sfh

lim med litt karrosserikitt og noen skruer.. legg mdf over og under stålet og skru sammen..sitter som fy ;)

da må du gjerne fortelle meg/oss hvorfor du trenger flere innspill..om det er noe spes du lurer på...? følger du linken min i forrige post står jo der det meste ang deling enten aktivt eller passivt og hvilken plassering som kan funke og div annet.. og andre her har jo sagt litt av hvert som er nyttigt ;)

de var oki når de kom ut, har feks brukt 8" til midbass og slikt diverse..syns å huske jeg hadde et 6" xs komposett også.. subbene er vel forbigått når det gjelder bang for buck, men de funker greit uansett.. har T/S på data, så kan jo kalkulere kasse og slikt. syns å huske det 8" 200wrms , 10" 250wrms , 12" 300wrms, og det var vel en 15" om jeg ikke tar feil..? ny pris husker jeg ikke, men godt mulig jeg finner en gammel hifi-klubb avis der det står.

et par bekjente i london har montert et par xxx , og de sa at de ikke oppnådde full slaglengde med litt over 3000watt.. så det er litt å gå på vil jeg tro..hehe.. en sx vil vere bra , en se12 gjør faktisk veldi mye til prisen, men hørte et lite rykte om at sr var litt voldsomt imponerende.. så de lover godt.

jeg vil si at subber i hatthylla er den beste løsningen (overhodet) i en bil, da seff biler som har stål i hatthylla og i seterygg..utenom i hatthylla er en annen morsom løsning når man tar vekk baksetet og setter opp en vegg/kasse rett bak framsetene. har du bassen i hatthylla, enten det er lukket kasse eller bassrefleks vil man få absolutt all lyd/bass fra elementa inne i bilen. setter man subben i seterygg eller spesielt gjennom skiluka vil lyden forsvinne nesten helt når man får 5 personer i bilen og armlenet tetter hullet. i de bilene jeg har hatt subber i hylla har det funket helt toppers, og jeg skal gjøre det i min bmw..(igjen) kommer an på hvilken bil man har så har man plass til alt fra en eller flere 8", eller en 10" eller to, kansje tre...12" kan bli litt vanskelig å plassere men skal gå i noen biler..problemet som kommer om det er trangt bak i der, er å få skrudd de fast..hehe... i en bil som feks golf, eller alle med løs/papp hylle og nedfellbare seter er det like greit å sette subbene bakover..men det gir oki lyd/bass uansett om elementa peker bakover, oppover eller sideveien. elementa fremover i slike biler gir oftest dårligst resultat, ihvertfall mindre bass. men står de heelt bak kan det bli oki, hvertfall i de bilene jeg har prøvd det i. og en bil med vegg har som oftest bare et poeng..spille høyest mulig.. enten det er spl konk, eller høyest i gata, med ekstremt kraftig dypbass. og gode element har en lei tendens til å tåle ekstremt mye i store kasser med tilsvarende stor(e) port(er) ;) gjelder også for "for normale folk med normale subber" til daglig bruk..i spacesaver kasser (som vi i `norden` bygger mest av,pga små biler..) vil et element kansje tåle mindre enn i en stor portet kasse..og ofte mindre enn hva subben er oppgitt til å tåle.. ikke minst : sikkerhet foran lyd..så sørg for at alt er festet på en sikker måte....ikke særlig gøy når et par w7 på 20kg+ løsner...

etter google så er vel dette kenwooden har å by på? Sigma drive servo system for perfect subwoofer drive Max. power output 1200W X 1 (2Q) 300W X 1 at 4Q 14.4V (0.05% THD) RMS power output 600W X 1 at 2Q 14.4V (0.5% THD) RMS power output 200W X 1 at 4Q 12V (0.05% THD) RMS power output Balanced isolation circuit Variable band reject filter (40 - 200Hz) and low-pass filter (50 -200Hz) Infrasonic filter (15, 20 25 30Hz, 24dB/oct.) 2 Cooling fans Gold-plated line in/out, speaker in/out, and power supply terminals MOS FET current drive ----------------------- og et søk på ss ref300 har den dette å by på..? High Power: 2 x 75W @ 4 ohms 2 x 150W @ 2 ohms 2 x 150W @ 1 ohm 1 x 150W @ 8 ohms bridged 1 x 300W @ 4 ohms bridged 1 x 300W @ 2 ohm bridged High Current: 2 x 37.5W @ 4 ohms 2 x 75W @ 2 ohms 2 x 150W @ 1 or ½ ohm 1 x 75W @ 8 ohms bridged 1 x 150W @ 4 ohms bridged 1 x 300W @ 2 or 1 ohm bridged Fuse: 30A ---------------- er det mulig at ss`n har mer å by på en kenwooden..sjøl om samlet effekt er 600 på de to også..? om det da ikke er 12V målinger da ;) pluss at ss normalt gir mer enn oppgitt.. :D det beste hadde igrunnen vert å fått brukt ref300 på front da.. det er jo ikke helt værst da....

det trenger ikke å vere et skile rele til 500,- eller 1500,-... i london/uk fann vi ut at det er jo igrunnen bare å finne et stort nok "lys-rele" som takler minimum Ampere fra dynamo. og fann jo noen, husker ikke fra hvor men det funker jo greit det ;) jeg mekket litt i en eldre vw diesel og såg at feks rele til gløding er 70A..samme plassering av poler, men mye bredere enn, som et vanlig lys-rele.

jo fler jo ber`....... mye vil ha mere...og mere er for lite.... et element er vel 2ohm og mindre stresset forsterker og `lav` %thd.. to element er vel 1ohm og litt mer stresset forsterker og 100% høyere %thd..(ikke det at den er stresset i 1ohm da..) eksempel : et element trenger 600w totalt for å flytte seg 18mm og gi 130db.. to element trenger 600w totalt for å flytte seg 9mm og gi 130db.. to element trenger 1200w totalt for å flytte seg 18mm og gir 136db.. blir ikke det noe lignende slik i teorien da...? i så tilfele merker man +6db meget greit vil jeg si da..hehe......

jeg ville nå gjort aalt annet enn å seriekoble to ulike batteri... jeg hadde et varta 65Ah batteri i front og et sønnak 110Ah i bagasjen.. de ble brukt paralellkoblet pga et lite behov for litt strøm. men begge batteriene ble ødelagt over en periode på ca.5-6mnd, fra de var nye. de dagene/kveldene jeg ikke koblet de fra hverandre opplevde jeg at noen ganger var bilen tom for strøm om morgenen eller senere dagen etter. nå har jeg et vanlig blybatteri på 115Ah og 50mm2 kabel til alt mulig, også mellom dynamo~starter~chassi~batteri etc etc.. og er godt fornøgd med batteri/strøm-kapasitet. 90A dynamo med ganske stabil 14.5V ladding hjelper greit nå om vinteren.. ;)

jeg hadde et slik..det kosta vel 2500 når jeg kjøpte det..(ikke at jeg betalte det da men..hehe..) men det slutta plutselig å holde på kraften..tappet seg raskt ut og lite Amper(kraft) ved start i motor..tro det har gått hul på det eller noe.. uansett..bytta det ut med et helt oki vanlig 115Ah/700A bly/syre-batteri og det funker helt toppers og har minst dobbelt så lang "virketid" ;) 900 og 900dc er vel bare 55ah sjøl om det er 900A så holder det ikke så lenge på støyten så det jeg har nå.. edit: 900 er vel mer et syre-batteri enne et gel-batteri forresten ;) likt et gel men syre istedenfor..enkelt forklart..

hvor høyt går delefilteret på bassutgangene på den 6kanaleren?er det opptil ca 150-200hz?-og ikke minst om det er mulig å få de to som stereo-kanaler..? for da kan du bruke de kanalene på midbassene, om det gir nok guffe da.. og evnt de 4 resterende kanalene på en mellomtone og diskant om du har mulighet for å dele aktivt på forsterker eller cd-spiller på rundt 3-4000hz.. dessuten så er ikke den mds mt-9 diskanten så aller verst.. om det er den 28mm saken. har brukt noen par av den typen. annet alternativ er å selge alt å begynne på nytt med nytt/annet brukt utstyr.. syns alt blir så mye enklere..ikke nødvendigvis dyrere heller nei;) noen få minutter siden putta jeg opp denne linken; http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=64083 i en post med ganske like spørsmål som dine ;)

husker en gang jeg satt `hjemme` i london å kjeda meg..og skrev noen ord om noe lignende ditt spørsmål ;) http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=64083 utenom det så kan jeg anbefale Hertz hsk163. har prøvd det sjøl og det spiller kanon bra til prisen. men syns å huske at 4" ikke går direkte ned i dashen uten litt mods..? eller tenker jeg feil bil nå...

så vidt jeg husker så er de aller fleste focal elementer er designet for bruk i dører.. men kommer an på om døra er orginal eller om du har dempet den på noen måte..?

re-koning er vel oftest halve prisen av et nytt element.. eller bytte/fikse spoler kunne gjøres for en oki pris. men..kommer an på hvilket merke..

vel...trenger ikke bruke 15000,- bare fordi man har 15000,- heller ikke 20000,- hehe.......

oki da... følsomhet , slaglengde (og belastbarhet) påvirker hverandre.. for det meste så er det slik at jo mer slaglengde jo mindre følsomhet. <<--legg merke til "for det meste", som i "som oftest er det slik"... og i hvilket frekvens område er det målt i? i brus som er et område som subben dekker 10% av pga øvre grense på elementet er 1000hz...? hva med å sjekke følsomhet i 0->90hz..? er det forskjell når det måles i 1w/1m? hm...dette er vel i grunnen mine spørsmål/bemerkninger i den nye tråden "følsomhet" .. ;)

ja da kan han sikkert bestille et par sx sjøl da kiddie for vet jeg hva som er på lager da :P ja nei for all del.....mx`en vil sikkert nok gjøre skade...men det vil også power subbene som han allerede har...så lenge han putter de i en kasse som funker...

om et element spiller for dypt..hm...er det ikke slik at et element spiller jo bare slik musikken blir lest fra cd`n i spilleren til forsterkeren og så ut fra den....? har man feil lyd har man som oftest feil kasse..ingen problem å få en w7 til å spille alt annet enn dypt.. rett kasse i bilen er mye forsking.. den er sikkert verdt pengene for dem som virkelig vil ha en skikkelig kvalitets woofer som har mye trøkk i de aller dypeste toner, om og når det trengst. jeg har ikke hørt alpine X eller T4, men uansett så er w7 noe av det bedre jeg har hørt, faktisk hørt en god del. de som jeg samenlignet det med, på et treff og side om side, var feks RE xxx12/15v3 , SI mag12D2 , DD3512 ,Crystal cmp8 (2stk), genesis 12", ED12 , IDmax12 og mye annet jeg ikke husker hva er..hehe... w7 er så minimalt bedre enn xxxv3, som forresten er et meeget bra element, at den ikke er verdt den doble prisen, SI mag12d2 er såpass like bra som xxx at den faktisk er et oki kjøp..dd35 er et rocka element som spiller oki, men veeldig aaltfor dyrt.. cmp8 er en 8" til et par tusen og har 22mm xmax og flytter morsomt mye luft for størrelsen og lyder kjapt og fint. idmax er også et kvalitets element..fleste nevnte er sikkert ukjent for de fleste da men..å synd er det.. men hvorfor akkurat de tre alternativa du nevnte....?

OT karer... virkelig OT karer... hva med å starte en ny tråd om følsomhet ;)

må bli en stor 12" for å erstatte to 12".... men en mx12 som får 1600w kan nok bli konge om resten stemmer ;) men et par se12 funker også greit, flytter litt mer luft enn en mx12, og de vel tåle like mye effekt og koster mye mindre. eller et par sx12 som vil ha potensiale for å flytte dobbelt så mye luft som en mx12, og de får like mye, eller mer effekt fra forsterker, til omtrent samma pris. tenker meg slik at to sx12 i 2ohm på helix`en vil bli ren voldtekt av bilen..hehe..... men hadde du bygd en skikkelig kasse til jbl`ene vil jeg tro de også hadde fungert tilfredstillende ja...power elementene blir sjeldent optimalisert, ihvertfall ikke de jeg ser/har sett.. kan spille raskt, pent og vibrerer godt power serien også.

da er det vel viktig å spør om det viktigste...hvilken forsterker har du til de? alternativ til lettdrevne, eller trenger lite watt for grei dunk, må vel vere et par Hertz es300 , RE re12 eller sr12. og vil tro pcw12 fra soundstream ikke trenger rare greiene for å lage oki dunk. får du plassert en 15" er jo det også en mulighet. men kommer an på hvilken amp du har ;) http://www.morel.no eller http://www.installbay.no har ovennevnte :D

mail besvart

glenn...? hvem..glenn...? hm...jeg..? meg..? næ...... :P mvh, stig .....

du får lete i og rundt huset etter noen flasker å pante da vettu ;) penger er penger, og en krone her og en krone der... :D pinadø 2,50,- i pant på fun light flaska her jo....hm.. trur nok jeg hadde gjort det sjøl om et par tre poser pant kunna gitt meg 100% mer guffe i forsterkeren og 3dB mer lyd ;)

greit nok å spørr etter diverse.. men til hvilken bil..?-det har ikke jeg fått med meg.. sq trenger som oftest liten kasse da fleste vil bli i lukket kasse.. sql (les:som i bass med trøkk og dybde) trenger passe stor kasse og passe stor port for å flytte luft..blir som oftest stor kasse på element som skal tåle mye. spl...hm...blir sagt at størst mulig gir mest mulig...