Terminator

Hver gang noen prøver å nevne et produkt her, så er det alltid noen som skal anbefale Rockford Fosgate eller Megabillig.com eller noen annet de gjerne vil bli kvitt eller selge... Er det virkelig slik at Hx subber og forsterkere til 1.800 kr MÅ nevnes og anbefales hele tiden?? Er jo MASSE andre produkter som er vel så bra og sikkert bedre... :)

Hmm, du har forsterkere til rundt 10.000 kr tilsammen som skal drive subwoofere til 2.000 kr? Hmm, jeg ville helt klart lagt mer penger i subber enn dette for ikke å "fornærme" ampene dine, som forresten er meget bra, både til sub og frontsystem! Jeg ville gått for subber i 2-4000 kr-klassen, f.eks Infinity Kappa Perfect, Alpine SWR, MTX, JBL, JL e.l. Mye bra å få i 10" veitu :)

Det "letteste" i Golf 2 er å benytte et separat 2 veis frontsystem bestående av diskant (1") og mellomtone (5 1/4") og så plassere diskant oppå dashbordet og 5 1/4" i fordørene. Kanskje kan man få til 6" i dørene istedenfor, må vurderes ettersom hvor masse jobb man vil legge i. Har sett 8" midbass i fordørene på Golf 2 også, men da må/bør man ha egen mellomtone i sparkepaneler e.l. Lykke til :)

Nå gjør vi det veldig vanskelig her synes jeg... Man kan bare tenke for seg at hver høyttalerspole (+ og - terminal på hver høyttaler) er det samme som en egen høyttaler og benytte "reglene" om serie- og parallellkobling og motstand/effekt iht dette. Dvs at hvis man f.eks har 2 stk dobbeltspolete subber, så blir dette det samme som 4 enkeltspolede subber mht hvordan dette bør kobles til forsterkeren. Og husk at dersom en sub er dobbeltspolet skal begge spoler tilkoples forsterker for å få full effekt (tror jeg...)

Jepp, formelen gjaldt parallellkobling, seriekobling gir jo bare sum av motstandene som både du og jeg var inne på. Hva du skal frem til med formelen over, bortsett fra å regne litt rundt med ohms lov, U=RI og R=R1+R2+R3+...+RN skjønte jeg mindre av... :)

Ja, kapasiteten går fakttisk opp når farten går ned fordi bilene ligger tettere og flere vil passere et punkt på veistrekningen pr tidsenhet. Men det er jo grenser for hvor sakte folk orker å kjøre også da... Det beste er når en veistrekning får nedsatt fartsgrense fra 90 til 80 km/t pga stor trafikk og UP stiller seg der når det er lite trafikk og bøtlegger folk som kjører i 90... Og det skjer! :(

Ca 0,8% av statsbudsjettet går til U-hjelp, ca 20% går til uføretrygder, sosialtrygd, arbeidsledighetstrygd, sykepenger og pensjoner. Så det innlegget ditt er rimelig usakelig, selv om det selvsagt kan diskuteres hva u-hjelpa går til... :)

Alle hadde svar, men ikke på spørsmålet... Tror det er Mattig i Tyskland som leverer emblemfri grill til A4. Vet ikke hvem som er importør i Norge, kanskje Norsk bildelsenter kan skaffe en "billig" (les: dyrt) :)

Ok, enig med deg men må tilføre... Parallellkobling er noe man gjør med høyttalerne, mens brokobling er for forsterkeren. Med parallellkobling møtes jo minusene fra to eller flere subber (evt spoler hvis det er flere på hver sub) på forsterkerens minus, og tilsvarende for plussene, man trenger selvsagt ikke koble høyttalerne sammen før ampen. Formelen for hvilken motstand en forsterker "ser" med et visst antall høyttalere (spoler) er: 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 etc. Her er R motstanden for forsterkeren og R1. R2 etc er motstanden i hver høyttaler (spole) . Denne er fin å bruke hvis man benytter udde antall subwoofere eller flere dobbelspolte elementer. Tar eks med 3 stk. subber på 8 ohm. Da vil forsterkeren iht formelen "se" 1/R = 1/8+1/8+1/8. Løser man dette mht R får man 2,67 ohm og da kan man vurdere om forsterkeren tåler dette og hva den yter totalt og til hvert element. :)

Jeg tror det er litt dumt å benytte minimum bass på spilleren fordi da påvirkes også subwooferne av dette, og når man da gainer opp de igjen så blir ikke det det samme som å ha bassen på 0 og senke gainen (som ville være bedre og gi mindre forsterkerstøy). Kanskje en ide å sette på et delefilter på mellomtonene isteden? Min erfaring er at equalizeren på spilleren bør være så "flat" som mulig for ikke å farge lyden. :) Jeg pleier å justere basslyden etter Koto - Trans Europa express. Her skal bassen være stram uten sjenerende midbass og brumming. Har hørt mange "budsjett-bass-anlegg" som avslører seg som elendige på denne låta... Ellers er jo Brothers in arms-cd'en til Dire Straits fin å justere etter... Lykke til :)

Mye riktige påstander her, jeg er ingen ekspert på spenning, strøm og motstand inni en forsterker, men en grei måte å tilnærme seg dette på og kunne planlegge et anlegg uten å måtte lære noe særlig elektronikk, er å ta et eks: La oss si at du har en forsterker som yter 2x100W i 4 ohm stereo (venter litt med brokobling for ikke å forvirre unødig :)). Dvs at 2 høyttalere/subwoofere får 100W hver stereokoplet. Når du kobler flere høyttalere på samme forsterker, må forsterkeren yte mer fordi den "prøver" å fortsatt yte 100W til hver høyttaler. Med 4 subber må ampen da yte 400W, derfor kalles blir dette 2x200W i 2 ohm stereo. Med 8 subber som skal ha 100W hver, må ampen yte 800W, dette blir da 2x400W i 1ohm stereo (4 høyttalere på hver kanal). 16 høytt gir 2x800W i 0,5 ohm stereo etc etc ned mot 0 ohm (som er umulig pga at dette er uendelig antall høytt) Bro- eller parallellkobling er en måte å koble høyttalere til forsterkeren på som gjør at venstre og høyre kanal yter sammen for å gi mer effekt. Motstanden halveres på hver kanal, dvs effekten firedobles, dvs en 4 ohms sub på 2x100W forsterker brokoblet får 400W (1x400W i 4 ohm mono, tilsvarer 2 ohm stereo, da hadde vi 2x200W, dvs samme høyttalerlast å drive) Til to brokoblede subber vil ampen prøve å yte 800W (fortsatt 400 til hver), dette blir 1x800W (2 ohm mono, like tung last som 1 ohm stereo, se over). Kanskje ikke så rart mange amper sliter med 2 ohm mono, er altså det samme som å drive 8 subber uten å redusere effekten! Seriekobling er når man setter flere høyttalere etter hverandre i serie. Da summeres motstanden og forsterkeren vil yte mindre effekt. To 4 ohms subber i serie, blir det samme som en 8 ohms høyttaler, og brokobler man dette yter vår forsterker 1x200W i 8 ohm mono (tilsv 4 ohm stereo og høyttalerne får 100W hver, det samme som å koble en på hver stereokanal) Dette ble langt og kanskje uforståelig, men det gir en pekepinn på hva forsterkeren "ser" av last og prøver å yte ved ulike koblinger. :)

Det er dette jeg mente med at det ikke er SÅ lurt å ha bil til 20K og stereo til 200K. Jeg tror det enten blir uforholdsmessig dyrt eller blir vanskelig å forsikre en gammel bil med så mye penger i ekstrautstyr... Litt balanse mellom bilens ytelse, utseende og stereo synes jeg personlig er noe å strebe etter... :)

Trodde det bare var svensker som la til heavymusikk til bilfilmene sine jeg... :) Jeg tror jeg ville valgt noe musikk som ikke drar oppmerksomheten bort fra bildet, f.eks noe instrumentalt eller litt halvrolig/trancy a la Chicane, Leftfield, Dj Encore, Paul van Dyk e.l. Også la dette ligge i bakgrunnen sammen med lyden fra bilene kanskje?

Jeg ville valgt 4 ohms elementer og brokoplet begge slik at forsterkeren "ser" 4 ohm mono og gir 400W til hver sub. Siden forsterkeren din "bare" øker effekten med 50% (og ikke 100%) fra 2 ohm mono til 1 ohm mono så tyder dette på at den trives best i 2 ohm og da har den også best kontroll over subbene og låte best. Det at subwooferne får mer enn oppgitt kontinuerlig effekt har neppe noen praktisk betydning, du skal være døv for å klare å sprenge basselementer pga dette... :) Jeg tror Infinity Kappa perfect spiller best i lukket kasse med akustisk ull. 15-20L hvis jeg må tippe, se etter produsentens anbefaling på nettet. Da er du sikret godlyd :)

Jepp, hadde gått an å prøve hvis man slapp å kjøpe alt på forhånd, var ikke meninga å svartmale situasjonen, men synes forslaget fortjente litt tilbakevisning for ikke sette "halvgale" griller i hodet på folk :)

Anlegg til i underkant av 200K i 94 Civic..? Anlegg med bil det... :)

Nei, det er ikke det beste alternativet, men det er verdt en test for å se hvor stort behovet for mer effekt faktisk er. For 3.500 kr ville jeg heller kjøpt en strømsterk 4 kanaler eller en kraftigere MTX-forsterker som spiller bra sammen med den TH240 han har fra før. Dynabel'en er sikkert helt grei, men jeg tror det er mye annet til samme pris som blir vel så bra...

Dette minner meg om for 10 år siden da jeg drev masse høyttalere på en stk Phoenix Gold M50 2x50W forsterker, masse spoler og kondensatorer for å få bratt nok deling på sub, HP filter på fulltonehøyttalere, ingen justeringsmulighet for å skilne nivå på sub og fulltone og økt forvrengning fra en forsterker som låter dårlig. Nei, dette vil jeg fraråde. Dessuten vil et HP+LP delefilter av litt kvalitet koste like mye som en ekstra brukt forsterker... Mitt råd er som noen nevnte over å benytte begge forsterkerne på hver sin sub i 4 ohm mono brokoplet og benytte spilleren til å drive et frontsystem av litt kvalitet (kr 2000 eller mer) :)

Eller en kraftig tokanaler eller en tokanaler som tåler å bli lastet ned brokoplet. Ettersom jeg har lest i MTX-brosjyrer så vil kanskje 280 forsterkeren tåle 2 ohm mono, men den vil ikke klare å levere 320W, nærmere 200W skulle jeg tippe, men da får i hvertfall subbene ca 100W hver istedenfor 40W som er altfor lite. :)

Jeg sjekka produktene og forsterkeren din yter 2x75W i 4ohm stereo og 250W brokoplet i 4 ohm. Subbene dine er på 4 ohm hver, dvs hvis du brokobler èn sub får denne 250W. Brokobler du begge "ser" forsterkeren 2 ohm mono, da tror jeg den neppe er særlig stabil. Derfor ville jeg enten koplet subbene i 4 ohm stereo (en på hver forsterkerkanal) eller seriekoplet subbene til 8 ohm og så brokoplet dette. Uansett får subbene "bare" 75W hver. Konklusjonen er vel at forsterkeren er litt for liten til å driv 2 stk. 12" ideelt sett, men det kan jo også hende det funker helt greit, subbene ser ikke så effektkrevende ut mht at de er oppgitt til 350W max :)

Hvis du kjøper et skikkelig valseverktøy og lærer deg å bruke det uten å sprekke bilens lakk, så kan du sikkert ta rundt 500 kr pr skjerm, er ikke så mange som kan og gjør dette... .)

Hør med Dalens Elektronikk i Nittedal (Skytta industriområde), ettersom jeg har skjønt er det de som har service for HiFi-klubben nå. Men sikkert lurt å høre med HiFi-klubben først ang. garantien da... :)

Hvorfor burde man seriekoble elementene til 8 ohm først og så brokoble dette (8 ohm mono) istedenfor å stereokoble elementene (4 ohm stereo)? Bare for å få mono? Effekten blir jo den samme og jeg har hørt at seriekobling ikke er like gunstig fordi to høyttalere aldri har eksakt samme motstand og således får de forskjellig effekt... Noen som vet mer om dette? :)

Endel misvisende informasjon i svarene over synes jeg... Alpine MRV-1505 er en 2 kanals forsterker på 2x150W, 4 ohm, 12V. Skal du koble til 2 stk. 4 ohms 15" subwoofere, har du i hovedsak 2 muligheter: Den første er å stereokoble elementene (en på hver kanal), da får hver sub teoretisk 150W (selv om jeg vet Alpine-amp'ene yter endel mer enn det oppgitte, tipper 1505 yter ca 2x230W i 4 ohm...) Den andre er å brokoble begge elementene, forsterkeren får da en høyttalerlast på 2 ohm mono (samme som 1 ohm stereo). Amp'en forsøker da å yte 1x1200W, dvs 600W til hvert element (noe den neppe klarer),og Alpine anbefaler derfor minimum 4 ohm monolast, og jeg tror heller ikke denne forsterkeren trives særlig i 2 ohm mono, men du kan jo forsøke og se om den slår seg av og/eller blir j... varm. Jeg ville gått for alt. 1 og vurdert om du synes subbene får nok effekt. En mulighet er å prøve seg fram med ett element, prøv brokobling med 600W vs stereokobling med 150W og se og hør om det utgjør mye eller lite. :)

Jeg skjønner at du skjønner det, men litt kronglete forklaring synes jeg, så jeg tillater meg å presisere: :) Hvis man har en tokanals forsterker (som visstnok var tilfellet her) og brokopler en 4 ohms sub, så "ser" forsterkeren 4 ohm mono eller 2 ohm stereo (dvs den har like tung høyttalerlast som 4 stk sterokoplede 4 ohms subber). Kopler man på enda en sub på samme "brokoplingsmåte" så ser amp'en 2 ohm mono og 1 ohm stereo. Dette er generelt ganske stor belastning på "vanlige" stereoforsterkere og som nevnt over er det få amp'er som yter mer effekt her, så man taper egentlig kun kontroll over høyttalerne og øker forvregningen.