Skody

traction: Jeg tar sjansen på å fornærme deg ved å påstå du ikke har god kjennskap til tennplugger. Platina er ikke laga for å gi bedre gnist. De er laget for å vare. Koster fem ganger så mye som kobber, og varer fem ganger så lenge som kobber. Kikka for moro på et OEM pluggsett hos Volvo da jeg var innom etter noe annet. Sto Made in France på de gitt. :D Ellers spiller det ingen rolle om du kjører OEM varer som Eyquem, Beru, KYB eller Trico på Kjøkkentema og Mekonomen eller "orginalt". Jeg har kjøpt SKF hjullager i fin, dyr kartong med Peugeot-logo og betalte hundre kroner ekstra for det. Følte meg litt lurt da ja. Forøvrig vet vi jo ikke hva Eyquem F3+1 er for slags pluggger og hva de er ment å brukes til. Kan jo være nok at pluggen er for kald eller varm.

Har du LSD? Hvis ikke er det jo en glimrende anledning til å putte i en Truetrac eller annet ønsket hjelpemiddel. :thumb Hvis uaktuelt, kjøp en komplett aksel for 500kr eller hva de koster på Jæren. Men sjekk at du får maken utveksling, ellers får du stor misvisning. Om ønskelig kan du jo sette på en '75 aksel med 4,10:1 eller en '78 med 3,9:1 for bedre aks. Da bytter du speedo-drevet i girkassa hvis du ikke har el-speedo. :cab

Jeg og bruttern drev og justerte litt på gulkork-gassern på en B23A i fjor vinter. Husker ikke eksakte tall, men var noe sånt som helt inn og så 4-6-8 runder ut. Er jo bare å skru den ut så bilen soter på tomgang for så å skru seg inn til det går rent. Da kaster du deg i bilen og kjører en runde før du skrur ut pluggene og sjekker tilstanden. Jeg justerte litt magert til arbeidskjøring. Lys grå-brun farge er sånn passe. På isbanekjøring ga vi den en runde eller så ekstra for å klare de siste 500rpm før rødmerket. :)

Bra du fikk orden på bilen da :) Men er det lageret ditt konisk eller et flatt rullelager? Konisk består som regel av to frittstående relativt smale lagre. Hvis det er konisk er det som regel bare å panke skålene inn og ut med eller uten dertil egnede hjelpemidler. Hvis ikke må/bør du bruke presse.

TWR: Vil det da si at om du spesifiserer til en forventet effekt på 300hk, så velger de materialer og tykkelser osv til det? Så da kan det være skummelt å senere bruke de til en 600hk motor hvis du ikke har opplyst om fremtidige planer? Eller er det omvendt at om du sier du skal/vil ha muligheten til å trimme til 600hk, men bare tar ut 300hk så risikerer du å betale unødig mye for superlegeringer som du ikke er i nærheten av å utnytte? Dette ble satt VELDIG på spissen da men... Er det noen sammenheng mellom pris, vekt og hva et stempel tåler? Er det mange stempler som er "one-fits-all" og/eller kanskje veier unødig mye?

Dere amatører, legg dere ned før dere blir skada! Si meg, har ingen av dere gått på eller vært innom husmorskolen? Selv har jeg kun vært innom der på nattestid, men noe har jeg da lært! :D Skaff et trekkpapir eller annet sugende materiale. Avispapir, matpapir og kaffefilter funker også. Så finner du frem et strykejern eller annet dertil egnet hjelpemiddel som magasinerer varme. Så gjelder det å varme opp jernet sånn passelig mye (mao ikke så varmt at lakken skades), for så å overføre denne opplagrede varmen til stearinet som deretter automagisk blir sugd opp av trekkpapiret. Hvis du har mulighet kan du også legge panseret i dypfrysern og la det ligge der i noen timer før du dæljer til det med en trøkk 16! :thumb Kilder: (jeg måtte kryssjekke hukommelsen min, blandet kreppapir og trekkpapir) http://www.google.no/search?q=trekkpapir+stearin Mye godt lesestoff på: http://www.nybaktmamma.com, http://www.snartgravid.com, http://www.snartmamma.com og http://forum.kvinneguiden.no/index.php?showtopic=2822 :D

Hei, Tunfisk. Jeg skal i hvertfall ikke banne deg for noe. For det første er dette en seriøs tråd, for det andre er du en mønsterborger for å regne. Kvadratrota av toleransen for useriøse brukere er omvendt proposjonal med andelen useriøse tråder og innlegg opphøyd i kvadraten av mora nisse, mora rente og rentes rente. Eller noe sånt. PS! Siden dette høres ut som en offisiell gren for rekorder har du kanskje noen tidligere resultater å vise til? :)

Ja det sto i avisa her om dagen så jeg. Sto at de var ute på tur i bilen. Hadde det litt travelt den dagen så glemte å lese selve artikkelen.

Føler for delvis å spore av med et par spørsmål: 1) Hva er det som gjør svanehalsinnsuget, og dettes form så attraktivt? Jeg skjønner jo at det er det beste(?) som Volvo har levert til rødblokk, men hvorfor er det utformet som det er? 2) Jeg har tidligere sett folk prate på dysenes vinkel. Det jeg har oppfattet er at det visstnok er ett fett om dysa står 90' rett på eller om den ligger plant MED fartsretningen. Innbiller meg også at det var en som sa det er best å sprute MOT fartsretningen for økt/optimal spredning?!

Bare for å underbygge det OVS72 sier. På mange biler trenger du bare ei stang av metall, f.eks en skrutrekker eller et kubein som er egnet til å kortslutte skruene på innslaget så slår det inn. Du kan jo ha bryter på hovedstrømmen, men da er det fortsatt bare å fikse en direkte fra batteriet igjen. For å få til tenning er det jo bare å fikle litt bak tenningslåsen. Eller igjen direkte på coil eller hvor ledningen nå går fra tenningslåsen. Men som sagt før; den som VIL ha bilen din får den med seg! :| PS! Burde kanskje nevnt dette i den anti-tyveritråden også, men visste du at ved å putte en ukorrekt, men lignende nøkkel i tenningslåsen kan de fleste biler svinges med uten at rattlåsen går på? Jeg leste en artikkel hvor noen har lest masse statistikk og eller forsket på dette. Det viser/viste seg at 90-99% av førerne ALDRI vrir om rattlåsen. Derfor er det anbefalt å alltid vri om rattet når du parkerer, også hjemme i garasjen.

Krengestag og knivstag har da vel fint lite med sideveis bevegelse å gjøre? I hvertfall er ikke det hovedoppgaven dems.

En fjerde potensielt dårlig løsning på problemet er å bare pruppe på tolv larver med passende mellomrom rundt hele diffklumpen. To ting som taler i mot er; 1) Hvor tykt er skallet på klumpen? Kan noen pasninger slå seg av varmen? 2) Hva slags giver er det egentlig? Hva reagerer den på? optisk? magnetisk? Er sveisetråd magnetisk f.eks? Forøvrig er det jo fordeler og ulemper med både dreiing, klipp&lim og ABS. Man får velge etter personlige preferanser, tilgang på billig dreiebenk og tilgang på abs-biter. :)

Jeg satt en gang og leste om oppsett av fourlink på ei gørfin nettside. Bra forklart av hvor høyt/lavt stagene burde stå for sånn og sånn reaksjon osv.. Men etter en stund skurret logikken litt, og da skjønte jeg etterhvert at jeg hadde lest om rundbane-fourlink. :( Flaut. Beadlock: 1) Det lange skråstaget på bildet ditt der. Hva heter det og hva er det godt for? Kan ikke huske å ha sett DET før. :confused: Tverrstaget bak er vel et vanlig panhard stag. 2) Hva er egentlig så galt med å ha loddrette coilovere? Kan jo se for meg at skråstilte tar opp (litt) sidelengs bevegelse, men skulle jo tro at panhard ev wattlink klarer det fint på egenhånd? Innbiller meg nå at alle rallyvolvoer og forder jeg har sett bare har loddrette dempere?!

Når dere babler i veg om steg ditt og datt regner jeg med det går ut på det samme som med steg 1-6 osv på trimtopper osv.. Men hva vil det egentlig si at en turbo er/har steg 2 og 5 f.eks? La oss for enkelhetens skyld holde oss til én produsent da det sikkert er forskjeller på en steg 3 og en steg 3 turbo. Noen som vil utdype?

Nå er ikke jeg noen ekspert på å vurdere den tekniske kvaliteten, men jeg synes de ser bra ut jeg. :)

Hei Bosch-huet. :) Jeg svarer ikke så kjapt, men hvis du tenker deg hvilken veg hjulet går når du har fremdrift ev spinner gir svaret seg selv. Det er en grunn til at piggene legger seg ned. De blir dratt bortetter bakken av rotasjonen. Setter du de andre vegen så de setter piggen i mot skjer det du nå vil unngå ved å spørre her.

Er det INGEN som har lest linken til buskman?! I tillegg til det han siterte står det også å lese flg: "Det sikrede har krav på er som hovedregel gjenanskaffelsesverdien på skadetidspunktet uansett kjøpesum, jfr. vilkårenes pkt. 2.2.2." Til Sower og andre som lurer på veteranbildekning har jeg følgende erfaring: Jeg ga 12.000kr for bilen. Da jeg tegnet forsikring og hentet inn priser ble jeg spurt hvilken verdi bilen hadde. (Jeg ville ha full kasko.) Jeg sa som det var at det visste jeg ikke helt. Da spurte de kjapt hva jeg hadde gitt for den. Det skulle jeg aldri sagt fant jeg ut. For da jeg krasjet bilen, bare tre måneder etter jeg hadde sveiset rust, overhalt bremser etc og fått bilen PKK-godkjent fikk jeg bare igjen 12.000kr uansett søren hva takstmannen hadde å si. Skulle jeg kunne gjøre krav på mer måtte jeg ha fått dette dokumentert og rapportert inn i forkant. Takstmannen var forresten litt både og. Han var ansatt av selskapet og ville såklart få ned taksten. Egentlig ville han ikke gi meg 12K heller siden bilen var ikke så fin da. Mao fin som i restaurert eller oppusset. På den meget positive siden hadde han jobbet hos Volvo i tredve år og var en smule Volvofanatiker, så i og med at jeg insisterte på at bilen skulle rettes opp og fikses på verksted ga han meg både oppgjør OG bil! O_o ?! Har du skyld får du normalt ikke beholde bilen. Han skulle legge inn en klausul om at bilen måtte forevises en trafikkstasjon for kontroll, men dette står det ingenting om i systemet. Moralen med veteranbil blir å oppgi en HØY verdi og så får det heller stå sin prøve om det skjer noe. Willander: Du skal stå på kravene dine og forlange at DE går og kjøper deg en tilsvarende bil til deg med tilsvarende lav kilometerstand. Du har ingenting å frykte. Lykke til! :thumb

Ja det er jo utrooolig viktig at det ikke er purk i nærheten om du skulle finne på å måtte nødlande på en vegstrekning. TENK om de skulle finne på å ha fartsmåling akkurat da. Jeg kan forresten stryke Sjumilsflåa aka Haslemostrekka fra lista di da det er ekstremt stor elgfare i sørfylket. Måtte gud forby at du krasjer rett i ei elgku med småflyet ditt! PS! Du glemte å si at du kun ser etter landingsstriper sør for Trondhjem! PPS! Antall nick per bruker: Det er kun lov å registrere ett nick per person. Brudd på dette vil medføre utestengelse fra 6-12mnd. Kilde: http://www.bilforumet.no/faq.php

Haha! Tenkte på det der med lista, men jeg funderte meg frem til at du har nok ikke bruk for den før tidligst til våren uansett, så da ville jeg ikke minne deg på den. :D Nei, det må da være noen mekaniske verksteder eller bygdesmier nedi mot grensa der? :) Ang vannavskiller lurer jeg fælt på det der selv. Vannavskillern kan og bør med fordel stå rett på uttaket fra kompressoren. Viktig å tømme selve tanken daglig også med dreneringsskruen i bånn. Men, så har jeg lyst på tåkesmører også mtp verktøy som krever smøring. Men det er jo fyfy mtp lakksprøyte. Og det er litt unødvendig å TO sett med slanger også synes jeg. Så skulle hatt en liten tåkesmører mellom slangen og muttertrekker, skralle og sag. Ikke lett det der. Du får fortelle litt om den nye redskapen når du får testet det litt. :)

TEIP! Jeg har brukt maskeringsteip slik jeg lærte det av han med "Chris tutorials", men det ble bare med i støpen fant jeg ut. Bred, brun pakketeip funker nok bedre. :) Folie er fint det. Du teiper opp passe store biter slik at de overlapper hverandre. Ellers kan du jo sette 10.000 volt i bilen og håpe på at du får plastfolie til å klistre seg fast med statisk elektrisitet.

http://www.bilforumet.no/veteranbil/152556-japanske-veteranbiler-1960-1977-a-3.html#post1976234

Kilde: http://www.bilforumet.no/mediaforum/182070-bilder-fra-driftedag-14-10-2007-i-regi-av-bil-produkter.html

Jeg foreslår du lager en slik tråd rett på rota av http://www.bilforumet.no/bilmerker/nissan/. Der samler vi alle generelle nissan-tråder. Hvis du på død og liv vil ha et eget underforum for nevnte modell kan du sende admins en PM med ditt ønske. Men da må du love meg å få vedkommede til å fjerne de ca 18(?) tomme modellforumene med navn jeg aldri har hørt om! Skody har talt rett fra levra. :)

Jeg har den punktsandblåsern. Den er gørfin til sitt bruk, men det tar jo fjorten år å blåse en hel bil med den da åpningen er som en femtiøring. Bare spør ekkoj, han blåste jo mye av bilen sin slik. Fordelen er at den er økonomisk med sanden og du slipper å koste gulvet og ørene dine. Med alusilikat kan du blåse i flere minutter før innholdet i posen er blitt til støv. Kjøp gjerne den punktern OG den vanlige med slange rett i sekken. Den med kopp sier bare svusj, så må du fylle på igjen. Uansett er stor kompressor et must. Og vannavskiller. Alt verktøyet mitt stopper opp når det blir fuktig nok. Se om du finner billig alusilikat i Vinger a. Jeg må finne noe billigere enn 139kr. Går fort unna med vanlig blåser.

198x er altfor vagt. Eneste jeg VET er at KP6x har en 2K / 3K eller annen K-motor, og de passer jo siden det er samme motor som i KE30. Hva nyere FeilWD har vet jeg egentlig ikke noe om. Vet bare at en 4E-FTE etc fra en Starlet GTi hadde vært moro i en gammal knøttliten Toyota. :)