Hondaen

Er det Luxomat som står på boksen? Står det noen annen tekst? Har du mulighet for å åpne boksen og ta bilde slik at jeg kan studere komponenter og evt. IC`er?

Utrolig bra, skal følge med på denne tråden! Er det mulig å få noe slikt godkjent? I sverige? Norge? Driver bare på med Hondaer jeg og det er et rent helvett å få godkjent selv den minste ting :angry:

Håpløst........

De har akkurat dem på Clas ohlson... :D

Jeg hater ingen biler. Det er for sterkt ord. Alle biler har sin funksjon, sjarme og plass i hverdagen og historien. Misliker heller menneskene som kjører dem, og det kan gjerne være Honda for den saks skyld :P De som tror gammel bil = dårlig bil De som prøver å innbille andre noe de ikke er (f.eks billig statusbil og leker important).

Jeg tok meg den friheten å kopiere annonseteksten: Ser dere ironien? :D :D :D Jeg legger inn et bud på 100kr. Liker dårlig uærlige folk som prøver å svindle godtroende mennesker. Anmeld han til finn.no :angry:

Ok, istedenfor å montere "kvass kam" som alle volvo 240/740 rånere gjør, så har Honda gjort det enklere. En kam for høyt turtall og en kam for lavt turtall. Disse kammene er skreddersydd for lave turtall og høye turtall. En kam for å dekke hele turtallsregisteret vil alltid være et kompromiss. Volvoer med "kvass kam" sviver såvidt rundt på tomgang.. Resultatet av å ha to kammer er usannsynlig høyt dreiemoment på lave turtall og høy effekt på høye turtall. Summen av dette blir en dreiemomentkurve som er flat: Motoren trekker jevnt og sterkt til turtallssperren. Merk at dette gjelder Hondas DOHC VTEC. Disse motorene er overhodet ikke laget for å spare bensin, men å levere krefter fra lavt til høyt turtall. VTEC-E osv er en annen historie, de motorene er laget for kun en ting, spare bensin. Jeg glorifiserer ikke små motorer, de er verken rå eller særlig super-duper. Men når vi snakker om 1.6-3.2 liters HONDA DOHC VTEC motorer, så vil jeg påstå de er noe av det bedre som er laget av ottomotorer. Så når vi snakker om wtækk, v-tek eller vtech, så bør man altså vite hva det går i. Ellers blir det bare dumt :D

Hvor får man kjøpt H4 xenon med kappe? :)

Typisk :) Gammel bil og sliten gummi. Bytt gummien i motorfestene. De er råtten og får motoren til å hoppe og du nykker rundt som en sprellemann i bilen. Når det er køkjøring og jeg lider av kjedsomhet, pleier jeg å observere hvem som har slitte motorfester.. :D Er easy fix på Honda iallfall.

Er man idiot så er man idiot. Og slik vil det alltid være, med mindre noen finner opp magiske piller som høyner IQ :D

Jeg kan hjelpe deg med det elektriske, men da må jeg hvite hvilke pærer du har. Om dette er særlig lurt, er en annen sak. Som nevnt her av en erverdig Hondakar, så kan du rett og slett ødelegge lykten. De har ofte plastdeler og det reflekterende belegget kan skalle av. Da må du ordne deg nye lykter til noen tusen. Det du også må være obs på er at ledningsnettet til lysene i en bil, som oftest er underdimmensjonert. Det er ganske spinkle greier, som ofte blir relativt lunken under last.. Du kan vurdere å koble opp noen ekstra lys som fungerer med fjernlysene, evt. skaffe deg 35W xenon (som utvikler mindre varme). Xenon i gamle lykter på bil er uansett superharry, efter min mening. selv om de lyser bra.. :)

Sjekk om alle sikringer er intakt Sjekk om tennpluggene får gnist. Får de ikke gnist, sjekk hovedrele til ecu og tenningsmodul Hvis motoren døde tvert uten andre lyder, er det sannsynligvis noe elektrisk.

Jeg har en enkel guide om hvordan man bytter bremseklosser, skiver og hvordan bremsene luftes. Men dette er til Honda da :) Kanskje det kan være av interesse: http://www.honda-club.no/index.php?categoryid=22&p2_articleid=18

Bilen nærmer seg 20 år. Her er det fare for flere kostbare reparasjoner. Derfor bør du få bilen naf testet, slik at alt som er dårlig og bør byttes kommer for dagen. Så må du spørre deg selv om du har penger, gidder og tid til å fikse tingene. Ang. rust så er dette dessverre et velkjent problem i hjulbuer. Med mindre du fikser det selv så må du nok bla opp 10 laken for å fikse hjulbuer og lakke opp. (vel, i dette tilfellet virker det som bilen trenger ny lakk overalt). Ang. motor så ville jeg kjøpt 160hk versjonen. Da har du en virkelig morro bil :)

Kjøp deg en på ebay. Koster vel 3-4 tusen, pluss frakt til norge med jetcarrier. Evt. kan du få en kasse herfra: http://www.gear-speed.com/ Gjerne med lsd og carbon syncro ;) Ny ligger vel på 20-25. Kassen fra den japanske H22 har litt "lenger" 5 gir, dvs topphastigheten øker.

Først og fremst bør man ha verkstedsmanualen til bilen man jobber på. Hva Honda angår, kan de lastes ned gratis fra nettet. Les igjennom før man begynner. Jeg lufter bremsene ved å bruke en billig bremselufter fra Biltema. Det er andre metoder å gjøre dette på, men denne er billig og fungerer bra for meg. Denne fungerer kjempebra. Den består av en slange med en enveisventil. Slangen går ned i en hvit plastflaske hvor enveisventilen sitter. Den koster 39.90 ellernoe og er verd hver krone. Det er en god følelse å ha en skikkelig luftet bremsesystem og vissheten om at bremsevesken er ny og god. Bremsevesken bør byttes jevnlig, da den tar til seg fuktighet og skitt, over tid. Dette trenger du: 1. Bremselufter fra biltema 2. 10mm fastnøkkel til å skru opp lufteskruen på kalipper 3. Gjengetape 4. Stålbørste 5. Bremsevæske av rett kvalitet (DOT merket ihht manual), i rikelige mengder. 6. Papir til å tørke vekk søl. Slik gjør du: 1. Fjern hjulet og løft opp panseret. Kontroller bremsevesken. Den skal ikke være colafarget/skitten. Da bør du bytte væske i alle rør til kalippere. Fyll opp beholderen med bremseveske til topp. 2. Rengjør området rundt lufteskruen godt med en stålbørste. 3. Ta av lufteskruen. Bytt den helst ut med en ny. Ta gjengetape på lufteskruens gjenger slik at luft ikke siger ned via gjengene. når du lufter. Skru den så ned til bunn, og litt ut igjen (1/4 - 1/2 omdreing). Den må ikke stå for langt ute, slik at luft kan entre via gjengene. 4. Monter biltema bremselufteren over lufteskruenippelen. 5. Gå inn i bilen og trykk inn bremsepedalen. Bremsepedalen skal nå ikke "ta" som normalt, men gå helt i bunn. Trykker du for fort inn, kan det være at slangen hopper av og spruter ut bremsevæske. Unngå dette ;) 5. Slipp så bremsepedalen og la den komme helt ut igjen. Vent noen sekunder med å trykke den inn igjen, slik at ny og frisk bremseveske får tid til å sive inn i systemet. 6. "Pump" slik til du ikke ser antydning til bobler i det gjennomsiktige røret fra bremselufteren til biltema, eller til du ser ny frisk væske kommer ut. Når du ikke ser antydning flere bobler, så stenger du lufteskruen med fastnøkkelen og setter gummihette på toppen av skruen, slik at ikke skitt kommer inn i luftehullet. NB! Under hele forløpet, så MÅ du passe på at bremseveskebeholderen aldri går tom for bremsevæske. Gjør den det, så drar du luftbobler inn i systemet. Resultatet av luftbobler er "myk" pedal, noe som kan være livsfarlig! Lufteprosessen utføres for hver kalipper. Ikke dra til lufteskruen for hardt! Hvis du er veldig usikker og uerfaren, bør du få en person med deg som har erfaring. Husk at bremser er livet ditt på vegen. Når du er ferdig, trykk inn bremsepedalen så hardt du klarer. Den skal IKKE sige inn iløpet av et minutt. Gjør den det, har du enten lekkasje eller luftbobler i rørene. Da må du begynne på nytt. Ta en prøvetur, brems ved å pumpe og brems hardt noen ganger. Enda en NB! Nye skiver og klosser MÅ kjøres inn. Du har aldri full bremseeffekt på nye skiver og klosser. Unngå unødvendige harde oppbremsinger. Du risikerer i stor grad å få kast i skivene. Det er ganske enkelt å få kast i skivene. Kjøre med vibrerende ratt når man bremser er noe drit. Selv om du har bremseskiver av beste kvalitet er det lett å få kast i dem. Ikke overdriv bremsingen. F.eks kan du få kast i bremseskivene hvis du kjører inn i en vanndam med varme bremseskiver.

Ideer? Ikke gjør mer med bilen nå. Kanskje noen litt mer sporty 17" felger slik at du slipper å vugge rundt på ballongdekk som nå. De fleste i hondamiljøet vet at DXi har minste motor og minst av utstyr. Da blir det ganske harry å påkoste bilen noe særlig, hvis du skjønner. Kos deg med bilen og når du bytter den ut, velg gjerne en Honda med DOHC VTEC motor (kun det) hvis du vil ha litt mer sportslighet.

Høres ut som du har en lite fislelader... Du trenger mer power......skaff deg en batteribooster.

Dette er ganske enkelt og fort gjort. Trenger ikke ta av hjullagre. Du bør dog bytte begge skivene og klosser. Jeg bruker ca 20 minutter pr hjul og er amatør. Du trenger: 1 par bremseskiver 2 par bremseklosser kopperpasta 2 par M5 15mm maskinskruer med senkehode og phillips spor Du løsner først kalipperen ved å løsne en skrue. Press stempelet i bremsekalipperen inn ved å bruke et stort flatt skrujern. Vipp den så opp. (NB! bremsekalippere bak har ofte stempler som må skrues inn, ganske enkelt med et stort flatt skrujern). Kan være det er litt vanskelig å vippe opp kalipperen pga spor i den gamle bremseskiven. Bruk gjerne en gummihammer og bank den litt opp. Bytt så bremseklossene. Ha litt kopperfett på baksiden av bremseklossen. Du må ikke ta på bremsebelegget med fettete fingre eller få koppergrease der. Da reduseres bremseeffekten. Løsne så bremseskiven. Den holdes på plass av felgmutterene og to små skruer med phillips spor. Tips: bank inn en korrekt bit med stålhammer slik at den sitter god fast. Så tar den en 1/4" fastnøkkel og setter den på biten. Gi fastnøkkelen er hardt slag. Da løsner den små skruen raskt. Det er ganske lett å ødelegge disse små skruene hvis man bruker feil verktøy. Rengjør nav nøye med stålbørste. Ha et tynt lag kopperpasta på navet når du er ferdig. Sett på plass bremseskiven med to NYE småskruer og rengjør begge sider med rødsprit for å fjerne dritt og fett. Fett ødelegger bremsekraften. Ikke ta på bremseskiven med fettete fingre. (klassiker på udugelige verksted). Enkelte driter i å montere de to små skruene. Men jeg anbefaler deg å gjøre det. Enklere å montere. Vipp ned kalipperen og skru skruen fast med korrekt moment. Etterpå tar du en visuel kontroll og en rask sjekk over alle bremserør, bolter og skruer. På bilen min (prelude) bruker jeg låsetråd og markeringstusj etter hver enkelt skrue er trekt til med korrekt moment. Men det trengs vel neppe av hvermansen. Anbefaler at du bytter bremseveske også. Det går rimelig kjapt hvis du vet hvordan. Hvis bilen drar til siden, den ene felgen er varmere enn den andre på samme aksel eller lager rare lyder, så har du et problem. Da går stempelet i kalipperen tregt. Ofte pga rust og skitt. Men det er en annen historie ;)

Du må ha en batteribooster som kan levere litt strøm. Koble den på og la den gå i 30-45 minutter, les av at strømmen kommer over 10 ampere. Prøv så igjen. Er usannsynlig at det nye batteriet ditt er 100% defekt. Da må cellene enten ha kollapset eller du har fått polaritetsreversering. Dette som sagt lite sannsynlig hvis batteriet er korrekt montert. Dype utladninger ødelegger kapasiteten, men skal uansett litt til å totalt ødelegge batteriet. Til informasjon har jeg jobbet profesjonelt med blysyrebatteri og har hovedoppgave om emnet. Du må også se over batteripol klemmene. Rengjør godt klemmer og poler med stålbørste, bruk så syrefri vaselin på polsko og klemmer. Syrefri vaselin fordi: Dette hindrer korrosjon av positiv pol, den slipper ikke til oksygen eller elektroner. Den negative polen er galvanisk beskyttet mot korrosjon, men et oksidbelegg på blyet kan gi dårlig kontakt (blyoksid leder veldig dårlig strøm). Klarer du å få igang motoren, bruk et voltmeter og mål ladespenningen fra dynamoen. Den skal være 14.4 volt minimum på rask tomgang. En dårlig polsko kan raskt gi 0.2-0.3 volt spenningsfall.

For meg høres det ut som at du trenger å se over generatoren som skal lade batteriet ditt. Hvis børstene er utslitt kan den fungere av og til, faktisk.

Ser ikke helt logikken der heller men OK :)

En eksosmanifold kan lett bli over 450 grader hvis motoren blir belastet hardt, ved utløpet fra motoren. Rødglødende faktisk. Varmebestandig lakk, har prøvd det meste. Fester dårlig og svak. Bortkastete penger. Kan like gjerne bruke ovnsot. Crom tar ikke HK. Hvor har du det fra? Det som tar HK er om eksosgassen blir avkjølt. Da retarderes eksosgassen (bremses) i røret og skaper mottrykk. Dette er spesielt viktig på turbomotorer som fungerer best uten mottrykk etter turbinen i turboen. Grunnen til at eksosgassen retarderes er at det oppstår et kaldt sjikt i periferien til røret. Dette skaper turbulens. Er jo litt av det som er salgspoenget med eksosbandasje: Du opprettholder temperauren på ekosen slik at den ikke bremses unødvendig opp. Kaldere motorrom er jo også ikke å forakte..

Sorry Bare å glemme. Du kan bruke varmebestandig lakk, men de er utrolig svake. Tåler nesten ingenting (tynne sjikt). På en manifold er temp. så høy at det er lite brukenes. Eksosbandasjen samler fuktighet og får godsakene til å ruste fortere. Løsning: Få deg et manifold i rustfritt stål eller lev med litt rust.

Hvis du ikke har særlig god råd så bør du lære deg å mekke. Valg av motor er igrunn enkelt, H22 motoren. Du får dem billig på ebay og hjem med jetcarrier. Skal du kjøre på bane (spesielt svingete små norske) er det vel så viktig med en responsiv motor. Ikke alltid turbomotorer kjører fra på slike baner grunnet turbolagg. H22 motoren er en av verdens beste serieproduserte 2.2 liters motorer. Designen er fra tidlig nittitall men kan den dag i dag overgå motorer i moderne biler. Fra H22 motoren ble motoren i S2000 designet, så H22 er bestefaren til F20 :)