Jan Erik Johansen

syk og syk. var ikke helt fornøyd med den jeg i allefall, men godkjent.. :P mister den nok relativt fort om bare noen andre bare gidder å stille i den klassen og plage annlegget sitt i 60 sekunder, hehe. :)

bruk mye heller pengene på et bra batteri enn en kondensator. om du allerede har et bra batteri, legg mer penger i forsterkeren i steden. det er noe jeg ville ha gjort i allefall, men.

Nominal impedance: Dual 4ohm - dette er impedansen til elementet. dual 4 ohm betyr at det er 2 spoler på 4 ohm. du må bruke begge, så du kan da velge mellom en total last på 2 eller 8 ohm til forsterkeren. siden du skal ha 2 elementer kan du hovedsaklig velge mellom 1 eller 4 ohm hvis du ikke skaal ha 2 forsterkere. Fo£º26Hz - dette er resonansefrekvensen til elementet. Frequency response: Fo-1000 Hz - dette er frekvensomerådet til elementet. altså hvilke frekvenser elementet er ment å kunne speille. fra 26Hz-1000Hz. Sensitivity: 90 dB/w/m - dette er følsomheten til elementet. det forteller hvor høyt det spiller i forhold til hvor mye effekt du gir elementet. når det står 90dB/w/m betyr det at det spiller 90 desiBel, på 1 meter avstand, med 1 watt tilført effekt. Magnet weight: 2-¦µ170¡ÁH20mm (120 Oz) - dette forteller hvor kraftig magnet det er. magneten er halve motoren i et element (spolen er den andre halvdelen), så jo høyere jo bedre. Voice coil: ¦µ76 mmTSV 4 Layer - dette betyr at det er en 4-lags spole. nøyaktig hva de mener med "¦µ76 mmTSV" vet jeg dog ikke. MAX.POWER: 425 W+425W - dette er effekten elementet kan håndtere. det er oppgitt 425x2 fordi det er 2 spoler på elementet. elementet tåler totalt derfor 850W max. Dobbel spole, hver på 425W maks - stemmer! RMS watt: 4ohm : 140W x 2 = 280W RMS 2ohm : 280W x 2 = 560W RMS hva mener du med disse egentlig?

hvis det er om å gjøre å spare inn på hver eneste krone uten å tenke på hva man får for pengene så er jo dette billigere høyttalere: http://www.ljudia.no/cgi-bin/no/online/af0no.cgi?id=931884%20&cart_id= http://www.ljudia.no/cgi-bin/no/online/af0no.cgi?id=703131%20&cart_id= edit: vet dog ikke hvordan det sub elementet er i bil om du ikke har plass til stor nok kasse.

personlig bruker jeg kun denne funksjonen når det er absolutt nødvendig. når batteriet er helt tomt, og jeg har det travelt. men selv da bruker jeg den kun et par sekunder av gangen, og med flere sekunders mellomrom. det er vel kanskje ikke så lurt å bruke den så mye tror jeg, men dette kommer jo veldig an på laderen også da. jeg bruker den største biltema har, og selv om batteriet er helt tomt, og jeg skrur på start så flyr den rett opp i 17-19V i løpet av 1-2 sekunder, og da tar det ikke lang tid før det kommer knitrelyder lyder fra batteriet (maxxima 900DC). men om man har en mye slappere lader så er det nok ikke fult så skadelig å gjøre det. men fremdeles ikke noe jeg anbefaler med mindre man virkelig må.

beste er jo ikke å kjøpe brukt om man ikke vet hvordan det er blitt behandlet. blir jo for eks ren gjetting om spolen er halvveis svidd om man ikke kan se inn til spolen, noe som kan være ganske greit å vite. samt om spolen har kommet i kontakt med magneten. er flere ulemper ved å kjøpe brukt om man ikke vet hvordan det er blitt behandlet. min mening i allefall.

ikke press det den den aller første tiden bare så går det bra. er ikke noe spesielt man bør passe på.

som sakt, det det ville kostet i dag er det samme som det ville ha kostet da, for det finnes jo ikke lenger. så da finner dere noe tilsvarende og tar prisen derifra, som esford sa. det ville jeg ha gjort i allefall.

tviler egentlig litt på at det er jordingen til forsterkeren ettersom det fungerer å koble en kabel direkte fra batteri til rem, og den starter som normalt da. tror heller det er ett eller annet feil med remoten fra spilleren, men nøyaktig hva er vanskelig å si, ettersom du måler riktig spenning.

en bryter og et rele blir vel i og for seg det samme da. bare at med et rele slipper han å tenke på å måtte skru den av og på selv. :)

det jeg ville ha gjort er å koblet et rele til remote, og ifra releet til rem inngangen på forsterkeren. da får du i allefall høyere spenning. om den fungerer på den gamle spilleren, og om du starter forsterkeren manuelt med en kabel fra batteriet, misstenker jeg at spenningen på rem utgangen rett og slett er for lav bare. men syntes også det hørtes litt rart ut, for som du sier så burde den ikek skrudd seg på i det heletatt, eller skrudd seg helt på. ikke sånn halvveis. men noen forsterkere er vel kanskje litt spesielle anntar jeg. men et rele burde i allefall fungere, og det er en billig og enkel løsning. edit: jeg bor også i moss, så jeg kan godt hjelpe deg om du trenger hjelp med noe. ;)

hvordan skal du gjøre det med kjøling da? blir fort varmt om forsterkeren er helt innstengt i et lite rom.

lurer litt på hvordan det kenwood elementet fungerer egentlig, ettersom det har en Utgangseffekt på 150W RMS og 600W maks... blir nesten som biltema-subene dette, som har 4W i impedanse, eller forsterkerene komplett også selger som de anbefaler å bruke i vogn. :D noen burde kanskje gi disse forhandlerene litt grunnleggende info? :) litt off topic, men la bare merke til det, hehe.

hadde vært fint med noen sånne kurs her i norge også ja. :)

det finnes en edit knapp... :P når det gjelder lukkede kasser tåler elementet ofte noe mer juling i mindre kasser, men du får mindre dypbass. men lukkede kasser er ikke Så kritiske som bassrefleks, så du må ikke ha kassen akkuratt på literen. 22mm spon holder fint det. bygger i det selv. :)

sant det, de gir som regel ulyd fra seg. derfor jeg spurte om det kom noen skrapelyder. ta kontake med matador her på forumet, han kan fikse forsterkeren for deg.

høres nesten ut som du har sprengt suben men. kommer dte skrapelyder fra elementene, eller er de helt døde? kan jo også være forsterkeren. du kan jo måle om forsterkeren gir ut noe eller ikke med et multimeter.

du kan jo bare prøve å se da. mange klarer det, men noen klarer det ikke. er veldihg mye som avgjør. hvor god plass det er rundt forsterkeren, hvor varmt det er der, hvordan kjøling forsterkeren har osv. har min montert der uten noen problemer, mens jeg har hatt andre som har overopphetet selv når de var montert med optimal kjøling, så det kommer an på forsterkeren.

kommer egentlig helt an på forsterkeren. noen klarer det, andre ikke. men dte vil selvfølgelig bli en del varmere enn normalt.

jeg har 9x12" på høyttalerene hjemme, men til bil kan jeg ikke huske å ha sett ovale 12" elementer.

lol, veeel. av alt så valgte du papir som det ikke blir noe igjenn av når det blir fuktig? :P skumgummi for eks fungerer ok (som egel). men silikon er jo også nevnt, og det fungerer også bra.

blir vist ikke bass race der i følge christian, så blir nok dårlig med hevn der ettersom du spiller lett ifra meg i db-drag... :P

er vel egentlig samme hva du legger i mellom skiltet og lokket, bare det er mykt, og gjerne litt klebrig så det ikke detter ut. bruk fantasien. :)

http://www.dbdragracing.no/rekorder.php var ikke klar over at jeg hadde en rekord også, hihi. :)

et veldig vanlig problem er at forsterkeren overbelastes og begynner å klippe, og dette kan gå ut over diskantene. derimot om lyden var klar og fin er det mest sannsynelig enten overbelastning eller noe annet som er årsaken. husk at lyden kan være klippet selv om forsterkeren ikke blir overbelastet også. sinnsykt irriterendes når de tar opp med klipping/høy forvrengning, og dte er desverre veldig ofte man opplever på dagens musikk... :(