utgangsspenningen.

spørs vel hva man mener med å drive da. alle forsterkere kan drive alle høyttalere, men ikke alle får utnyttet høyttalerene. personlig hadde jeg ikke hatt noe imot rundt 1500W RMS på hvert at 121SPL elementene mine. men vi finner vel antageligvis ganske snart ut hva en x-3000 greier å prestere i 4 ohm på 3x 121SPL, sammenlignet med en zapco 9.0 (som er oppgitt til å være 200W sterkere enn x-3000 i 4 ohm).

det er som du sier ja, de er ikke autoriserte. det er Kun zapco's egen nettbutikk som er godkjent nettbutikk av zapco-produkter. og det er devserre ikke lenger noen forhandlere i norge. og en annen ting, mange nettbutikker som selger zapco fjerner serienummeret på disse forsterkerene for å ikke bli oppdaget så lett, og er det ikke serienummer på utsiden (under), så kan de (zapco) ikke røre den. så da sitter du med en forsterker som ingen er autorisert til å røre/modifisere/reparere hvis noe skulle skje med den. dette gjelder vel kanskje mest i USA, men.. når det gjelder ARC er jeg usikker, for jeg har ingen erfaring med det merket. men etter det jeg har lest ligger de på en ganske så lik linje. men jeg tror ikke du vil høre mye forskjell lydmessig.