Einar

Jeg husker den ikke, men er tøffe biler da...

0,450 V er vel mere riktig i såfall...

Hei, noen her som veit om noe slags datasprut som kan styre KE-jetronic, skal altså styre Styretrykk(korreksjon av blanding- fra -60 til + 60 mA)og tomgangsregulator, med signal fra coil, pot-meter LMM, Lambdasonde, lufttemp, vanntemp, spjeldvinkel, tomgangsbryter og kan om mulig kontrollere kaldstartsdysa også. Er det noen som veit om noe som skal kunne gjøre dette, datasprut eller lignende, kunne tenkt meg å forandra på litt, for å senke forbruk/øke kjørbarhet

Hei, oppstillt trykk på en D40 er liten vits, 2 bar er vel i grunnen nok, er ikke så lett å stille opp heller, da ECM styrer trykket og kjører i nødmodus ved trøbbel. En trimboks merker du, hvor mye varierer, er mye variasjon i motorkraften på disse.

Ettertenning er vanlig når man kjører på 95 oktan, går både bedre og billigere på 98(sålenge prisforskjellen er under ei krone), tenninga kan du grunninstille ved å sette motor på tenningsmerket (0*), passe på at rotor peker mot syl 1, ikke 4. Rotoren skal peke nøyaktig mot ett hakk i fordelerhuset, tenning etter forskjellig oktan bensin stiller man på ett stikk(i nærheten av coilen mener jeg). Jeg mistenker at choken din ikke slår seg av, rett og slett at den ikke får strøm, den skal ha strøm fra en tapp bak på dynamo(D+), har vært borti at den har hoppa av. Er enkelt å sjekke om den slår seg av, bare å ta av luftfilteret med driftsvarm motor å se om spjeldene er åpne. Pluggene dine hadde nok ett belegg, anbefaler forresten kun motorcraft plugger til SOHC og Cologne motorer. Er verdt å stenge returen også, er vanlig problem på de eldre med en annen regulator, om du tar slangen som går fra regulatoren tilbake til tank, kutter den og putter i en skrue(gjerne med slangeklemme) så er det bra nok, hjelper det ikke så ville jeg satt det til orginal igjen. Mulig du har fått det du trenger nå, hvis ikke får du gaule ut.

Er to utgaver, den som kan vippes ut, og den som du må inn i klokka og fjerne ett låseklips, tipper på sistnevnte.

Bilen har ikke varsling for slitte bremseklosser annet enn lyd, lampa går på bremevæskenivå og håndbrekk. sjekk at brekket er helt nede og fyll fullt(helt fullt) med bremsvæske, kan være flottøren din, eller feil vurdering av nivået. Tipper at du har problem med falskluft og/eller MAF(Luftmassemåleren) din. Har du huska å sette på stikket på LMM, og er veivventilasjonen kobla ordentlig på?

Er vel bare du som liker å knulle hester her på forumet tror jeg.

Få deg 2 2.3-topper, port de, en kam og en større gasser og kjør kun 98 oktan. 2.8 gasseren min var alt annet enn lat den.

Den er justerbar spissinga bak, om det er camber så kan den shimses, finnes poster om det på sierra, er samme på sierra.

Rører ikkje kammen, den ligger fint 10 cm under innsuget den. Tar av toppdekslene, stiller ventilene til 0,05 under data, starter opp, hører hvor det tikker, stopper og justerer ventilene som tikker litt trangere, starter igejn og holder på til det ikke tikker, er det tungstarta varm har du justert for mye, husk at de tikka nye.

"Alle" Mk. II i norge er Tyske, der ser du også at Chassisnr begynner på W for West-Germany. MK. I er det nok samme fenomenet, utenom at chassinr begynner på GAG. Letteste måten å sjekke det på er nok å kikke hvor rattet er. De Engelske har Rattet på H. side som du sikkert vet, tror ikke de laga Venstreratta Granadaer i det hele tatt, men de leverte motorer til tyskland, 3.0 er engelsk, men er en god motor.

Er jo mange forkjellige motorer også, og kasser

KN har til mange gassere iallefall, men om de har til noe særlig japsegassere er verre, veit at du får universal, der du kutter til bunnbplata til filteret så den passer din forgasser. KN det er snakk om nå.

Tipper på at det er minusstyrte lykter og du har kobla deg på nærlyset, om det er H4 lamper så henter du 85 og 86 på relèet på de to ledningene som ligger rett overfor hverandre på pæra.

Så slunkent utstyrt og hvit, la prisen være der og selg om du får 25000;- Er jo trossalt en import bil, finner du en som liker hvite W124 så kan du sikkert få30 000,- men tviler, tipper på 20-25 Personlig ville jeg ikke hatt den, pga. farge og gir, dessverre for deg er det flere merce-entusiaster som tenker likt med meg. Om bilen er så bra som du sier bør du ta noen ordentlige bilder, er det som selger på nettet. VIN WDB1240231B206519 Model 230 E Chassis 1240231B206519 Engine 102982 10 160219 Transmission 716218 01 521324 Order 0 9 209 02685 Approx. year 1989 Lights HELLA Wiper SWF Cab 06285 Dealer Kiel branch (209) Interior cloth black (061) Paint 147 arctic white (T) (с 01.01.1985 по 31.12.1993) Options

Fester er ikke like.

Er vel kun Citroèn du risikerer å sitte uten bremser når motor ikke går, er vel snakk om på være for svak i beina.

Kun ASD, automatisk Sperre Differensial, elektronisk styrt hydraulisk sperre, ikke akkurat noe du ettermonterer, da det er en del elektrisk, hydraulikkpumpe på motor og rør/slanger bak, helt annen diff og andre drivaksler. Kjennes lettest igjen ved ASD-varsellampe og "varseltrekant" i speedometeret.

Trur ikkje det er noe problem med topppakning, er skjeldent, tikkinga er å justere ventiler, er det slitt bør du vurdere å snu vippearmsakslene, ventilene justerer du med motor i gang, til det akkurat ikkje tikker. Skift olje på den, ikke noe helsyntet her, SAE30 er nok fint vil jeg tru, evt 10W40/20W50 halvsyntet. Gå dårlig gjør de, men mange 2.3 som er daukjørt til tusen så eksosen er nærmest tett. Bensinlukta i olja er nok pga. lenge sia oljeskift. Er noen elednige forgassere, men går den greit på tomgang er den nok bra. Ristinga kan være skiver, caster/stabstagsforinger eller øvre bærearmsforinger Varmeapparatsregister er ganske lett å skifte, av ned plata under dashbordet. Av med slanger, noen skruer rundt registeret, er det vrient så løsne de 4 skruene varmeapparatet er festa med, er så lett det ser ut til, faktisk lettere.

Er nesten dumt å ta den ut, kan risikere at stikkakslene ikke passer etterpå, hva faen skal det hjelpe på herdinga om du sveiser den ute eller på plass. Er bare å mate på det du kan inni diffen, mellom solhjul, planethjul og diff-holder, helst fra begge sider.

Nå kan du angre at du spurte, dette lå nemlig under min "CTRL+V" , hehe... Tingen å havne bak detta, når man kjører heilt uten eksosanlegg ;-) Blei masse bilder detta, flere ligger på Photobucket

For å komme med ett forslag, du trenger dreiemoment ved lavt turtall, kun en god vei/start dit, og det er Motorvolum, og da gjerne med lang slaglengde og mange sylindre, men du har vel en uvenn i sporten din som heter vekt, men allikevel vil jeg prøve å få deg på tanken med B30, 6 sylindre, samme motoren omtrent, passer på kassa og er ca 30% tyngre tenker jeg. Høres ut som det du har er K-jet, og ikke D-jet som jeg beskrev. Men kammen på D-jeten er ikke noen dreiemomentskam(iallefall ikke den jeg var borti), 135 hk på 2 liter var mye den gang det, sier seg selv at turtall var veien å gå. Syns disse marinekammene høres interessante ut jeg.

Hva har du til E-opplegget da, har Du ECU, fordeler, innsug med dyser, spjeldføler. Har du sleide/tomgangsventilen som skal stå på termostatshus/topp, trykkføleren? og Ledningsnett, tror dette skal være en lett sak å fikse, men de har ofte problemer med CO-justeringa, ettersom jeg har hørt kommer dette ofte av defekt trykkføler, hadde en inne som jeg mått jeutere blandinga på bensintrykket, blei sånn noenlunde.

Tenker mest på kam jeg da ;-)