Einar

Det er bare å slappe av, litt olje på bremsene forsvinner etter en hard bremsing, mye olje derimot. Hvor mye olje er tross alt igjen for å dryppe på bremsene etter felgene har liggi over vinteren? Sett inn skivene dine med olje også om bilen skal stå litt, så slipper du rusta på dem, ikke dynk bremseklosser, og ta en effektiv 100-0 bremsing så er det ok igjen. Altså olje på bremser er fyfy, men en minimal mengde gjør ikke mere skade enn at det lukter litt de første bremsingene, men man må jo få "brent" de tvekk med en hard bremsing før man har god bremseffekt. Dette er mine omstridte meninger, en del er tvert uenige, jeg har da i det minste prøvd og jeg vasker sjelden bremseskiver ved skifte, men har veldig gode bremser.

Betale for brukte dekk, nei da bør de være eksepsjonelt gode, hvis ikke ville jeg stoppet på maks 500 for ett sett. Selv så kjøper jeg nye, og har ett lite øye til dekkhauger innimellom, men det meste er uansett kast, har man ikke fri tilgang på utstyr og gjør det selv så lønner sjelden brukte dekk seg.

I mitt tilfelle var det manglende låsing på det fremre mellomakselkrysset.

Glemte å oppdatere, eieren av den påkjørte bilen fikk taki regnr, om han har gjort noe ut av det vites ikke.

Noe spesialverktøy trenger du nok, for å komprimere ventilfjærene så du kan demontere ventillåsene. Trykkluft holder normalt det, men veldig vikrig at stemplet på den aktuelle sylinderen står på topp så ventilene ikke detter ned om den skulle gleppe over, og om motoren ikke står på TD så vil stemplet kunne gå ned til ND pga luftrykket. 1 sylinder taes av gangen. Har ikke flere av VAG-produktene svake ventilfjærer? Kompresjonstest sier lite, det er en sylinderlekkasjetest du må ta i såfall, den indikerer mye mere, men kan fremdeles ikke utelukke defekte oljeringer om de to andre er ok. føler du deg ikke komfortabel med jobben, vil jeg fraråde deg å gjøre den, siden det kan ende i større jobber.

Styresnekke fra 160 eller 144GL med servo, og en servopumpe som passer på motor må vel være det letteste rent mekanisk, å få taki er kanskje verre?

På godt norsk heter den dempertopp? Er det syretrippen auto du har vært hos eller? Det anbefales å skifte begge siden den andre ikke er stort bedre. Dempere skal du slippe å skifte, selv om de sikkert er modne for skifting de også.

Anbefales å montere en slik hylse der simmeringen sliter på navet for å tette der, så varer lageret lenger(dum utforming av drivaksel drar mye dritt inn der).

Start med å sjekk plugger du, er de sotede å jævlige kan du skifte eller rense dem, gjentar problemet seg kan du vurdere å få tatt en sjekk av forgasseren. Toyota er flinke på å gjøre mye faenskap ut av forgassere.

Orginalhøytalerne er ikke 4", de er 4 3/4" eller 120 mm, det gjelder både de i dashbordet og de som sitter i hattehylla, i bakdørene er det 4"/100mm. De med soundsystem og høytalere i dørtrekkene foran er jeg usikker på størrelsen. Sjekk opp impedansen merket på både forsterker og høytaler, den bør ikke være lavere på Høytaler enn det som står på forsterker.

Uten at jeg har voldsomt peiling på disse bilene, er jeg rimelig sikker på at du har handlet for høy profil, 65 profil er 10 % større enn 55% 65 er prosent av dekkbredda og er høyden fra felgkant til dekkbane....

Kunne se ut som "ash deposits". skal jo sies at pluggene har gått nesten 30.000 km og kun trengte en justering av pluggåpning. Får prøve å justere ventilklaringene og sjekke dem igjen. Takk for svar gutter, leita etter en slik oversikt uten hell(nå fant jeg med en gang).... God Jul :-)

Sjekk olje, vann og det der. Skru av dieselfilteret. Koble fra stoppventilen på pumpa så den ikke starter, evt. fjern glødinga. Kinn til oljetrykket kommer(lampa slukker), og kinn litt lenger så olja kommer seg rundt i motoren. Når Du har fått opp oljetrykket, så monterer du dieselfilteret fyllt opp med ny diesel og monterer det, monter gjerne ei kanne den kan hendte fersk diesel fra. Koble til stoppventil/gløding. Glød den to ganger og prøv å starte motoren. Pass på for oljetrykket og temperatur. Når motoren har fått grei driftstemperatur, så stopper du den, og tapper av olje og demontere oljefilter så fort som mulig. så monterer du nytt oljefilter og fyller ny olje. Men en ting du bør sjekke opp i først, er evt. registerreim, den bør skiftes før etthvert startforsøk.

Overopphetede plugger pga mager blanding, tidlig tenning eller for varme plugger. En v6 motor med en registerforgasser, ¨Ford Duraspark"/Bosch TSZ-i fordelertenningsanslegg og orginale motorcraft tennplugger. Det er de to sylindrene med lengst veg på Høyre side, ikke samme resultat på Venstre side som er likt, og den midterste sylindreren på høyre side var lik de andre, så da tror jeg forgasseren er ok. Så da gjenstår innsugspakning da? Tenningstidspunktet er korrekte 6*(3*lavere enn for 97) og ingen tenningsbank finnes. Det skal sies at motoren fik en solid omgang med vannflaska ca 10 mil før jeg hadde ut pluggene, for å fjerne sot. Har mistenkt at den ikke har gått skikkelig på alle seks pga vibrasjon og litt dårlig motorcraft, samt litt dårlig sekserlyd. Etter en justering av elektrodeåpning og omgangen med vannflaska(og ett oljeskift etterpå) var det mye bedre.... Får ta meg en runde med bladsøkeren.

Hadde ut pluggene på forden for å justere pluggåpning og en liten analyse.... 2 av pluggene hadde ett hvitt kornete belegg, men ikke på senterelektroden. den ene av disse hadde en slitt ytterelektrode. Resten av pluggene hadde fin farge, litt mørk rundt og beige i midten, tilnærmet normalt. Alle hadde ca 1 mm åpning, og ble justert til 0,6 mm Motoren er en Ford 2.3 V6(yyp), det var sylinder 1 og 5 som så rare ut. Motoren kjøres på 95 oktan med blyerstatning og det kan være noen trange innsugsventiler, lenge siden justering. Noen tips?

Interessant :-) Går denne -30 -> +30 mA eller 0-60 mA? Har jo justert opp noen KE på MB, men aldri sett denne skruen, tror ikke den finnes på MB etter `89, der går den fra -30 ->+30 mA Der har jeg bare justert opp på grunninstillinga(Blandingskruen) på LMM/BMF til strømmen har ligget nærest mulig 0mA med lambda tilkoblet. K/KE-jet er ett system jeg gjerne skulle kunnet mere om så dette er interessant lesning for min del iallefall.

Rundt tenningslåsen din, sitter det en plastring med noe ledninger inn på? Demonter isåfall denne og teip fast nøkkelen i rett posisjon inni den. Omtrent som Sven nevner. Funker det, feste den skikkelig. Startsperre kan fjernes av rare mennesker med data....

Det er absolutt ikke sikkert at hjullagret slarker om det lager lyd, men det kan godt gjøre det. Hjullager med ulyd er nok noe man helst ikke kjører med, er ikke så moro om det låser seg. Men jekk opp bilen, snurr på hjula, kjenn etter slark to veier, dunk i dekket(klirre/slarkelyd er som oftest ett defekt hjullager). Ikke altid man får det fram utenom kjøring heller.

Dette ser veldig ut som en dårlig formulert ønskes kjøpt annonse som i tillegg er feilpostet. Anbefaler deg å bruke litt mere tid på formulering av denne annnsen og poste den i kjøp&salg-forumet her på bilforumet....

Er det rart man får se bilder av audier som har gått av veien og motoren ligger en annen plass... Sjekk motorfestene på begge sider, foran og på girkassa. Det kan ikke være noe feilmontert av dete wiresystemet som en del audi har?

350 chevy er det nok massevis av headers å finne til, men jeg vil tro samtlige er påregnet litt eller mye trim, ikke en standard motor på 180 hk(180hk/5,7 liter = 31,5 hk), det er en litereffekt på 31,5 hk, noe som er milevis fra en optimalisert motor. Ikke at jeg skal påstå at headers vil være negativt, men jeg vil tro at det skal være vrient å finne noen som er optimalisert mot så lav litereffekt, finner man det vil det utvilsomt være positivt. Ha du planer om å gjøre noe mere med motor, eller er det kun for lyden du vil ha dette nå? Er det kun for lyden ville jeg vurdert ett litt mere åpent eksosanlegg på orginale manifolder. Ellers vil jeg tro at en litt vassere kam, fjerning av evt. restriksjoner, åpnere eksos(m/grenrør), kanskje til og med en større forgasser og ett åpnere filter vil gjøre underverker for både effekt, kjørbarhet og ikke minst lyden....

Om det har vært skifta br.klosser i det siste, så kan det være verd å sjekke om det er noe blekk som ligger mot skiva og bråker mot en rustkant.

Coil og tennspole er samme del. Jeg personlig syns det er feil at du skal sitte igjen med en så dyr regning for kort feilsøking to gange kort tid etterhverandre på samme feil, det legger jeg ikke skjul på, det er hintingen i starten om at de har gjort dårlig jobb jeg er uenig i, de har mest sannsynig gjort en best mulig jobb på kortest mulig tid, noe som såklart blir en dårlig miks. Men en pris på 1920 kroner burde vel tilsi 1,5 times jobb, og da burde de helt klart ha tid til å prøvekjøre bilen for å utelukke flere feil. Tror ikke det er jobben du burde klage på men prisen, og at du måtte betale på nytt for å gjøre ferdig jobben du allerede ar betalt for.

Det er vel full enighet i tråden her om at prisen Jorkjend tok(regner med det var der siden det er det eneste volvo-verkstedet i skien) er stiv, det er full enighet om at det var uheldig at neste coil også var defekt, det man er uenig i er at visse mener at man burde skifte alle coiler ved feil, mens de som er mekanikere vet at det blir ett helvete hvis man har for vane å skifte deler som er fullstendig i orden. Men for å ta en annen ting som kanskje kan være relevant, du nevner at denne bilen har to coiler, altså to dobbeltcoiler. Hvis den en er defekt så kn den ende med å dette ut på både 1 og 2 sylindre avhengig av hvor i coilen feilen ligger(primær eller sekundærvikling) Hadde begge coiler hatt brudd i primærvikling ville ikke bilen gått, hadde begge coiler hatt brudd i en sekundærvikling ville bilen gått på 2 sylindre, min erfaring er at en bil som går på 2 sylindre er rimelig ukjørbar, da er det snakk om litt mere enn risting, mere en motor som hopper og knapt vil gå framover. Brudd i viklingene i en coil vil ofte komme fram som en motor som ikke vil gå på alle sylindrene når den blir varm, men går på alle etter å ha stått en tid. Min teori da, om bilen har ristet litt, og hatt litt gressklipperlyd, er at det har vært brudd i en sekundærvikling, på en coil, og det mest sannsynlig har blitt skiftet feil coil, selv om det sikkert har blitt skiftet rett etter diagnosen. Er det snakk om volvo eller renault-motor(om det ble levert i disse volvoene), renaultmotorer har motsatt sylinderrekkefølge og kan skape litt misforståelser om man ikke er oppmerksom på dette. Men dette er bare en teori, som jeg mener man ikke kan gå utifra helt uten videre er korrekt. Det som burde vært gjort er at bilen burde blitt varmkjørt for å utelukke flere feil, men du betalte vel for en diagnose og skifte av coil, ikke tidkrevende feilsøking. Videre, burde den gamle coilen vært montert igjen og den nye satt på neste coil(om mulig) når feilen ikke var fikset, for å utelukke videre feil, men denne gikk nok rett i søpla siden den var defekt, og dette blir mere tidkrevende feilsøking. Og til slutt burde de være litt ydmyke og kanskje tatt en gratis diagnose og latt deg betale for enda en ny coil når det viser seg at dette mest sannslynlig var enda en defekt coil(for dem). Men slik virker det ikke, tildels for at de skal tjene penger, og tildels for at kundene ikke er interessert i å betale for tidkrevende feilsøking når ting normalt stemmer med diagnosen. Så slik du har blitt behandlet, er nok normalt og ikke så mye å klage over, men til den prisen for feilsøking, burde de være litt ydmyke. Nesten gang ber du om å prate direkte med verksmester, siden du ikke har allverdens tiltro til en uvitende kundemottaker. Men ikke forvent deg pengene tilbake for det du har fått litt sympati, for det er slik det er. Alt jeg har skrivd i denne tråden bør leses i sammenheng, jeg står for alt jeg har skrivd, noe kan virke litt motstridende men se det sammen.

Tipper det er feil farge du har fått mangel på, det oransje belegget har flasset av pærene og blinklyset er nærmere hvit farge enn ønskelig. Det er iallefall korrekt farge på baklykta.