Zettie

Nei, langt fra bra enda fordi du har oversett flere ting her. 1) Forsterkeren hans er IKKE oppgitt til å ha ett frekvensområde fra 50Hz til 250Hz. Den er derimot oppgitt i databladet til å spille 10Hz-20kHz. 2) Den er oppgitt til å ha to filter som hver for seg kan slås mellom høy-pass og lav-pass og settes til å bryte hvor som helst mellom 50Hz og 250Hz. Hvert av disse filtrene går på sine respektive utgangskanaler. Dvs at når han brokopler to kanaler (1+2) til sub'ene og setter filteret på den siden (1+2) til LPF og setter frekvensen der vil alle frekvenser OVER den satte bli filtrert bort. Setter han det til 80Hz gjengis alle frekvenser under 80Hz. Når han da kobler noe på de andre utgangene (3+4) slår han det filteret til HPF og setter frekvensen der til 80Hz og de to kanalene vil da gjengi alt over 80Hz. Trådstarter: Når det gjelder dette med hvorvidt du skal gjøre noe med det hullet du har fått, så hvis du ikke merker noe fra det nå så er det bare å la det være som det er :) Silikon kan fort være stivere enn det den gummien er og under større rørelser kan du da risikere at elementet blir dratt mot den siden fordi silikonet "holder igjen" på en måte.

Tror du har røyket sokkene dine eller hadde hastverk når du skrev det du skrev :) Lavpassfilter: Ett filter som slipper igjennom frekvenser lavere enn filterets angitte frekvens, altså i dette tilfellet alt mellom 0Hz og 50Hz. (Egentlig ikke 0, for det reelle er "laveste frekvens forsterker klarer gjengi")

EDIT: Ved nærmere ettertanke hadde det vel EGENTLIG ingen relevans til hva tråden startet med :)

Da får vi jo tro det ordner seg :) Jeg har forresten målt på en DEH-P5600MP (skal være samme spiller) som jeg har liggende og den gir da følgende på linjeutgangen: 80:-6 - 0,5 volt 80:0 - 1,1 volt 80:+6 - 1.8 volt Alt da innstilt flatt foruten SLA satt til +4. Spilleren klipper ganske brutalt allerede 4 knepp før maks og klarte ikke oppnå de oppgitte 2.2 volt uten at signalet klippet - dette UTEN høyttalere tilkoblet og spilleren foret med 14,4v. Ganske utrolig at man må legge på +12dB før spilleren oppnår korrekt utgangssignal, men jeg hadde vel egentlig ikke forventet noe annet. :deng (Målte med signalgenerator og 40Hz test-tone. Brukte en RG Op-Amp til "motstand" (20kohm på inngangene))

Jeg trodde det var kun BF0604 som kommer med 30A, men som skulle ha 40A og at BF1702 var korrekt oppgitt med 2x30A?

La oss ta en sjekk av innstillingene på spiller først og fremst :) Først sjekker vi at spillerens RCA-utgang til bakre høyttalere er innstilt til å være sub-only. Gå først på spilleren og still "R-SP:" til å være "R-SP: FUL". Så skal du sette "P/O:" til å være "P/O: SW". Nå er utgangen satt til å være dedikert til subwoofer. Deretter fasingen av sub'en: Gå så i menyen og finn "SUB W: NOR", dette er innstillingen for fase av sub. Denne lar vi være inntil videre, men bare ett lite "spark" til dem her som sier at du skal koble om for å endre fasen - denne endrer du like enkelt fra spilleren ;) Delefrekvens for sub samt utgangssignal: Bla videre i menyene og du finner "50: 0", "80: 0" eller "125: 0". Her har du delefrekvensen til sub'en. La denne stå på 80, men trykk PIL OPP og du øker nivået på utgangen. Sett denne på "80: +6" og se om du får noe mer "fres". Finn også frem HPF-innstillingen mens du er igang og sett denne på 80, ingen vits å la frontsettet gjengi frekvensene du allerede spiller med sub'en (sålenge man deler sub'en under punktet hvor man kan retningsbestemme lyden fra den) Beklager hvis det virker litt tungvint og teit forklart. Er så mye enklere med spilleren foran seg og så "trykk, trykk, trykk" enn å faktisk skulle prøve forklare :p (Trenger du drive bakhøyttalere OG sub samtidig på samme utgang kan du se gjennom og så endre så du har P/O: FUL, NOFAD: ON, finn så NOFAD: 0 og still opp, du øker da signalet her til f.eks. NOFAD: +6. Dette øker utgangssignalet på samme måte som ovennevnte 80: +6)

Noen få høyttalere kommer ferdig innspilt og med sertifikat på antall timer, hvilket rom det ble spilt mot og målte parametere etter innspilling. Det er ikke mange, men noen er det. På samme måte er det enkelte høyttalere man faktisk kan merke effekten av en innspilling på. Ta mine Infinity midbasser, der er det ingen tvil. Startet spille med dem og dem spilte meget bra ned til 80Hz, under det begynte det degraderes ganske fort. Nå etter rundt 60 timer går dem greit ned til 50Hz uten problemer, om en ukes tid skal jeg forsøke flytte delingen ned på 40Hz og se hvordan det endrer seg videre. Diskantene (Soundstream) derimot er det ingen forskjell jeg kan høre fra jeg kjøpte dem og til nå - disse har vel 400 lyttetimer bak seg. Iom at jeg kjører aktivt system er det ganske lett å finne ut hvordan dem endrer seg. To knepp og frekvensen er endret - sett volum på X som referanse og hør. Når det ene uken er forvrengning og noen uker senere ikke er det så er det klart det er noe som tilpasser seg. Om denne endringen ville kommet fortere om jeg bare hadde spillt på MED forvrengning gidder jeg ikke risikere ett element eller tre for å finne ut av.

Nytter ikke hvor stiv kabelen er i utgangspunktet når varmluftspistolen sier at den skal være myk :D

Stemmer det at kassen var det svake leddet, ja - elementet var såpass tungt i forhold til kassen at det var det som gjorde utslaget uten tvil. Elementet i kassen veide rundt 30kg og det skal da ganske mye til for å klare bremse noe slikt iom at det kun er skrudd fast i ene veggen. Jeg mener at i normale innstallasjoner hvor det er utstyr beregnet masse-markedet skal den metoden holde, men med sub'er i ekstrem vektklasse bør det rammesveises. Slike sub'er har forsåvidt ingenting å gjøre i en "vanlig" bil uansett der man med èn sub på 5-15kg skal kunne klare dekke de aktuelle frekvensene med mer enn nok lyd til at man utspiller resten av utstyret uansett - klart det finnes "basshoder" der ute som ønsker seg mer, men f*en, hvis dagens standard for lyd er blitt at man kun skal kjenne trykket og ikke lenger høre lyden så "melder jeg meg ut", gitt. Det er voldsom forskjell på å montere utstyr i massemarkedsklassen til det å montere utstyr i konkurranseklassen. Ta ett Sony eller Pioneer billig frontsett f.eks, disse kan greit skrues i dørtrekket på "pappas bil" med de fire medfølgende "treskruene". Forsøk det samme med ett Fusion JL-sett e.l. annet lignende - ved første nedbremsing har du ett halvt, avknukket dørtrekk og en midbass i fanget. Utstyrets vekt er kritisk og som oftest er det slik at jo "verre" utstyr man velger, jo mer veier det og jo mer kritisk blir innstallasjonen - ikke bare sikkerhetsmessig, men også lydmessig. Jeg vet jeg selv gjorde feil første gang (det er tross alt en hel del år siden nå), men klarer jeg hindre noen fra å gjøre samme feil ved å legge opp mine erfaringer så gjør jeg det og så får andre bare si hva dem. Og en ting vil jeg avslutte med å si til dere som sier at "men det skal godt gjøres at man får sub'en i bakhodet": Er dere virkelig så forbanna egoistiske at dere kan tillate dere å ødelegge dem i baksetet for resten av livet sålenge dere selv slipper unna uten skader?

2 og 3 har ingen forskjell foruten at den ene gir feil kassevolum i forhold til den andre :p (men regner jo med at når du konstruerer den fysisk at du velger rett volum og tar høyde for om elementet står inn eller ut i den kalkuleringen). Ut over dette vil ett element normalt spille likt enten det står inn eller ut - du har derfor to valg: bakover eller forover. Dette må man se ihht biltypen- coupe, sedan, stasjonsvogn etc.

Nå må du jammen gi deg her, som flere har forsøkt si så holder ikke borrelås, den er såvidt i nærheten av det å engang bremse kassen. Selv mine ovennevnte metoder er kun for å bremse kassen, ikke stoppe den helt, og noen av dem er kan du jo for hånd prøve slite løs. I min gamle '86 Sierra fikk jeg sveiset 4stk muttere i gulvet. Gjennom to lag MDF ble kassen skrudd rett i gulvet med M10 bolter. Denne kassen rev seg løs (bunnplata sto igjen) og knakk baksetet tvert av når jeg kolliderte front-mot-front i 70km/t. Hadde det vært noen i baksetet ville dem garantert brukket ryggen - minst. Når 70Kg basskasse først må overvinne kraften fra limet, MDF'en, skruene etc, (og den sto klin inntil baksetet!) og allikevel klarer den brekke baksetet tvers av, hvordan i alle dager tror du borrelås vil avhjelpe?

Det koster ganske nøyaktig femtitre kalorier å gjøre det skikkelig, hvorfor overhodet ta risikoen ved å bruke f.eks. borrelås eller stropper? Lister noen 10minutt->1times-metoder her i grove trekk: Metode 1 - Gjennomgangsbolter i gulv inn til islagsmuttere i kassegulv. Alt som skal til er en ledig time, to M12 konisk avsluttede islagsmuttere, fire M12 stoppskiver, to M12 bolter, en borremaskin samt en fastnøkkel. Litt tectyl til undersiden skader heller ikke, vaselin eller annet til boltgjennomføringen er heller ikke dumt - blir litt mindre rust av slikt. (ingen luft, ingen rust) Borr hull i gulv og kassegulv. Slå i islagsmuttere fra innsiden av kassen med VIDE stoppskiver tilpasset islagsmutrenes ytterring (konisk avslutning/hode på mutrene gjør at mutteren får feste selv om du har benyttet en stoppskive i mellom). Skru inn bolt fra undersiden av bilen og inn i kassen, husk stoppskive. Når ferdig - tectyler bolten og skiven under. Metode 2 - Vinkeljern fra kasse og ned til innfestningen på delt baksete Forklarer seg vel egentlig selv. Man bruker ett vinkeljern som man fester i basskassen og samtidig skrur det i innfestningen til setedelingen. Samme kan brukes på noen biler som har helt baksete. Metode 3 - H-jern fra støtdemper-topp til basskasse Grei metode, to stag - ett til hvert sitt hjørne på samme side av kassen. Kan gi litt gnikkelyder hvis man kjører "hardt". Fleste sedaner/coupeer har deksler som tillater adgang til innfestningen av demperne bak så man slipper ødelegge noe. Metode 4 - U-formet jern mellom kasse og bagasjestropp-fester En del biler har slike stroppe-fester, løsne ett slikt og ta ut skruene - la braketten stå igjen. Sett fast ene armen av ett U-formet jern oppå der med lengre skruer, skru andre armen av U'en i basskassen. Kunne sikkert tatt enda noen flere, men noen er nevnt fra før og andre er langt mer enn en time jobb med så jeg gidder ikke :D Husk for all del islagsmuttere og store skiver når du skal skru fast i basskassen - det hjelper lite om du har det aldri så grovt hvis alt som holder det hele fast kassen er noen tre-skruer :) Har du brukt "dårlige" skruer hvor gjengene ikke er helt bra kan det lønne seg å bruke silikon på enden av islagsmutteren så du ikke får "lekkasje" fra basskassen via gjengene der.

Sjekk ut: http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=39406 I tillegg ligger Vega'n ferdig inne i WinISD, så burde jo ikke være store problemet å selv forsøke deg frem til å finne rette frekvenskurven etter hva du liker :)

Av de ikke fullt så sjeldne så synes jeg faktisk Kenwood DDX-serien er helt okey utseendemessig, DDX-7025/7035 for eksempel. :)

Har ikke for vane å anbefale noe spesifikt utstyr, men hvis du skal ha Sony (for helhetens del) og du vil drive begge sub'ene for alt det dem er gode for så ville jeg fått fatt på en XM-D1000P5 fra rest-lageret til noen forhandler. Herfra f.eks. http://www.dnet24.de/xt/product_info.php?ref=53&products_id=0000000499731 - Den forsterkeren gir deg 1000WRMS i 2 ohm, da har du det du trenger av effekt + litt til :) Ett annet alternativ i samme serie er jo XM-DS1600P5, som er 900WRMS i 2ohm, koster $349 hos Electric city. Nå er ikke jeg noe særlig glad i effektjaget som pågår, så hvis du tåler vite at det finnes folk som spiller høyere og klarer tenke som så at "bass er bare èn del av musikken" så ville jeg valgt den XM-D400P5'en som du selv dro frem. Blir det ikke bra nok, så kan du jo hive inn en til slik vet du - eventuellt oppgradere den til noe enda verre senere :)

Klart det fort kan bli dyrt, men det er jo verdt det da ;) Stig virker ha god peil. på kassekonstruksjon, så tviler ikke på at det spiller bra :)

Kassemål som er oppgitt skal taes med en klype salt. En kasse skal bygges innenfor en toleransegrense, men avhengig av hvor du legger deg innen disse toleransene vil du kunne endre lyden til å passe deg selv bedre. Produsentens kassemål er ikke alltid oppskriften som gir den lyden som passer nettopp DEG best, dem er oppgitt for å passe parameterene til sub'en slik at den spiller slik DEM vil den skal gjøre. Ta ett eksempel, Pioneer oppgir ene av sub'ene sin med kasse "mellom 30 og 45 liter lukket". Hvis du ønsker litt mer "boomy" bass så bygger du den 45 liter, ønsker du den langt strammere bygger du kassen 30 liter, ingen av delene er mer korrekt enn den andre - det som derimot er korrekt er det kassevolumet som (innenfor toleransegrensene) gir deg den lyden som nærmest passer din smak. Du kan selvfølgelig også bygge kassen 90 liter, men da må du selv ta høyde for hvordan du da endrer parameterene - blant annet effekttoleransen o.l.

Hvis isolasjonen går av i gjennomføringen til torpedoveggen og du kun har en 240A ved forsterkeren, så vil den sikringen aldri gå iom at strømsløyfa blir batteri positiv -> chassis -> batteri negativ. Har du en 240 ved batteri'et, så er jo den 240A bak ved forsterkeren bortkastet fordi i det øyeblikket det forsøkes trekke mer en 240A gjennom forsterkeren (selv om utgangstransistorene brenner, sub'en står i full fyr og begge ørene vibrerer) vil den sikringen foran aldri kunne overskride 240A. På samme måte som jeg gir mine meninger :) Diskusjoner er alltid gøy :)

Dette er nå ikke helt korrekt da. En sikring nær forsterker vil hindre at forsterkeren kan trekke mer en 60A hvis den ikke har innebyggede sikringer. EDIT: Men velger man rett kabel i utgangspunktet, så slipper man jo forøvrig tenke på dette, for da kan man jo bare sikre denne med korrekt sikring fremme ved batteriet ;)

Jan Rune, jeg sa ikke at alt soocoool skrev var korrekt, men, det har ingen praktisk betydning om man sikrer kabelen etter reellt "forbruk" eller etter kabelens spesifikasjoner. Det som jeg anser her er ett viktig moment som sooocool tok opp ett stykke lengre opp i tråden: Hvis du planlegger å bruke en forsterker som trekker 100A, så velger du kabel etter a) forventet trekk (100A) + b) lengden på kabelen og c) litt ekstra overhead, og dermed vil ikke sikringen (som fremdeles er ihht til kabelens toleranser) være overdrevet stor i forhold til hva du har behov for. Hvis du kjøper tykk kabel til masse kroner pr meter fordi du senere planlegger mer enn det du har, så er det vel ingen vits å bruke 500-1000 kroner på en for liten automat-sikring ved batteriet heller? Du sier det jo selv, hvorfor gå for en 50kv når du like greit kan trekke en dedikert, korrekt kabel for hver forsterker? Hvis du da kjøper hver av disse etter hva du har behov for og deretter sikrer dem etter spec på kabelen, så ser jeg absolutt ikke noe problem ved det, gjør du? :)

2 spørsmål du bør stille deg: Er den oppgitt å være 2 ohm stabil? Er du sikker på at strømforsyningen er stor nok til at effekten faktisk dobles i 2ohm? Hvis jeg kan få råde deg til en ting så er det å finne en klasse D forsterker som er oppgitt omtrent til samme spesifikasjoner som dem du har oppgitt på den du henviser til (som er en klasse A/B), det finnes hylbillige slike selv her i landet og jeg tror du vil bli mer fornøyd. Det rundt A/B i forhold til D er vel ingen vits å diskutere her, men generellt kan man si at effektiviteten til en klasse D er en del høyere enn en A/B.

soocool har faktisk ett poeng her. Sikringen ved batteriet er kun for å sikre kabelen og bør hovedsaklig være dimensjonert for to kriterier: 1. Den skal være mindre enn det batteriet maksimalt kan gi i kortslutningsstrøm (dette er oppgitt i databladet til batteriet) 2. Den skal være så stor som mulig uten å overskride det kabelen tåler. Skal man sikre selve forsterkern, så gjør man dette med en ekstra sikring rett før forsterkeren, men da er det ikke fordi det er noe som er påkrevd på noe måte innstallasjonsteknisk - dette er kun for å verne om de pengene man har lagt ned i forsterkeren. En annen ting jeg gjerne vil påpeke er at jeg ser utrolig mange her med flotte innstallasjoner og fancy utstyr, men det er ett fåtall jeg har sett som faktisk i det store og hele har sikret sine (helt opp i 90kv+) kabler fra dynamo til batteri - tilogmed dynamoer som lader opp mot 250A - og her diskuterer samme folket å sikre en 50kv med en 60A-sikring?

Dem tåler nok det samme, men mener å huske at spenningsfallet er mindre i en 50kv enn igjennom 2x25kv, men det kan sikkert noen andre fortelle hva som er korrekt.

En stor/god kabel fra dynamo til batteri og du har sikret +siden av ladingen din. Fra motor til jord er viktig fordi det er der dynamo'en får jordingen sin (den jorder som oftest via godset i motorblokken). Fra batteri til chassis er også viktig, rett og slett fordi den er siste biten av hele sløyfen. Ladekretsen er forenklet som følger på "jordsiden": Dynamo-gods/metallet -1> Motorblokk -2> Chassis -3> Batteri minus Den positive siden er som følger: Dynamo+ -4> Batteri Punkt 1 som er uthevet kan/trenger du gjøre lite med (foruten feste skruer og slikt godt i innfestningen til dynamo). Punkt 2, 3 og 4 uthevet er der hvor du kan gjøre ting bedre, bytter du ut kablingen mellom alle disse til 50kv, så vil det ha STOR innvirkning på hvor effektiv ladekretsen din er. Mange måler og finner ut at "hei, jeg har jo 14,4volt fra fabrikk" - dette er litt feil måte å gjøre det på, siden det er stort sett kun til du begynner dra på med musikken på fullt - da faller ladingen ofte helt ned i 10v med original ladekrets ved harde bass-slag. 50kv fra batteri til forsterker er absolutt ikke dumt, samme med en god kabel fra forsterker og til jord - aller helst så nært forsterkeren som mulig, da kan du muligens gå ned til 25kv på de kabelen og fremdeles ha god samvittighet :)

Jeg tror her er litt forskjellige meninger ute og går, mye fordi mange av oss er vante til å bruke flere forsterkere samtidig. Er ikke helt enig i det med 1 batteri = 1 sikring. Jeg fremsetter derfor en liten påstand om at "regelen" for forsterkere uten innebygget sikring er mer som dette: 1 batteri + 1 forsterker = 1 sikring ved batteri 1 batteri + flere forsterkere = 1 sikring ved batteri + 1 sikring foran hver forsterker. Ta f.eks. to slike forsterkere som er nevnt i tråden, uten sikring på kabelen og fordelt via en blokk. Du har kablet opp til å kunne levere 480A til dem. Hvis den ene delvis kortslutter vil denne kunne dra helt opp til, vel, la oss si 470A, uten at sikringen foran går, noe som kan resultere i en ganske stygg elektrisk-brann, mens den andre vil spille videre med de 10A til rådighet helt til den drar mer enn 10A og sikringen tilslutt brenner av. Ved å ha sikret hver av disse med en 240A ville sikringen gått straks strømtrekket til forsterkeren var over det normale.