Zettie

Det blir aldri sterkere enn svakeste leddet, og her virker det som om du har STORE strømproblemer, altså selv med bilen i gang?En 1000.1 drar jo ikke akkurat "enormt", selv om den trenger mer enn mye annet på markedet. Mine tips, i det jeg mener (viktig ord å utheve her på forumet, dette :D) er korrekt rekkefølge å utføre det på: 0. Uten at du har ett skillerelè vil jeg anbefale at du kobler ut ett av batteriene, eneste det gir deg akkurat nå er ett ekstra batteri å lade på (iom at dem lader ut hverandre) - forstod det slik at det var to forskjellige batterier du hadde?. 1. FETE kabler fra motor til chassis, fra batteri til jord og fra dynamo til pluss, jo fetere - jo bedre. Hvis din dynamo har kabler rett bort på starteren så bytter du dem i samme slengen :) 2. Få fatt på en skikkelig dynamo, det var vel en gammel Golf du hadde? Da har du god plass på motoren til både en festebrakett og dynamo fra en langt nyere TDI (finnes en helt opp i 140A, den tror jeg kan passe deg godt) - det har faktisk skjedd noe med de laderegulatorene som er innebyggete også, utviklingen har ikke stått stille akkurat. Hvis du tar fra en gamlere bil kan pkt. 5 nedenfor være verdt å merke seg. 3. Ett nytt GODT batteri - finnes mange gode på markedet, ett PC1700 tror jeg nok holder i ditt tilfelle. 4. Kondensator, ikke at jeg liker introdusere slike, men i noen tilfeller kan det være greit som en "top-off" når det meste annet er ordnet. Bør være unødvendig, men nevner det også: 5. Ladac 6. Excessive amperage 250A+ dynamo 7. Skillerele + Ett batteri til.

Blir sikkert finfint, håper du har noe brutalt å drive det med :) Får du portstøy (det hender seg jo), så kan du forsøke ett bittelite, syltynt (knapt synlig) strøk med silikon akkurat i ytre skjøten/vinkelen til porten, det bruker hjelpe godt :) Du får sende en pm hvis du skulle trenge kassemål i andre lengde/bredde forhold mer tilpasset bilen eller slikt :)

Armaflex fungerer meget godt, det ja, ikke brukt det selv, men har hørt biler dempet med det. Bare pass på at du får noe som er tynnere også slik at du ikke brenner deg på tykkelsen, er enkelte plasser i bilen hvor du på ingen måte klarer presse 1,5cm bakom, så hvis du får tilgang på en ekstra kvadrat eller to med noe tynnere er det ingen ulempe :)

Er jo ganske enkelt når man går ut fra indre målene og bare ignorerer de utvendige inntil man har vinkelen og første veggen :) Har her ikke "lagt på" noe ekstra frontbaffel på det bildet, men anbefaler at hvis du gjør det så lar du siste biten av sloten få skrå ut til hver sin side, slik at slotlengden fremdeles blir korrekt og du samtidig får en fin avslutning på den, ser jo litt stiligere ut også da :) Dobbel frontbaffel er aldri negativt styrkemessig, spesielt ikke med ett såpass tungtveiende element..

Oi oi... Den fikk ikke mye kjærlighet av utviklerne i allefall.. Men tviler ikke på at ungdommen blir fornøyde om dem kjøper en slik, ikke alle setter lydkvaliteten så høyt, den leverer sikkert greit med effekt til en sub eller to og til prisen er det neppe noe som helst galt i at en slik en får slite ut noen sub'er i samme prisklasse :)

Pahf, da, dette kan du :D Men, siden jeg er så snill i dag har jeg laget en dimensjonert tegning i SketchUp til deg med 22mm :) Hyl ut hvis du trenger noe mer mål e.l. (så får vi jo bare håpe det er rett regnet av meg da :p )

Skal du først kun bruke "asfalt", kjøp dem på Mekonomen.. Heften på dem er faktisk ikke så ille hvis man bruker varmluftpistol og der er prisen bare 56,- for 50x50cm. Måtte bruke slike i motorrommet under noe dall når jeg gikk tom for BB og dem sitter godt enda etter ett år. Forøvrig kan det sies at Eltek-mattene koster jo nesten 400,- pr m2 (må jo ha "nesten" 4 stk for å dekke 1m2.) Hva med å bare kjøpe en rull Brown Bread først som sist? Eventuellt hør med Anders på Autod (http://www.autod.no) og spør om han har noe på lager, han bruker ha meget fine priser :) Husk at skal du først demontere "hele" bilen, så er det jo like greit å gjøre arbeidet èn gang og bli fornøyd ;) Asfalt demper forøvrig "kun vibrasjon" (en sannhet med modifikasjoner), det bør brukes sammen med en annen demping i tillegg for å oppnå skikkelig god effekt i alle frekvensområder. Har ett tips til deg: Vent til du kan gå for noe skikkelig, først som sist. Har selv gjort tabben èn gang (første gang jeg bygget i en bil) ved å forsøke gå den billige veien - det endte opp såvidt under prisen for skikkelig materiale - i tillegg endte det med at jeg tilsist "så lyset" og nappet ut alt (inklusive løsnede asfaltplater m.m.) og prisen ble vel da rundt doble (iom at jeg rev ut noen tusen i gammel demping) av det det ville blitt om jeg gjorde det skikkelig i første omgang... I tillegg ble det dobbelt så mye arbeid og jeg lærte samtidig at "jo mer man skrur på interiøret sitt, jo verre tilstand blir det" - uansett hvor forsiktig man er så blir det slitasjer og merker av at man plukker ut og setter på plass ting...

I ett syrebatteri vil det alltid være avdamping mens det lader, jeg ville ikke hatt den dampen inn i huset mtp at det omtrent hele tiden vil være en lader tilkoblet... Derfor man "alltid" skal bygge avlufting hvis man monterer ett syrebatteri bak i bilen (dahh...) :D

Husk her at plata på 311mm står på bakveggen, altså er den total dybden 311mm + 19mm (bakplaten) (330), det skulle gi korrekt portlengde på 311mm?

Og jeg som trodde Dynamat Extreme var Dynamat Extreme enten dem lå i ett "trunk kit" eller i ett "door kit" ;) Begge inneholder samme matten, forskjellen i prisen er fordi Trunk kit i tillegg til 2 platene med Extreme (merk: i tillegg) også inneholder to ekstra plater Dynamat Original i 18x32 for bruk i hjulbrønn o.l. (dette er IKKE spesifisert på Morel's side, men dem er i allefall inkludert i trunk kit fra produsenten..). Ang. BB så oppover har jeg nok aldri hatt mer enn rundt +45-50 på varme sommerdager (svart bil), men vet folk har hatt langt mer enn som så, så det kan nok være noe i det du sier :)

Tror Runar Jensen over på VW/Audi-klubben har en Infinity 220v-12v strømforsyner til salgs, kan sikkert forhøre meg med han hvis det er ønskelig? Den skal vel ifølge kilder gi 30A kontinuerlig eller 65A peak. Men, dessverre etter min mening, så til prisen på 2000-3000 så tror jeg det er like greit å finne seg noe greit til 220v - f.eks. NAD 216/218THX e.l.?

Er det en ting jeg har lært meg, så er det at dempematter bør man regne på i m2-priser skal man få ett realistisk inntrykk av prisen. Dynamat Extreme Doorkit = 1140,- Dette settet inneholder 122x91cm (4 plater hver på 30,5x91cm) som igjen er 1,11m2. 1140 kr/1,11 m2 = 1027 kr/m2 Dine plater er 350 for 18"x32" (metrisk omregnet til 46x82cm). 46x82cm = 0,37m2. 350 kr/0,37m2 = 945 kr/m2. Som jeg sa i opprinnelige posten så er det ikke noe dårlig pris du har oppgitt, men synes fremdeles den bør være oppgitt på riktig grunnlag når du selv drar sammenligningen opp mot andre produkter. At Brown Bread har dårlig temperatur-egenskaper har jeg ikke merket, men nå har jeg jo bare brukt det i 5-6 biler og kun ned til -30... Til prisen på kun 333 kr/m2 (2000kr/6m2) er det rett og slett lite som slår det hvis bruken er hobbybasert og ikke konkurransebasert - skal være blant de første til å innrømme at det finnes materialer som har enda bedre egenskaper, men da er man ofte også forberedt på å betale for det. Personlig synes jeg godt om Swedac DCP-500 som demping, men det er vel mest fordi jeg liker litt kliss når jeg holder på - eneste ulempen jeg kan se med DCP-500 er varmefrakten nå på vinteren, ellers er den meget bra :thumb

Woodbeach, selv om det er billig det du selger, så tror du tar litt feil av prisingen du har oppgitt på Dynamat, man får vel 4 matter på 30x90cm for 1140,- i "Door kit", eller 285,- pr matte... Til sammenligning går vel en rull (1000cm x 60cm) med Brown Bread på rundt 2000,- om dagen?

Det er jo selvsagt korrekt det, Stig :) Er vel stort sett i konfigurasjoner med 3 elementer hvor to har lik last og det siste har halve lasten at det vil fungere - hvis elementene da forøvrig har omtrent samme (og helst identiske) parametere :)

Eneste jeg kan se man oppnåer er at Honda ender opp med ett rykte på seg om "dårlige bakluker og tejpede skiltplater" :D

Jan Erik, er det ikke mulig å oppnå 3 ohm i dette tilfellet ved å koble kombinert serie-parallell? Husker ikke selv hvordan dette var, men mener å huske det skulle bli 3 ohm last da?

Var ikke tilfeldigvis en gammel Biltema-sub? :D

Stemmer vel ganske godt det, ja. P99R er europeiske utgaven av P1R som du kan lese litt om her: http://www.teamrocs.com/reviews/headunits/P1R.htm Får Aux-in via adapter, forresten :) (trenger egentlig ikke adapteret heller hvis man liker å pirke litt selv - er bare noen pinner i IPBus-kontakten man trenger koble ett par ledninger med RCA-hunner på :) )

Jeg kjørte inntil for en uke siden med en Milbert BaM-1035ab (ombygget av Jarle Eng - består av 5stk BaM-235ab med felles strømforsyning) i bilen og jeg må helt ærlig si at selv om det høres bra ut finnes det mye forsterkeri uten rør til bil der ute som låter bedre. Etter min mening er dette kun for dem som lengter tilbake til "hvordan lyd var før" - jeg vet min mening ikke er "politisk korrekt" her inne, men feck that.Klart det er spesiellt, men jammen er det mye "hype" over det å ha rørforsterkere i bil. Jeg skal kvitte meg med min av samme grunner som matador nevner vedrørende oppheng og liknende. "Flere rørbytter senere feiget Zettie ut" ville vel være tittelen på boken.

Hvis du er interessert i kun lydkvalitet og ikke er så opptatt av mp3 så har jeg en ganske strøken Pioneer DEX-P99R du muligens kan få kjøpe :) EDIT: Den er ikke mye brukt, ligger i reserve her - samme spiller jeg bruker i bilen også. Denne ble kjøpt som reserve i fall den jeg vanligvis bruker skulle gå heden :)

Ett annet viktig moment jeg har vært borti er at folk kobler og kobler uten å først ha koblet av minus på batteriet. Først kobler man av jordingen, så kobler man FERDIG anlegget, så setter man på plass jordingen. Mer enn 1 gang har jeg opplevd at folk har satt i iso-kontakten på spilleren etter å ha koblet opp alt, men fremdeles med batteriet på plass. Det holder da at iso-kontakten kommer litt skjevt på plass i innsettingsøyeblikket, slik at man har kontakt med strøm ett millisekund eller fem før man har kontakt med jord-ledern i iso-kontakten. Resultatet er at spilleren jorder via signal-utgangene og voila - svidde jordbaner. Dette slipper man jo selvfølgelig hvis man jorder direkte i spilleren, men mange bruker jo bare iso-kontaktene og da er det lite som skal til før jordbanene er "f*cked".

Se på http://www.passatworld.com/forums/ - der finner du nok en hel del innstallasjonsbilder under "Mobile electronics"-biten :)

Da går jeg ut i fra at mailene ikke er kommet frem, beklageligvis. Prisene var slettes ikke ille, litt i underkant av hva jeg hadde forventet her til lands.

Jeg har snart gitt opp håpet om at det skal komme noe offisielle priser på IDMAX'ene, så for min del blir det nok noe annet nå. Litt synd, for jeg har virkelig troen på IDMAX'ene som vettuge all-roundere...

Filmer finnes vel her: http://www.quicksilver-supra.com/ mener jeg å huske?