Shitblast

Radioen starter opp så snart nøkkelen når til bunns i tenninga; før jeg vrir om. Er det mulig å koble ut radioen, slik at jeg heller kan slå den på når det passer meg?

Jeg fikk ikke løst ut auto-justeringen ved første forsøk, så jeg importerte en manuell kabel fra Kager. Jeg fant ut at enden på clutch-pedalen sitter så vanskelig til, at jeg ga opp og ga auto-kabelen et nytt forsøk. Etter fem minutters lirking lot den seg trykke sammen. Det ga nok vandring til at clutchen engasjerer svinghjulet, men slipper når jeg gir litt gass. Det virker som den ekstra størrelsen på de nye festebitene, som kan være innpå en ekstra cm til sammen, er for mye til at de lar clutchen koble til skikkelig. Edit: Jeg gjorde et forsøk til, og fikk komprimert autostrammeren enda en drøy centimeter denne gangen. Det jeg gjorde feil i første omgang var å "ronke" strammeren ved å ta tak i skaftet nederst og dra i hetta øverst. Det funktet mye bedre når jeg jokket selve kabelen inn og ut av skaftet en fire-fem ganger. Nå fungerer clutchen slik den gjorde før clutchkabelfestet røk, og bilen ruller igjen.

Ja, det stemmer. Da festet til wiren røk, var bilen i gir, og clutchen konstant innkoplet. Brukte disse delene i stedet for originalen, som visstnok skal være svakere. Ved montering av de nye delene, klarte jeg ikke å dra clutch-armen opp opp til enden av clutch-wiren med tau og håndmakt. Jeg la en løkke rundt saksejekken, og fikk jekket clutch-armen opp på den måten, så det krevdes en del krefter. De nye delene passet fint. Med de nye delene inne, var det en helt annen gang i clutchen enn før. Merkbart mer initial motstand, før den slapp mer opp, men jevnt over mer motstand i det hele tatt. Bilen vedble i "fri" i første gir med clutchen både inne og ute. Pedalen spratt fint tilbake etter inntrykking. Jeg hektet av wira igjen, siden jeg var redd for at den konstante belastningen på clutch-fjærene skulle skade dem. Jeg måtte bruke jekken igjen for å få clutch-armen opp. Alt var kjempestramt. Den nye gummiklossen er litt høyere enn den gamle, kanskje på grunn av at den gamle kan ha sunket sammen over tyve år. De to nye delene sørger også for at det blir mer drag på kabelen, men clutch-armen må fremdeles jekkes et par cm opp for at clutch-wiren skal nå ned til innfestingen. Dette får meg til å tro at selvstrammeren har strammet seg helt inn da clutwire-festet røk.

Når satt i gir, triller bilen fritt, uten motstand.

Nå har jeg installert den nye delen (bestilte fra Ebay), men clutchen tar ikke. Kan dette ha med selvstrammeren å gjøre? Jeg kan tenke meg at den strammet alt den kunne når tensjonen i kabelen forsvant.

Takk for info, Bwana. Jeg fikk NAFfet den opp til meg selv i dag, og tok noen bilder. Så langt vandret armen før motstand, ca. kl 0800. (Det indikerer vel forsåvidt at clutchen er slitt, hvilket er som forventet.) Edit: Og diagnosen din bekreftet, Bwana: Denne biten satt altså oppunder gummiklossen. Det er bare den jeg trenger?

Kabelen er ikke røket, men er ikke lenger festet til clutch-armen.

Wiren er ikke røket. Dette testet jeg ved å dra i kabelen; det fikk clutch-pedalen til å poppe ut igjen. Kabelen ser også hel ut, men med litt overflaterust i enden.

..midt i Hausmanns gate, her i tjukkeste Oslo. Plutselig var det ingen motstand i clutch-pedalen, som ble stående inntrykt. Jeg fikk "synkrongirt" meg inn i første gir, krøp over Torggata-broa og fikk slengt bilen inn på en gateparkeringsplass i Søndre gate før jeg kvalte den. Jeg vippet opp panseret og fikk se clutch-kabelen henge frtt over clutch-armen. Dessverre ville ikke telefonen ta bilder. Kabelelen og kabelenden så hel og grei ut, slik den ser ut på illustrasjonsbildet til Mekonomen, men med litt overflaterust på "hatten" i enden. http://www.mekonomen.no/bil/reservedeler/drivlinje/ckutchkabel/clutchkabel-ps119a05-WP103413no Jeg testet kontinuiteten ved å dra i kabelen, slik at clutch-pedalen gikk ut igjen, så det er ikke snakk om noe kabelbrudd. Det ser heller ut som clutch-kabelen har hoppet ut av festet sitt. Jeg visste ikke så mye om innfestingen av clutch-kabel forut for å ha lest om det på nettet akkurat nå. Jeg kunne i alle fall se gummibiten under clutch-armen, men jeg kunne ikke se metallplaten derunder, som clutch-kabel-enden skal feste i. Hva kan ha forårsaket dette? Rustsvekkelse av metallplaten under gummiklossen? Det var overflaterust på enden av kabelen. Vibrasjoner? Det har vært intermitterende rykking ved clutching på lavt gir de siste par månedene, og kanskje kan dette ha ristet løs noe.

Takk for svar. Driver og flytter og har vært uten internett en stund. Jeg leverte det gamle til vrakeren og kjøpte et nytt 100-amp av ham. Kikket ham over skulderen når han testet det, og det så bra ut - nåla beveget seg to-tre mm når han satte på belastning. Jeg fikk ikke helt sett hva tallene var, men nåla var langt oppe mot høyre. Skaffet meg et multimeter. Målte ladespenningen i bilen til 14,20, så det er vel ikke problemet. Skal måle ladespenningen med batteriladeren på også snart, for å utelukke den. Men det er vel slik Bwana sier. Verdt å nevne, er at dette var det tredje batteriet som røk på kort tid (ila. tre uker), midt på someren. De to andre hadde vært i bruk i ca. fem år, så det er vel kanskje ikke så rart, når alt kommer til alt, medregnet litt av tilfeldighetenes spill.

Jeg satte batteriet til lading med Lidls batterilader (kjøpt i Sverige, kvalitetsfabrikat). Jeg har brukt den i to år nå, og den har fungert fint. Ingen tegn til at den har sviktet nå heller; diodene lyser slik de har pleid å gjort, og den blir like varm som før. Så jeg satte 95-amp-batteriet mitt til lading. Kjøpte det hos hoggeren to uker før, som testet det med batteritesteren sin, og sa det var bra. Så dro jeg hjem og satte det i bilen. Det greide ikke å dra starteren rundt, men radio og lys fungerte. Det fikk meg til å lure på om hoggeren hadde lurt meg. Jeg ladet det i ti timer, før laderen indikerte at det var fullt. Satte det i bilen og kjørte med det i to uker uten problemer. Så ladet jeg det for sikkerhets skyld, men etter ladingen, var det blitt like svakt som da jeg satte det inn første gang. Multimeteret mitt forsvant under flytting, så jeg har ikke fått tatt noen målinger. Edit: Vet ikke hvor gammelt batteriet er.

Det stemmer, Bwana. Min gamle Golf 3s brekk-lampe lyste opp intermitterende samtidig med konstant ABS-lampe.

Jeg hadde begge problemene på gamlegolfen. Hornet fikset seg ved å dra en fille langs kobberringen i spalten mellom rattet og rattstammen. Hornet er koblet fra rattet til rattstammen ved at en spent metallbit sklir langs kobberingen etter hvert som rattet snurrer. Her bygger det seg opp skitt. Kollisjonspute-lampa begynte så en dag å lyse, etter at det hadde vært et svakt batteri i bilen. Jeg kjøpte meg en VAG-kabel for 15 £ på Ebay, kjørte VAG-com og slettet koden. Systemet i Golf 3 '95 er OBD 1,5. Så holdt kollisjonspute-lampa seg av et par år til, like før jeg kjørte på den haugen på grunn av rammeskjevhet etter et uhell på isen.

Det napper når jeg kobler fra fri til første gir. Merkbart fra første til andre, men mye mindre. Enda mindre i de andre girene. Verre rykking ved raskere kløtsjing. Det var til stede i et par uker, var borte et par, og er nå tilbake som sist. Jeg kjøpte bilen brukt på 175000 km, og jeg vet ikke om kløtsjen har blitt byttet. Den tar i alle fall langt ute; siste tredjedel. Jeg har ikke merket at den slipper; heller ikke ved stor belastning i høyt gir. Hva kan dette være?

Installeringen av låsen gikk fint, men den fungerte fremdeles ikke skikkelig. Det var en del motstand i den, og jeg måtte ta i ganske hardt for å for å få den til å dreie. Jeg lukket opp bakluka, tok av dekslet, kikket på baklåsen innenfra mens jeg dreide nøkkelen, og fant ut at det lille låsestykket kanskje ikke bare er der for å hindre alt det andre i å falle av. Det later til å samrotere med resten av mekanismen. Den gamle smøringen som satt på den lignet på gjørme, så jeg fjernet den og la på litt sykkelkjedeolje. Tricky å påføre slik olje vertikalt oppover , men det gikk. Derpå beveget låsestykket seg friere, og låsen fungerer enda, to uker senere.

DIYen anbefaler å skru fast plastikkarmen til metallet under. Påvirker det funksjonen til døra på noen negativ måte? Faller meg litt rart at det ikke allerede var tenkt på fra fabrikken, men så forstår jeg heller ikke mekanismen ut fra bildene.

Vel, jeg fant til slutt en video som oppga at alle stemplene (de tingene som stikker ut av låssylinderen), ikke skal stikke ut av sylinderen når nøkkelen står i. Dette er visst låsens virkningprinsipp; at nøkkelen drar alle stemplene inn i sylinderen når den settes inn, og dermed kan låsen dreies. Nå har jeg filt dem ned, slik at de står i høyde med sylinderens overflate når nøkkelen står i. Gikk fint med grovt sandpapir. Virker som karen som hadde bilen før meg ikke har tatt seg tid til denne jobben. Skal forsøke å installere sylinderen i morgen.

Tok litt tid, dette her. Eksamen i mellomtiden. Viste seg å være korrosjon på det fastsittende stempelet. Fikk det til å gå, men med en liten lekkasje, så gikk da for ny hjulsylinder i stedet. Fikk varmet nippelskruen opp med propanbrenner til den glødet i kantene, oljet og slo på det tre ganger i serie før det lot seg løsne med rørtanga. Nippelen satt fast i enden av skruen sin, kanskje pga korrosjon, og ble vridd av under utskruingen. Dermed kjøpte vi (jeg og min bror) flenseverktøy på Biltema og dobbeltflenset. Det fungerte fint, så vi gjorde det like godt på andre siden også. I tillegg byttet vi fjærene på begge sider, og smurte like godt opp lagrene på nytt. Mannen på NAF Oslo sa det ble så godt som helt lik bremsekraft på begge sider. Ikke så verst til Biltema-sylindre å være. Har vært på langtur med den, og intet tap av bremsevæske så langt. Edit: Tips til de som gjør denne jobben: Pass på å skyve selvstrammeren (ser ut som en liten smørekniv med en fjær i enden) helt opp i hakket sitt; ellers blir bremseskoene sittende for langt fra hverandre og trommelen vanskelig å få på. Den kan sparkes/bankes med hammer innpå, men da bremser skoene mot trommelen. Viktig å pusse av og smøre selvstrammeren (med fett) også, ellers gjør den ikke jobben sin, som er å gli nedover og presse bremseskoene ut mot trommelen, etter hvert som bremsebelegget slites.

Kjøpte bilen med defekt baklås, en Golf 3 TDK @175000 km, kliss lik min gamle; laget samme måned i samme år; 1994. Det viste seg å være enkelt å få ut baklåsen. Med den ute, syntes årsaken åpenbar; alle de bevegelige platene i låsen stod bom fast. Brukte olje og hammer mot syl mot platene, og slo de løs. Mosjonerte så platene en god del og fjernet den seige guffa som sannsynligvis var restene av gammel smøring omkring og i sylinderen. Nå beveger stemplene seg tilbake til utgangsposisjon av seg selv når stikker nøkkelen inn og drar den ut igjen. Noe jeg bør ta hensyn til når jeg prøver å sette den inn igjen?

Fyrte den opp igjen, og når den så døde av luftforgiftning, la jeg merke til hvesing fra toppen av dieselfilteret. Virker som det kommer fra T-leddet til drivstoffreturen. Filteret er jo helt nytt, så da er kanskje T-leddet blitt skjevt eller oppbrukt på noen måte. Det ser helt og pent ut, men en lekkasje er vel lettere å høre enn å se. Er det en løsning å legge en O-ring under T-leddet, kanskje?

Jeg satte tilbake drivstoffmåleren og sjekka samtidig ledningene. De så fine ut ut- og innvendig. Så fyrte jeg opp bilen, og nå gikk den merkelig nok jevnt og fint etter å ha stått en drøy uke. Ingen røyk. Jeg åpnet panseret og kikket på drivstoffledningene mens bilen gikk. Ingenting å se til å begynne med, men så begynte enkelte, små bobler å fare forbi fra filteret og tilbake gjennom drivstoffreturen. Deretter større og flere, til innholdet i ledningene lignet på skum, og motoren stoppet. Dette betyr vel at lekkasjen ligger fra og med filteret og bak et sted. Skal prøve å få tak en stor sprøyte, så jeg kan sette trykk på og suge, for å se etter henholdsvis drivstofflekkasje og luft. Er drivstoffledningen tilgjengelig fra under bilen?

Oppdatering: Jeg plukket ut drivstoffmåleren for å se om drivstoffinntaket der var blokkert eller kunne ha lekkasje. Det var ingen synlig forurensning i rørene eller gummiledningene til filteret. På innsiden av lokket på basen av drivstoffmåleren var det litt slam, men antakeligvis ikke nok til å blokkere inntaket. Det var litt brunlig belegg i to av de mange cellene til plastsilen, men ellers var den ren. Jeg satte den under springen, og vannet løp fritt gjennom, uten noen synlig lekkasje. Så satte jeg trykk på ved å blåse luft gjennom med munnkraft mens jeg blokkerte med en finger i andre enden. Kunne ikke merke noen lekkasje da heller.

I dag kjørte jeg et par mil til, og bilen fant på nye ting. Den første halve mila gikk greit, og bilen fungerte som den skulle, bortsett fra at den fremdeles låt som en traktor; hard gang. Tempen nådde 70 grader før bilen i løpet av fem sekunder eller så mistet kreftene, turtallet sank og den døde. Den lot seg imidlertid starte, etter ca. tyve sekunders kjinning, men var veldig svak. Den klarte ikke en slak bakke, selv på første gir på 2500 rpm, og døde midt på veien. Den lot seg kile igang igjen, var så med ett blitt normal igjen, nå med en annen slags traktorgange; hvert annet slag var høydlydt. De siste 15 km gikk helt fint, bortsett fra den nye lyden. Jeg la merke til en merkelig sak: Når jeg skulle ha den i gang etter den første motorstoppen, ville den ikke øke turtallet med mindre jeg holdt nøkkelen helt vridd om, på startmotorhakket. Den fulgte gasspedalen litt saktere enn vanlig opp til 2000 rpm på dette viset, men hvis jeg slapp nøkkelen, gikk turtallet ned i løpet av tre sekunder og den døde. Dette vedvarte altså bare en kort stund; to-tre minutter. Jeg lurer meg på om det kan være noe elektrisk problem. For et par uker siden begynte håndbrekk-lampa å blinke tilfeldig. Kan det tenkes at det er et problem med diesel cut-offen på pumpa; at den kanskje ikke dras skikkelig opp? Edit: Jeg målte 12,0 V på diesel cut-offen, og hørte den tydelig klikke gjentatte ganger når jeg koblet til og fra. Er det god nok indikasjon på den fungerer som den skal?

Jeg tok en kikk på reg-reima. Jeg har ikke så stor peiling på slikt, men jeg regner med at merkingen på tannhjulet til kamakselen og pumpa bør være på linje; se bilder. Da jeg var ferdig med det, prøvde jeg å starte bilen igjen, uten å ha endret på noen ting. Den startet umiddelbart, og gikk rent på tomgang på 900-910 rpm, men var begynt å låte omtrent som en traktor; vesentlig tydeligere motorgang. Jeg kjørte et par mil, og det var ikke så mye annet å merke på den enn lett rykking under akselerasjon i andre gir. Den stoppet ikke lenger når sluppet ned på tomgang. Jeg mistet plast-skruen som holder reim-dekselet, men jeg tok dekselet av igjen, uten at det var noen forskjell på ulyden. Her er reg-reima. Ved kamakselen går ikke merkingen over ens. Det er ikke så lett å se, men på pumpe-akselen er avviket mye mindre. Edit: Jeg kunne ikke se noen slitasje på beltet, og det var stramt og fint.

Oppdatering: Fikk tak i kontoutskriftene for dagen bilen ble fylt, og fikk dermed bekreftet at det er riktig drivstoff på den. Broren min fylte nemlig ti liter på den samme dag som problemet oppstod. Han er sikker på at han brukte det svarte håndtaket, men vi sjekket for sikkerhets skyld. Gutten på Esso Sogn sa at han ikke hadde hørt noe fra folk om motortrøbbel etter fylling i det siste. Quattro73: Det høres fornuftig ut. Endret syklus kunne kanskje forklare at noen stempler tennere lettere, mens andre dårligere. Reg-reima ble skiftet i fjor sommer, og har ca. 10000 km på seg. Hvor får jeg tak i injektor-rens, og hvilken skal man velge? Har Bilextra like i nærheten, og der har de Diesel Magic og Diesel D-Tox; http://www.bilxtra.no/hjem/bilutstyr_og_deler/olje-og-kjemi/additiver/. Hvor lang tid tar det før stoffet når dysene; dvs, tid man må ha den i gang for å skifte ut diesel i ledninger, filter og pumpe? Evt fylle det rett oppi filteret?