Volvosix

Lykter og fronten er ganske lik, jeg vet ikke om det er noen forskjeller selv om det godt kan være at det er.Det som er under panseret er det en del forskjeller på så regn med at alt inkl kabelmatte må byttes. Beholder du motoren så er det ingen forskjell.... har du sett forskjell på 965 og 765 ca 1990? det er ikke lett.

kjøleveskelekkasje kan være litt utett rundt sylindrene, putt inn litt BAR'S LEAKS og se om det hjelper. 1 boks til 12L kjøleveske. Koster under 200kr og verdt å prøve før bytte av toppakning.

Har du løst problemet? Dersom ikke, ta en sjekk på ledningen til solenoiden på starteren, den må være hel. Siden alt fungerer fint koblet direkte til batteri for begge starterne vil jeg tippe at det ikke kommer nok strøm til starteren i bilen. Da er det bare å feilsøke seg baklengs fra starteren. Dersom du har multimeter så kobler du den fast på den ledningen du vil teste med + og - kobles mot karosseri. Vær grundig når du gjør dette. Så må du ordne deg slik at du kan se på multimeter på samme tid som starteren kjøres, om du har noen forlengede ledninger eller en medhjelper spiller ikke rolle. Men hold fingrene unna ting som roterer og unngå strømstøt i motorrommet så fest ledningene før du skal måle spenningen. Dersom spenningen er under 11-12V vil jeg tippe du har feil på ledning. Du trenger neppe bytte ut deler, bare sjekk at strømførende ledninger er hele er mitt tips.

Sliter med å fjerne bremseskiva foran på C4 2005 modell. Har kjøpt reserve skive på Mekonomen og ut fra utseende på den så er det bare å bruke ekstra kraft. Er litt redd for å ødelegge, men det fungerte med brekkjern.

Før du tar av toppen for å sjekke ventilene, ta og bytt innsprøytningsdyser. Flytt en dyse fra den sylinder som ikke henger med til en av de som henger med og sjekk om det fremdeles er den ene sylinderen som ikke gir effekt. da får du sjekket dysa sin funksjon, om den er tett eller coilen ødelagt. Det er ikke fryktelig dyrt å rense dyser på et bosch verksted. kjører du ofte korte turer ville jeg undersøkt dette før toppen tas av pga det er en 20 ganger større jobb.

Turbo på en så gammel er risikosport. Antagelig er kompresjonen for høy til at du får nytte av turbo eller at motoren får tenningsbank og blir ødelagt eller det kan være andre ting som gir seg. Kjenner du noen som kan turbofaget så får du nok hjelp, men likevel må du også ha god peiling på fordmotoren og forsterke de svake punktene. I tillegg: tenk på bensinforbruket med forgasserturbo. det kommer til å ligne på forbruket til en V8er. Dersom du skal installere elektronisk tenning og sprut blir det en helt annen jobb som nok krever endring på motorblokk/topp. Dersom jeg var i din situasjon ville jeg beholdt motoren, men heller trimma den lett med kamaksel, polering av innsug, evt bytte grenrør.

Har et slikt svinghjul liggende til 6-bolt veiv, dvs før 1973/74 modell.

hei når du tok førerprøven lærte du noe på teorikurset om at en dobling av hastigheten gir en firdobling av bremselengden. de som tester nye biler (automotor&sport eks) pleier å ha måling av bremselengde fra 100 til 0 km/t, mange biler klarer dette på mindre enn 40 m. Dersom farten økes fra 100 til 132 vil energien som må stoppes økes 1,32^2 dvs ca 75%. holder vi alle andre faktorer konstant ville bremselengden øke til 70m fra 40m, det gjelder for å stoppe bilen. siden du bare bremset 20m vil en starthastighet på 132 resultert i en hastighet på ca 90 km/t i det du traff grøfta og seilet sidelengs uten å gjøre rundtkast eller kom du mer i fartsretningen? uansett en bil som stoppes i 90 km/t ute i bushen blir mest sannsynlig vrak dersom du ikke kjørte over et jorde. jeg tviler på at du holdt 132 km/t og jeg tviler på at det koster 10 000 kr å beregne at politiets påstander ikke holder. gi oss litt mer info, hva har skjedd her? se i denne tabellen er din bil nevnt her? http://www.nettavisen.no/motor/article2380141.ece

Dette fikser du ved å kjøpe nye kalipperholdere. Jeg tviler på at du trenger bytte kalipper, da det stempelet uansett beveger seg når du bremser. Kalipperholderne har to føringer der den nedre oftest ruster fast. Dermed sliter du klosser skeivt, kan bli myk pedal og kanskje umulig å montere nye klosser. Når du leverer dine gamle kalipperholdere får du tilbake ca halvparten av prisen i pant. Total kost blir ca 6-700 kr etter panting. Kjøp nytt på Volvo det koster omtrent likt med brukt og funksjonen blir 100%. Mine bremser vart som nye etter byttet.

Avlys timen. Dersom du må justere bilen nå, ta ut tennplugg nr 1, sett tommel i hull og vri motor til stempel er på topp-punkt sjekk så hvilket gradtall du har på veiva. Da har du en grovjustering. Dersom du har stifter (noe jeg tviler på) kan du gjøre det samme med en kontrollampe og stiften (med tenning på). Det blir noe mer nøyaktig. Aller mest nøyaktig blir detom du kjøper tenningslampe på biltema. Verksted er bare tull, det blir mer trøbbel av å sende bilen dit enn om du gjør alt selv. Dersom du har elektroniske dyser er jeg 99% sikker på at du har en modul som finjusterer tenninga. Du trenger egentlig bare en grovinnstilling (+/- 1°)

skifte manifold høres merkelig ut. er en ting som aldri slites ut. det spjeldhuset er vel en standard ting som volvo har innrømt på modeller fra 99 til ca 2002 med elektronisk spjeldhus. Dersom du ikke har elektronisk spjeldhus kan du se bort fra det jeg skriver (men da har du mest sannsynlig ikke problemer heller...) Vet du om Volvoverkstedet har bytta denne før? dersom ikke ville jeg forhørt meg på et merkeverksted først- kanskje du får denne gratis. manifolden er de 5 røra som går inn til motoren, disse slites aldri ut, men har det blitt sprekk så kan den måtte byttes. Sannsynligheten for at det blir sprekk er vel liten dersom bilen ikke har vært utsatt for noe helt spesielt.

Sjekk disse du: http://www.nvg.org/org/taf/publikas/sort_legeme.htm http://maxsievert.no/accounts/432765/File/G3/1174.pdf se siden 2-3. En svart radiator vil nok være varmere enn en kvit fordi den tar opp i seg all stråling fra motor etc når du parkerer bilen. Den som ønsker mest mulig kjøling eller kaldest radiator bør ikke male denne - hverken svart eller kvit. Ha den original og vask den veldig rein, da får du god kjøling.

Selger et nytt bensinfilter. Opprinnelig kjøpt på Volvo men passer ikke tilkoblingene på min bil. Har sett litt rundt på nettet og samme filter er brukt i VW Passat og Jetta, Volvo 240,780,940,960,V90, Peugeot 505. Tror det er et ganske vanlig filter bare at det har innvendige gjenger på filterkroppen. Brukes også i Audi Ur-quattro - > http://www.isham-research.co.uk/quattro/bosch_wr.html Se forøvrig bilde: http://www.drivewire.com/bosch/fuel-filter/volvo/volvo-780/ Vanlig pris er vel 2-3 hundrelapper, skal få rabatt selvsagt. PM ved interesse.

Uansett hvilken lakk du legger utenpå en radiator vil den virke isolerende i større eller mindre grad. Overføring av varme vil reduseres jo mer materiale du putter mellom kaldt og varmt medie. Det er som å si at dersom du legger på et lag klær til under joggeturen så kan du få kjølt ned kroppen mer.

Nei, svart radiator blir varmene enn en kvit radiator. En radiator helt uavhengig av farge vil sende ut varmestråling kun pga temperaturen i radiatoren ikke på grunn av fargen. Men det er bare halve sannheten. En svart radiator vil derimot ta imot all stråling utenfra mens en kvit radiator vil reflektere det meste av strålingen, ergo blir en svart radiator varmere enn en kvit radiator fordi den får tilført varme fra omgivelsene i tillegg til kjølevannet.

Da må i hvert fall kammene av. Har du konstant tikking eller kun ved kald motor? Dersom det er noe som varer 4 min pr kjøretur hadde ikke jeg gjort noe med det i alle fall. Å gjøre dette selv går med litt tid. Min erfaring med verksted er at de slurver og da har du risiko for at de gjør ting som kan få konsekvenser senere (småfeil som gir følgefeil etc). Dersom tikkingen er noe konstant uansett om motor er varm eller kald bør du nok gjøre noe med det. Sjekk på jagrullar.se det er vel ikke så vanskelig å gjøre selv tror jeg.

Du får dårligere kjøling. Det du ønsker er minst mulig materiale mellom kjølevannet og fartsvinden, ergo er all lakk noe som reduserer varmeoverføringen.

Du bør kreve tilbakebetaling fra verkstedet de kan jo ikke jobben sin!

Det tyder på at strømmen til kompressor er på derav får motorstyring økt tomgangsluft for å kompensere og siden kompressor ikke dras rundt øker tomgang - normalt skulle den være omtrent lik. Det er noe med kompressoren din, enten utslitt clutch eller noe som gjør at den ikke slår inn. Det er også slik at det må være riktig trykk for at den skal slå inn. Jeg kan ikke nok om dette til å gi deg noe håndfast, hør med noen som har jobbet med AC en stund. Har du brukt anlegget mye siden bilen var ny? Det skal vel være mulig å teste at kompressor slår inn uten å ha motor igang, forsøk å finne ut hvordan du tester at clutchen slår inn, er sikkert mulig å koble en ledning direkte på kompressor. Får du til det og det fungerer må du lete i de sensorene som styrer om clutchen slår inn (Dvs trykksensorer etc).

Dersom anlegget fungerer ok noen ganger og andre ganger ikke så kan det faktisk være normalt. Det høres likevel ut som du bør ordne det da det ikke fungerer når det er som varmest. hvor lenge forsøkte du å få kulde? Husk en varm dag er trykket på lavtrykkssiden mye høyere enn normalt og det tar tid for kompressoren å suge slik at det blir normalt. Dersom du skal velge verksted ville jeg satset på et som kun driver med bilklima. MErkeverksted har jeg lite tro på. KJøling er ikke bare bare, de fleste aner ikke hva som skjer. Så dersom du ikke er sikker på at et firma kan dette bør du søke noen som kun driver med dette. De må kunne det ellers hadde de neppe overlevd.

Han vet ikke hva han snakker om. 850T5 med 290 hk banker BMW M3 med 340hk i flying start (feks 120 og gi bånn gass). M3en har ikke turbo og ikke like saftig dreiemomentkurve.. Nye M3 med V8 blir vel hardere å slå...

Enig med pappnese over her. IKke spar på kjøleveska. Sjekk brickboard.com står noe om det der også.

Jeg har ikke prøvd den, men jeg vet det finnes oppskrift for å lage en avleser på nettet. Da får du ut korte blink i tre puljer og må ha en oversikt for å tyde de. Du sier du har B5202S motor, er det den 2,0 126hk? Siden den går dårlig og blir surere jo lenger den går på tomgang tyder det på at den får for mye bensin. Tomgangsdyse har du sjekket den? Det ville jeg sjekket først. Luftfilter og luftmengdemåler har du bytta? Dernest må du se etter om det er ledninger til dysene eller selve dysene som tuller. Har bilen stått lenge noen gang før du fikk den? Det kan henge opp dyser, da må du ty til ultralydrensning (men be et Bosch verksted om å rense kort og raskt, istedenfor å overdrive pga overdreven bruk av ultralyd kan skade coilen i pluggen som medfører kortslutning og mindre løft eller ingen løft av nåla). Blir temperaturnivået i motoren riktig når den er kjørt ei stund? dersom den aldri blir varm kan det gjøre at den soter ned. jeg regner med at du kjører på turtall når du først får den igang, daukjøring på 1500 omdreininger kombinert med småkjøring kan sote den til... Det finnes utrolig mange årsaker til at en bil kan få sotete plugger. Dersom du er helt sikker på at plugger og gnist-coil er iorden kan du se på bensinsystemet. Aller minst sannsynlig er det at hjernen er defekt. Begynn på de minste komponentene nærmest forbrenningen og jobb deg lenger vekk fra motoren.

den koster nok flere tusen. tipper 2-3 000 originalt. bytt, ingenting å vente på. ødelegger bare motoren..

trengs det på 94 modell?