Einar

Som sagt, hør med nærmeste Suzuki-verksted, peugeotmotoren som sitter i XL7 har samme problem, og mest sannsynlig samme dyse, og de har aperonker til formålet. Det er dog ikke altid det holder dessverre, har vært bort i at toppen måtte skiftes pga dyser som ikke ville ut.

Tipper på at du har en skadet eller løs abs-ring, da vil abs jobbe og det vil ikke altid komme opp feilvarsel. Dette kommer ikke fram på en motstandsmåling, og vil neppe komme fram på en diagnose, men man bør kunne få det opp med egnet diagnoseutstyr under kjøring, dog vil det nok være lettere å visuellt inspisere abs-ringene.

Ett slik diagnoseapparat koster ekstremt mye, og man må ha oppdateringer jevnlig også for at det skal fungere optimalt, og kunne legge inn nyeste programvare på biler. Tror at "abbonement" på ett universalaparat av bra type koster mere enn bilen din er verdt i året. Men at dette skal fakureres kunder på en slik måte er jeg ikke enig i.

Man skal aldri parkere på P, uten brekk, det går ok på flat mark, men det er kun ment som en ekstra sikring lik å sette en manuell bil i 1. eller revers ved parkering. Kassa er ikke dimensjonert til at man parkerer i P uten brekk og må true spaken ut etterpå. VAG ville jeg styrt unna med automat.

Rust, og dyre deler, topper og toppakninger. Ville vært skeptisk til en som ikke var eu-godkjent, ettersom deler er dyrt orginalt og lite uorginalt å oppdrive, sjekk forresten pris på midtre styrestag, det er en ikke uvanlig feil på pkk.... OK biler, men dette med deler, og den 2.8 literen ødelegger litt.

GL5 eller GL5LS såsant du ikke har differensialsperre eller brems. Det står i instruksjonsboka.

Har du baklys?

Stikk innom nærmeste Suzuki-verksted, de har ett verktøy som brukes på XL7 som mest sannsynlig passer til din motor(glidehammer/aperonker).

Jeg syns det var en meget stiv pris for å koble på diagnoseapparatet, ellers syns jeg det virket ok. Dessverre koster det verkstedene ganske heftig å ha diagnoseapparatene, og de er pålagt å ha dem som merkeverksted, og er igrunnen avhengig av dem for å gjøre en effektiv jobb, og de prøver forståelig nok å få inn litt penger på dem igjen. Men, 2000,- NOK er dyrt for en 20 min jobb for å se om det er noen feilkoder på motorstyring, men det kan jo være det er brukt lenger tid, eller er mere involvert. Dog mener jeg at man kanskje burde holde seg til timeprisen når en bil blir satt inn for feilsøking, og heller ta ett gebyr for de få som bare skal sjekke en feilkode. Men mener du at du gjør en mye bedre jobb, så vær vennlig å gjør nettopp det, det du må klage på er prispolitikken til verkstedet i dette tilfellet, ikke hvor god mekanikeren er som det kan høres ut her, ingen mekaniker er tjent med at bilen kommer innigjen etter kort tid med samme feil.

Har du E, så er det bilens tillatte totalvekt som gjelder for bilen, og hengerens tillatte totalvekt som gjelder for hengeren, er bilens aktuelle tillatte hengervekt lavere enn hengerens tillatte totalvekt er det den laveste som gjelder.

Veivakselsensoren mener jeg sitter montert rett over starteren, du kan følge ledningen fra tenningsmodulen, en relativt tynn ledning som kommer fra ett "lite" rundt stikk der, når du ser på stikket minner det litt om en god gammeldags antenneledningskontakt(ikke identisk). Når bilen stopper varm og starter igjen når den har fått kjølt seg 5-10 min, så er det oftest en spole som har ett brudd, som først merkes når spolen blir varm og utvider seg så det ikke blir kontakt. Både coil og veivakselsensor har slike spoler, men man skal forresten ikke utelukke tenningsmodulen heller.

Det er ikke vakuum han hører i tanken, men overtrykk, og slik er de alle. Ville uansett begynt med en sjekk av rotor og fordelerlokk, dette er de følsomme for, og er det vanligere i fuktig vær er dette sannsynlig. Men det høres ærlig talt ut som defekt coil eller veivakselsensor, coil er jo utrolig kjapt å bytte ut, for å teste ut, veivakselsensor litt mere knot.

Terrano TD27? Jeg mener det spjeldet er til EGR, begrense fyllingen så man får mere eksos inn i motor. Det spjeldet bør stå åpent når vakuum er frakoblet. Ellers er det noen eldre nissanmotorer som har gasspjeld som en bensinmotor og vakuumstyrt guvernør på dieselpumpa, men jeg mener det ikke er slik på TD27.

Kondolerer, motorskifte eller toppoverhaling nå da. Den savnet nok signal fra kamakselsensoren.

De aller fleste motorer i dag havarerer om reima ryker, ca fra midten av nittitallet til 2000 så går de fleste ad dundas. Selvfølgelig ikke alle, men dagens krav til motorer tilater ikke plass til ventiler uansett stempeposisjon. Man får ei bok som omhandler registerreimskifte på de fleste biler, her står det nevnt om det er sannsynlig at det går bra eller ikke, i alle tilfeller anbefales det å sjekke ut før man gir dommen. En "moderne" japansk V6 motor tror jeg nok har liten sjans.

Skivene bak er ikke samme del som lager på denne, dette er quattro...

Topp opp med korrekt olje, kjør og sov godt....

Hvis du har målt grunntrykket til 3 bar, så kan du i grunnen drite oppi den strupinga av returen. Hvordan er trykket når du prøver å starte eller den går? Uten LMM går den kun på lambdaverdi og spjeldvinkel, med LMM så ser den hvor mye luft den får og driter oppi lambdasignalet. Prøv å finn feilen istedet for å lage flere, slanger og koblinger i systemet er ikke laget for så høyt trykk, du sliter ut både pumpe og overtrykksventilen i pumpa. Ett godt tips er å få lest av feilkoder, dessverre kan du ha ødelagt muligheten til å få fram rette feilkoden med dette forbanna tullet. Sett alt som det skal, napp ut sikringen til innsprøytninga(i nærheten av lysrelèet i motorrommet, vent ett par minutter, putt den inn igjen og prøv å start bilen. Så fort motorfeillampa tenner, så stopper du bilen, skir på tenninga og sjekker hvilken kode som kommer først, blir du ikke klok på det så sjekker du om det kommer flere koder etterhvert. Kan godt hende du kan gå rett på feilen på denne måten, men det kan og hende det krever litt feilsøking.

Ett lite tillegg til OVS72, motor skal alltid sveives rundt minst 2 ganger(en syklus, en runde på kammen), så setter man det på tenningsmerkene og sjekker at det stemmer, og etterstrmmer reim til rett stramming da, husk at reima ikke skal være stram som ei viftereim.

Er det snakk om på bilen? 1/2 liter totaktsolje ut av 5 liter olje(10%) vil neppe utgjøre noen større fare, men det beste er jo å få skiftet oljen for å være sikker, man vet jo ikke mye om hvilke tilsetninger som finnes i oljen for å få den til å blande seg lett med bensina. Ingen grunn til å bli hysterisk altså, men er det en bil du bryr deg særdeles om så skifter du olje og filter.

Beklager frekkheten på forskudd, men... Svaret på det aller meste her står i teoriboka som du tydeligvis har ett sterkt behov for å lese. 2 bremsekretser bruker man for å sikre at man ikke mister all bremsekraft ved lekkasje på bremsene. Olje må man passe på nivået og etterfylle siden den er relativt viktig for motorens funksjon og levetid, blir det for lite får utsatte motordeler for svak kjøling og får dårlig smøring, siden motoren er konstruert for å forbruke en minimal mengde olje vil det minke, blir det intern eller ekstern lekkasje vil det minke fortere, går det tomt må du gå hjem. Både lysbruk, bremselengder, generelle parkeringsregler og signaler fra offentlig tjenestemann står det om i teoriboka di.

Ehh, lykke til med å få start på merca jeg har på utsida her uten gløding. Noen motorer får man liv i med masse kinning, andre finns det ikke håp i helvete....

Nissan har noe dyre orginaldeler, men jeg vil tru at du får det meste av slitedeler uorginalt til P11, slik er det dessverre ikke til alle Nissan. Trur vestlendingen over her har medlemskort hos høggeren, for slike priser er ikke det vanlige rundt her dessverre.

Om du øker turtallet litt, hva skjer da med hyppigheten på fuskinga?

Tenning av, ledning fra +bat til hver glødeplugg, gnistrer det godt?