daggy

Har hatt Galant 1991 i 14 år, og begge bilene har hatt ventiltikking. Etter det jeg forstår er det ventiltettingene som er årsaken. Ikke noe kritisk det, bare litt irriterende. Selve tettingene er rimelige - det er jobben som koster. Jeg gadd aldri å gjøre noe med det, og begge motorene passerte 350 000 km. Ventiltikking er nok dessverre "medfødt" på disse bilene, men motorene er gode de (har hatt både 1,8 og 2,0.)

Etter det volvo hevder skal automatolja kun behøve byttes om en kjører veldig hardt (f.eks. mye med henger) eller at den går som taxi. I praksis er det nok mange som bå bytte etter en stund. Det ligger en del tråder om dette på Volvo-forumet :http://forum.volvoforum.no/viewforum.php?f=30

En wildguess på at det kan være styringsenheten. Har en liggende fra en 91 Gli 2,0 manuell som du kan prøvemontere og kjøpe om den funker. Bor i Skjeberg, jobber i Fredrikstad. 928 41 120 Dag Erik

Takker for oppklarende svar, folkens! Konkluderer med at det ikke er fornuftig å putte de hjula på V70'n. Får lete videre etter noen gode sett med 16-17 tommere til en fornuftig pris som passer V70.

Har muligheten til å kjøpe et sett med hjul fra en 740. Etter tabellen skal jeg ha ET43 på min V70 mens 740 har Et25. Dette er 17*7" felger og jeg tror de har ET 20. De hjula vil vel ta i hjulbuen/stikke uttafor på en orginal 99 V70? Om ikke - mener å ha hørt at en ikke bør endre ET mer enn +/- 5? Eller kan jeg bruke dem? Noen som vet?

Hadde litt det samme i går på min V70 99. Det viste seg at dette kun gjaldt når den stod i deftosterstilling - i alle fall lyste den orange dioden etterpå. Dog hørte jegdet jeg tror er trykkutlikningen i kjølesystemet etter at vi stoppet. Gir dette deg noe hjelp?

Det kan det selvfølgelig være - om bilen er veldig kresen på maks spenning/strøm for å starte. Tviler likevel på at det er årsaken. Starter mye lettere om motoren er varm. Har byttet plugger, olje og filtere

Kjøpte meg en 99 V70 2,0 med orginalt gassanlegg i påsken. Bilen fungerer fint den, men jeg synes den trenger lang tid på starteren når den er kald. Sikkert en 4-6 sekunder før den starter. Er det andre som har erfaringer med dette? Dreneres kanskje bensinen tilbake i tanken når den går på gass? Motoren starter alltid på bensin, og kobler over på gass automatisk når temperaturen i motoren har steget litt (40-50 °C?). Lukter av og til litt bensin, så jeg er redd det kan være litt lekkasje ved tanken. Har hørt at disse gassbilene er utsatt for havarert bensinpumpe dersom en kjører med svært lite bensin på tanken.

Er dere sikre på at det er forslag om å legge på avgifter på gass til bil? Kan bare huske å ha sett det nevnt i forbindelse med gass til varmeformål. Noen som har erfaringer med biogass? I Fredrikstad er det en fyllestasjon på Øra basert på renset gass fra slam/avløpsvann. Mer eller mindre ren metan. I Sverige ser det ut til å bli relativt utbredt, 1. halvår solgte det mer enn E85.

Kjenner ikke bilen fra før, men stilen likner det custom-kongen George Barris laget mot slutten av 70-tallet. Laget mye crazy på den tiden: Alle mulige innretninger som badekar, himmelseng ol. ble utstyrt med minst en kompressormatet V8, sidepipes og Chargar SS- felger.

Å måle temperatur er greit -eller ikke? En temperatursensor blir påvirket av følgende: Temperaturen i de direkte omgivelsene (det vi normalt vil måle) Strålingsutveksling med alle legemer sensoren "ser" Greit når disse har samme temperatur som det vi skal måle,men alt annet er forstyrrelser. Eks.: varm motor, sol, radiator, snø) Fordampning av fuktighet. Om sensoren er våt vil den kunne nå ned i luftens våtkuletemperatur; lavere enn lufttemperatur om ikke det er tjukk tåke i utgangspunktet. Normalt vil sensoren gi et mest riktig bilde når den er utsatt for (farts-)vind. Da er påvirkningen fra lufta stor, og strålingsutvekslingen utgjør en mindre andel. MEN: I vått vær kan stadig tiførsel av fukt på sensoren få den til å vise for lav temperatur. For meg virker speilet som en grei plassering. Unntaket er som nevnt tidligere i tråden varme i speilet. Men hvor mye bruker vi det, da? Har det selv, og bruker det aldri. Denne plasseringen vil vise noe for lav temperatur når bilen står stille under en klar nattehimmel, og tilsvarende for mye i sollys.

Skummet raskt gjennom tråden, og kunne ikke i farten se at noen var innom forskjellen i strålingsegenskaper. Aluminium har meget spesielle strålingsegenskaper. Ved en gitt temperatur tråler det ut vesentlig mindre varme enn stål (og de aller fleste andre materialer). Plankpolert alu har en emisitivitet (strålingsmengde i forhold til et sort legeme som er satt til 1) på 0,05 om jeg husker rett. De fleste andre materialer ligger på 0,8-0,9. Dette gir en god refleksjon av varmen. Hva ei aluplate i et motorrom vil ha av egenskaper er et åpent spørsmål. Så lenge den holdes noenlunde ren vil jeg tro den er har vesentlig bedre strålingsegenskaper enn rustfritt stål. Skjoldet i seg selv vil bli minst like varmt som et tilsvarende i rustfritt stål, men så lenge det ikke er fysisk kontakt mellom skjoldet og det det skal beskytte betyr dette mindre. Viktig at det blir luftrom som ny luft kan passere i. Er det helt innelukket blir alt omtrent samme temperatur likevel. Varm luft stiger, så vertikal luftstrøm er best.

...så det er ikke sikkert at det er behov for vifta på din bil selv ved langvarig tomgangskjøring! Med ny radiator har du kanskje bedre kjøling. Om den går over 90°C etter at det blir mildere kan det være termostaten for vifta som er gåen, men jeg tipper alt er i sin skjønneste orden, jeg!

Nå er vel heller ikke bensin noe særlig for lastebiler heller da, hvorfor brukte amerikanerne det? Når "resten" av verden brukte diesel? Vel de betalte ikke all verden for bensinen i 1965 - ikke nå heller for den saks skyld... Kan ikke så mye om lastebiler, men tror diesel i lastebiler (ellers i verden) fikk sitt gjennomslag tidlig på 60-tallet.

En bekjent hadde gjort en jobb på motoren i en kundebil, og et par uker fikk han klage på at den gikk dårlig på litt belastning. Tomgang ok. Mye mikk med å finne feil - dagesvis med leting, tast av andre deler. Så kom det for en dag at dag at det kom en rar lyd fra eksosen. Ahhh tenkte han og lyste inn i enderøret. Og riktig: der lå det innmat fra potta og tettet røret. Bilen gikk som et skudd etterpå! Så motstand i eksosen kan ha mye å si.

Ikke at jeg skal påstå at jeg har fasiten, men er det ikke kondensering av vann i eksosen som er drivkraften til korrosjonen? Pluss at vannet ikke er helt rent... Ser en bort fra rett etter start er vel temperaturen rett ved motor så høy at det ikke kondenserer her, og dessuten er det fall slik at kondens ikke samler seg? Med denne teorien er bakre deler mer utsatt enn fremre, og det rimer med den erfaringen jeg har i alle fall.

Hei! Har ikke el-vinduer på min, men synes å huske at det var tekstet PW (power windows) på en av sikringsholderne fremme i mootrommet? Du har sikringer / releer på passasjersiden i motorrommet og rett foran førerdøra, men det visste du vel...

Helt greit å importere fra statene, men det "alle" sier er at en bør se/få en til å se på bilen først. Det er ikke lett å klage når selgeren er på den andre siden av atlanteren. Mitt råd, fra egen erfaring, er: titt litt på biler her hjemme først, snevre deg inn til et fåtall modeller, og sjekk markedet her først. Prøv gjerne noen biler - dumt å irritere seg over at en har valgt feil motor etterpå. Eks: en 220 hp 318 cid i en Charger høres greit ut når en er vant til vanlige biler, men amcars er ikke laget av sølvfolie - de veier litt... Når du senere får teste en med big-block eller en pigg 340 kan det være du angrer kjøpet.Når du har funnet ut hva du vil ha kan du bruke Hemmings eller liknende. Men muskelbiler, særlig de jeveste, er i ferd med å bli svindyre i statene, og utvalget på en del modeller er bra her hjemme (eller i Sverige). Det er ikke alltid bedre å gå over bekken etter vann.... Fint med en tur over dammen, da...

Høres bra ut! Missforstå meg ikke - Det må ikke være potte tett mellom radiator og vifte, men jo tettere, jo bedre. Lykke til!

Flott! Bare pass på at vifta ikke suger falsk luft ved at den er breiere enn radiatoren. Om den er det ville jeg blendet det som stikker utenfor med ei plate på baksida eller tilsvarende. Oljepumpe. Nei det spiller sikkert liten rolle, ellers ville det vel være standard. Men jeg gremmes litt med Galanten min som tikker en god del før oljetrykket kommer opp.

Tallene på nødvendig kapasitet på small/big- block høres fornuftige ut. Når det gjelder kapasitet på ei vifte er denne oppgitt ved et gitt mottrykk (motstand). Dersom dette er lik null - dvs. frittblåsende - må en regne med at faktisk luftmengde er flere 10-talls prosent lavere. Over tid vil det gjerne sette seg møkk/fluer på radiatoren som ytterligere reduserer effekten. En annen ting er luftfordeling. På trykksiden av ei vifte er hastigheten størst rundt midten, og mindre utover mot kantene. Dette betyr veldig god kjøling rett bak vifta, dårligere ellers. På sugesiden er denne effekten ikke så fremtredende, og den utnytter radiatoren bedre. Best med sugende vifte, altså. Optimal effekt får en dersom viftehuset dekker (akkuratt) hele radiatoren, men dette er neppe så viktig i norsk klima og normal kjøring. Svært viktig at det er rimelig tett mellom viftehuset og radiator - ellers blir det mye falsk luft. Luften tar som kjent minste motstands vei, og en radiator yter en del motstand. Energiforbruk. Er enig i at elektrisk drevne komponenter krever mer energi enn direktedrevne. Men når det gjelder radiatorvifta vil en under normal kjøring spare drivstoff regnet mot ei vifte som belaster motoren kontinuerlig siden det er en liten del av tiden en trenger vifteeffekten. Akkuratt når den går er belastningen riktignok større. På vannpumpesiden er jeg ikke helt med: En bør vel ha sirkulasjon i motoren hele tiden mens den går? Om en ikke trengte dette ville det vært noe å spare på energisiden i den perioden kjøling vannet ikke var nødvendig.

Grunnen til at den kobler ut og inn er for å regulere kjølekapasiteten. Akkuratt som at kompressoren på kjøleskapet ditt starter og stopper. Jo større behov, jo lengre gangtid har den. Om den låses i på-stilling blir det kaldere og kaldere inntil balanse oppnås. Dette sliter en del på kompressoren, men jeg tror nok du skrur av ac før den går......Med mindre du sitter i varmedress sommerstid, da!

Hadde samme problem på Galanten en gang. Borret hull i skruen - så stort jeg turte uten at gjengene gikk i stykker. Kjørte på med penetrerende olje (CRC, WD 40 o.l) og skrudde inn en "grisepikk" (et omvendt bor). Det gikk til slutt, men jeg måtte gjenge opp på nytt. Traff ikke helt senter.... Skulle jeg gjort det i dag ville jeg også brukt varme på bolten for å bidra til å løsne restene.

Satte en slik motor i gamle 91' galanten når orginale 2,0-liter'n sa takk for seg. Har i alle fall mer ork enn 109-hester'n, særlig på lave turtall. Har den stående dersom den "nye" bilen får motorproblemer.