hart

denne er litt tricky tror jeg... Har aldri sett eller hørt om kilt baggasjelokk/bakluke, men jeg har selv sett panserlåsen på denne modellen kile seg (korte utgaven av corollaen). Jeg sitter med en rep.manual til corollaen og ser at mekanismen bak er ikke ulik den framme så jeg lurer på om det er samme problemet du har på din bil.. Kan det hende at noen/du har lukket igjen luka og vridd nøkkelen om eller evt trukket i vaieren når luka ble slamret igjen? (det skjedde på nevnte bil ovenfor). Hordan vet du at flippknappen virker? normal bevegelse skal være litt bevegelse/løft på den før man kjenner lett motstand og så kommer klikket som åpner låsen bak.. Om mekanismen bak er blokkert vil det likevel være nok flex i vaieren til at man kan tro at den virker. Regner med at du snakker om glassback-utgaven når du sier lang (eller er det sedan???), og jeg har samme bilen selv (glassback altså). Om du ikke skulle klare å trylle den åpen så kan det tenkes at du kanskje må inn med makt fra bagasjeplassen og brekke bort noe plast for å komme til... nedenfor luken. :D Uten at jeg er helt sikker. Har liksom ikke lyst å eksperimentere med min egen bil :) Edit: mulig det er en liten serviceluke i det plastpanelet som kan fjernes uten å være nødt til å ødelegge noe.

En liten detalj jeg lurer på... fikk du hele forgasseren med manifoil og alt av vakumklokker og vakumledninger på, eller kun forgasseren? Hva feiler den gamle? Det er bare det at sånne vakumklokker og enveisventiler og greier koster endel fra Toyota om det ikke skulle være samme forgasserdesignet fra 87 -> 90

Grattis :D (og gratulerer til hukommelsen min som klarte å grave fram dette). Må du ikke ha shims til ventiljustering (pga klapring)? Edit: så litt på carinasiden din på gidderikke.no.. Ku-fetish? Har du vanlig diff på den eller skal du få deg diffsperre også for å utnytte potensialet til en så morsom motor? Uten å være helt sikker så har enten 2T-G 124 HK (eldre modell fra 70 tallet) eller 108 HK rundt 1980)... rødlinja var satt på 7k tror jeg (på den jeg hadde). Det var uansett "pen" lyd fra den på det turtallet... :)

Det er jo ikke noe farlig, men jeg var ikke sikker på hvor mye du ville gjøre med motoren når du åpnet den. Det står jo merker på alle drev og aksler hvor ting skal være, men om man lar ting stå i ro så kan man gjøre jobben temmelig kjapt. Hva med å vaske godt av kjedene og drevene før man demonterer og merke godt med blanko el.lign, så vet du posisjonen når du smeller det på plass.. Hvorfor ikke kjøre en lett overhaling av toppen mens du er i gang.. Slipe ventiler og slikt..... Siden 2T-G bygger på en 2T med underliggende kam så vil jeg tro at nedre og øvre kjede deler aksel der kammen på en 2T befinner seg :) Det er jo den billigste løsningen da man kan lage samme blokk til alle utgavene og det er jo Toyota kjent for å gjøre med flere ting :D

Nå er det noen år siden jeg eide en 2T-G selv :) Tar dette litt fra hukommelsen. Er det ikke sånn at du må ta av diverse lokk på motorens forside (ett er festet i bunnpanna), sånn at du tar av kjedet sammen med både kamhjulene og tannhjulet lengre ned (Mener å huske at det er to kjeder, ett øvre og ett nedre)? Kammene kan bare stå slik jeg husker det i og med at de dekker shimsene på ventilene. Kjedet har også en "slamreplate" som strammer litt. Denne må sikkert også av. Mulig dette ikke er helt korrekt da, men det skal være tålelig riktig. Hvis ikke måtte du ha løsnet kamhjulene og deretter kammene og lirket ut alt. Shimsene måtte du også ha nummerert. Dessuten tror jeg at jeg ville ha vært svært forsiktig med å dreie veiva rundt, og dette er ikke helt hensiktsmessig å la være når du først spretter motoren. Du vil jo fjerne litt sot og skitt og inspisere sylindrene, ikke sant??? Når det gjelder sekvens på strammingen så gjelder det en regel for de fleste motorer og det er å starte i sentrum forsiktig og jobbe seg utover til hver side med forsiktig tildragning hver gang. Målet er å unngå å bøye toppen. Når det kommer til anbefalt sekvens og moment så ville jeg tatt meg bryet med å ringe Toyota evt stikke innom og spørre, de har dataene selv om viljen ikke alltid er tilstede. Skulle du stå helt fast så ville jeg gjettet på at det er samme moment og sekvens som på 2T og 2T-B i og med at blokka er så og si helt identisk.

Gå på den lokale bilrek'en og kjøp deg en manual til bilen. evt sjekk hva som er tilgjengelig feks på amazon.com el.lign. Har du sammenlignet dem rent visuelt for likheter/ulikheter?

Hvis du er blank på brukte biler så finner du noen som har peiling som du tar med deg. Det er bedre enn å ta med seg en sjekkliste som du selv bruker for vurdering. Men om noen gidder så er det selvfølgelig rom for å lage en liste til deg. Det første jeg ville sett etter er om det er farlig rust på bilen, det finner du i gjerne ved å se på kanalene under dørene, i hver hjulbue (inni ved demperene), sjekk under bilen på alle bærende parter osv. Og denne sjekklisten kan vi lage lengre...... ;)

Et spm jeg burde ha stillt i starten var: Har du noen grunn til å kjøre diagnosetest på bilen? Og er det noen ting som gjør at du mistenker at ikke alt er som det skal motormessig? Da kan det være på plass å sjekke det. Sjansen for at du skal svi at ECUen er egentlig liten. Hadde vært artig å få andres innspill på dette :)

Det _kan_ hende at det er forskjell i noen innfestninger for bolter og bærebro, men det vet jeg ikke helt sikkert.. Det er jo bare å få tak i så komplett motor-driverk-ECU som mulig. -> delebil.

Ok.. jeg hadde ikke helt synkroniserte forgassere på min 2T-G, og aksellerasjonsdysene på et av parene var delvis defekte så min med riktig tenning og gode greier brukte 1.6 liter på bykjøring.. Dessverre brukte den 1.6 liter på landeveien og. Så det kokte ned til at uansett om jeg kjørte som en bestemor eller som en turtallsfreak så brukte jeg ca 1.6 liter pr mil.. :) Når det gjelder delene. Du trenger vel bare lyktene.. så lager du deg en honeycomb-grill eller noe. Tror støtfangerene fra KE70 passer bra, spesielt de fra etter facelift i 82.

Flott at det enda går noen av de bilene på veiene. Du kan bruke fronten fra en Liftback også.. de har deler fra slike inne på http://www.hedmarkbilsenter.no og Trøndelag Bildeler Verdal :) Ser ut som dørene dine er 82/83 modell pga speilfestet. Før dette var speilene montert på sokler på dørkanten. KE70-fronten er jo litt anderledes pga forskjellige skjermer og panser. Din er litt lavere, så jeg håper du får det til å passe.. Hvilken modell av KE70 er det du skal klemme fast? He he.. her er et litt artig spm fra en som har hatt en 2T-G selv. Hvor mye bruker den på mila? :)

På GTi (87-91) er det også stabstag fremme, og sånt vridnings-/torsjonstag i motorrommet samt andre drivknuter i tillegg til skivebremser bak, allerede nevnt over. Det er vel og tøffere stoler i disse :)

Heisann.. Jeg vil anbefale deg å google all den informasjonen du trenger, evt kontakte toyota for å få helt korrekt informasjon, men jeg har funnet litt som kan hjelpe deg på vei. Jeg har samme årsmodell, men også en annen motor enn den du har, en 4A-FE med en annen ECU bare så det er sagt. Det kan være forskjeller. Jeg googlet med "test ECU diagnosis toyota" og fant denne pdf'n til deg: http://www.autoshop101.com/forms/h27.pdf'>http://www.autoshop101.com/forms/h27.pdf Du vil og må søke etter mer selv på nettet :) (resten av stedet http://www.autoshop101.com virker lovende -> technical articles) Les gjennom denne så får du innblikk i hva du må gjøre, det er ganske enkelt. Bare husk at du kan ikke skru av batteripolene før du gjør dette for da sletter du informasjonen i ECUen. Du kan heller ikke skru om tenninga en gang uten å starte motoren, for da vil det lagres feilmeldinger om termostat og oljetrykk m.m. Du kan kun kjøre diagnosen om du har hatt bilen/motoren i gang uten å få andre feilmeldinger enn de du er evt på jakt etter. Fritt etter hukommelsen: Du kan finne terminalene TE1 og E1 i diagnosepluggen og lage deg en binders som kortslutter disse. Det du trenger å gjøre er å kortslutte disse før du skrur tenninga på, men ikke start motorn! Så teller du antall blink på "motorlampa" på dashen. Dette er nesten som morse, og du må telle antall lange og korte. Dette utgjør antallet tall og mellomrom i en sekvens som gjentar seg. Har du mange feil vil det gå lang tid før du ser en gjentagelse i mønsteret. Det skal være en standardsekvens om alt er OK. Denne husker ikke jeg i farten, men du vil finne masse rart på nettet om dette. Slik jeg kan huske så går de fleste kodene igjen på mange modeller Disclaimer: Du bør sjekke denne informasjonen jeg har gitt deg før du setter i gang selv med dette. JEG TAR INGEN ANSVAR FOR EVT FEIL SOM MÅTTE OPPSTÅ.

eller når du står i søla og spinner og turboen kikker inn Devil

Tenker du på den der selftest saken? Og for hvilken årsmodell. Jeg har kjørt det på min 91 corolla 1.6 XLi. Alt du trenger er en ledningsstump/binders og oversikt over hva de forskjellige blinkekodene betyr ;)

Hmm.. den første er jo ikke dyrere enn et front-cut med noe morro i.. Vet at det er helligbrøde å foreslå å kutte en soarer i to :cocain: men du betaler jo strengt tatt kun for motor og drivverk.. resten er bonus. Klarer man å klemme en TT ned i en mindre yota? :D

Ta hakket opp til 88-modellene og 1.6 liter. Modellen heter AE92 og du kan snuse litt på den som heter "glassback".. Det er den lange 5-dørsen. Bruker lite bensin, tryggere enn tidligere modeller og garantert rust i hjulbuene (surprice).. Mulig å kjøpe for ca 15k nå ja. Udødelig bil, som alle andre tidligere 'yotaer.

ikke enormt med hestekrefter, mere sånn at det er bra dreiemoment i den. Slår uansett den 1.3 literen du har ned i støvlene, for en sånn har jeg prøvd og det var litt "kjedelig". Skal du ha en bra motor så går du for en 3S-FE eller GE eller lignende, men da snakker vi seriøs ombygning ;)

Kanskje en 4A-FE (1.6) fra samme modell, eller 7A-FE (1.8 Carina/celica). Tipper at du må skifte resten endel av elektronikken og, men ikke sikkert. Tror du trenger en annen girkasse også, så det er greit å sjekke alt dette før du setter i gang. Frontcut feks?

Gratulerer med et utmerket valg (har samme bilen selv, grå 91-mod. 1.6 XLi).. Pass på å vaske den ofte ellers vil den se ut som en gjende-kjeks med melisglasur på i løpet av no-time (les: rust). De ruster hodesaklig i hjulbuene, framme på forkanten og bakre i bakkant, slår aldri feil. Teknisk vil du sjeldent oppleve noe trøbbel med den der. Edit: Forgasserutgaven av motoren heter 4A-F og yter ~95 Hk, injeksjonsutgaven heter 4A-FE og yter nesten 10 Hk mer. I fall du blir fristet til å prøve å lure noe mer ut av motoren så vær obs på at denne motoren har dreiemomentet sitt i den lave turtallsskalaen og egner seg ikke for høye turtall.

Gjør som Rolla_gtr foreslår.. Slå litt på starteren. Finn releet til starteren og hør om det kommer klikkelyder fra det også når du vrir om nøkkelen.. og ikke minst!! sjekk sikringene, det bør være det første du gjør.. Sjekk også for irr på ledninger og slikt. Kan du ta et bilde av den ledninga og poste her? Lettere for oss å si noe som helst da :)

Det finnes allerede en tråd i denne kategorien som omhandler denne bilen og import (list alle tråder): http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=53645 Vel og merke Levin da, men jeg vil gjette at du finner dem i USA eller Japan med den fronten du ser etter.

Intervallet er 100.000 på en 4A-F(E) motor.. Om motoren tåler ett reg.reimbrudd tør jeg ikke å svare på.. Mest sannsynlig er motoren non-interference som de aller fleste toyotamotorer. Det er groper i stemplene som matcher ventilene. Jeg har et spm tilbake.. Hva tar et verksted for å skifte reg.reim?

Om de passer sammen aner jeg ikke, men jeg har en link til et bilde av disse to modellene ved siden av hverandre. http://tscn.no/phpBB2/viewtopic.php?t=533 Jeg ville sendt en mail til leverandøren av fangeren og spurt.. Det er et enkelt spm.

86 modellen er en AE82... er nok ikke samme modell det nei :)