Shitblast

Jeg regnet ikke med det raske svaret, Bwana, og hadde allerede byttet ut den korteste med en til av Biltemas, som hadde samme komprimerte tverrlengde innen jeg leste det. Den jeg skrudde ut har jeg liggende her på bordet, og målte den akkurat målt til 15,8 mm i stempeldiameter, uten noe press på skyvelæret. Edit: Og jeg målte vekten til 193 g, med det aller meste av bremsevæsken ute. Edit: Og Biltema oppgir sin diameter til 15,87, og vekten til 335 g.

Nå har jeg målt begge sylindre. Jeg målte mot anleggsflatene med skyvelær, med begge stemplene presset helt inn. Det høyre målte 58 mm, og det venstre målte 59 mm.

Jeg bestile Quinton-Hazell-lagere fra Heggen Bil, og fikk dem i dag. Det kostet kr. 437 inkl. frakt, og inkluderte ny mutter, senterkopp, låsepinne og fett. Denne gangen kom motstanden ganske så samtidig som slakken ble borte, og det virket som det var lettere å få strammet lagrene riktig; både med og uten hjulet på. Jeg bommet på det ene, og brukte drivknutefett. Jeg vet ikke om det blir noe problem.

Det stemmer. Jeg brukte de gamle lagrene oppi de nye ringene for å slå de inn, ja. Da er det kanskje baneskade, da, potensiell, og kanskje ikke så synlig skade for det utrente øye. Jeg har tilgang til lageret med hjulet på jeg også, så skal prøve det. Vet du tilfeldigvis hvilken størrelse det er på mutteren? Jeg har alltid brukt polygrip til den vesle strammingen som har trengtes. Og vet noen om lagrene til Tema er brukbare? Edit: Bwana, takk, jeg satt akkurat og lurte på hvordan jeg skulle få den gamle ringen ut igjen :)

Jeg så fire-fem videoer på YouTube først, og kom til at det var omtrent som på sykkel, bortsett fra at banene må bankes ut og inn med mye mer kraft. Det jeg gjorde: Slo ut de gamle banene med en grov, skjem flattrekker, ved å slå vekselvis på hver side til banene kom. Slo de nye inn med liten slegge; forsiktig i starten, for å se at de festet seg horisontalt, og så med større kraft. Slo de til videre ved å legge de gamle lagerne oppi de nye banene, og slå på dem. Slo de til bunns ved å slå mot en stor pipe oppå de gamle lagerne. Tørket vekk fett i overgangen mellom ny bane og gods, slik at jeg kunne bekrefte at det ikke var noen glipe, og at de var slått helt til bunns rundt det hele. Slo et par ganger til, for å sjekke om det kunne klemmes ut noe mer fett mellom bane og gods, men nei. Så tørket jeg det gamle fettet ut av tromlene, og la inn rikelig av Biltemas hjullagerfett. Så pakket jeg lagerne i tur og orden, etter hvert som jeg satte dem inn. Først de indre lagerne med Biltemas hjullagerfett i den ene siden, til det tøt ut fett på den andre siden, rundtom det hele. Så la jeg de indre lagerne oppi, og fettet opp ekstra i kanten mellom lager og bane. Så satte jeg på pakningen. Materialet virket vesentlig mykere enn hva jeg hadde sett på videoene, og det stakk litt mer ut. Så gjentok jeg prosessen med de ytre lagerne, og monterte trommelen. Jeg strammet og løsnet til jeg ikke kunne kjenne slakk/det var knapt følbart slakk. Jeg kjente etter ved å legge håndflatene på hver side av trommelen og vekselvis trykke på hver side, og fortsatte med det, til slakken var tilnærmet helt borte. Det virket ikke som det var mulig å gjøre dette uten at trommelens snurremotstand økte noe. På sykkel er det vanlig å se om hjulet "slår tilbake" rett før det stopper, som et tegn på at man har strammet for mye. Dette var vanskeligere å se ved å snurre på trommelen, men det var antakeligvis en lett økt snurremotstand etter at jeg hadde montert ferdig på begge sider. Er det kanskje her jeg har gjort feilen? Er det bedre med litt følbart slakk?

Jeg installerte Biltema-lagre på min '95 TDK med tromler bak. Det ble underkjent, og det var kanskje ikke så rart. Det kommer svake ulyder fra begge to, hørbare når man legger øret inntil. Slik skal det jo ikke være på et nytt lager. Det virket som om den indre pakningen kanskje ikke passet helt som den skulle heller, eller var litt for stor. I den korte tiden de har sittet på, har jeg måttet etterstramme to ganger, men de satt godt på etterkontrollen. Det er jo første gangen jeg installerer bane og lager på en bil. Det nærmeste jeg kommer er styre-, og nav-lager på sykkel, som jeg har skiftet noen ganger, men jeg pakket dem godt, og brukte ingen vold på dem. Mulig de er sarte for nygegynner-behandling? Jeg har hørt at Biltemas Volvo-lagre ofte ryker når installert av ikke-kyndige. Er det noen andre merker dere kan anbefale? Jeg ser at Heggen bil selger rimelige Quinton Hazell, og Ebay har mye forskjellig.

Nytt funn. Nå lukter det sterkt av søtlig alkohol med en gang jeg setter meg i kald bil, men så snart den blir varm, forsvinner lukten.

Beklager upresist språk. Ja, det er driftsbremsen som er problemet, håndbrekket er godkjent. Angående det å stille ut selvjusteringen før montering av trommel, så subbet begge siders sko med det som kjentes å være lik motstand.

Så dro jeg på etterkontroll, men fikk samme feil; mer enn 30% forskjell i bremsekraft bakaksel, og svakest venstre side. Deretter slipte jeg kantene i tromlene med vinkelsliper, vasket venstre trommel med avfettingmiddel og skylte grundig. Mens dette tørket, byttet jeg bremsesko (Biltema) på begge sider - pusset og fettet opp skosklipunktene, og pusset og fettet selvregulatorene. Så kjørte jeg inn bremsene over ca. ti mil, dro på etterkontroll igjen, og fikk den samme feilen som før; mer enn 30% forskjell i bremsekraft bakaksel, og fremdeles svakest venstre side. Nå kan antakeligvis fett på skoene, eller i trommelen, utelukkes. Bremsearbeid skal jo helst gjøres symmetrisk. Ved kontroll for to år siden byttet jeg hovedfjæren bare på venstre side, men fikk det altså godkjent. Jeg antar at forskjell i fjærkraften kan gi forskjell i bremsekraften. Videre tenker jeg å bytte til Tema-sylinder, også på høyre side, for å få det likt med venstre. Quattro: Jeg vet ikke sikkert om bremsesylindrene er av samme diameter. Skal åpne opp og måle.

Jeg kjøpte en ti-meters rull på Biltema, skiftet begge rør mellom sylinder og lastregulator, samt venstre side bak. Det gikk med mellom fem og seks meter.

Hei. Vet noen av dere lengden på bremserør til Golf 3 med lastavhengig ventil?

Lyset ble godkjent. Jeg var på etterkontroll hos NAF i går.

@Quattro73 Ja, begge lampene lyser. Det virker ikke som jeg har den høyreforskjøvne kjeglen som hver lampe i eksempelbildet viser. Det virker som man må demontere en god del, for å få luftfilterkassen ut, og så komme til lateralskruen på høyre lyskaster, stemmer det? Edit: Luftrykket i dekkene ble for øvrig satt til 2,3 bar like før.

Jeg er på min andre Golf 3 Pink Floyd. Den ble produsert i Wolfsburg i november 1994, akkurat som den første. Ingen av golfene mine har gitt meg noen overraskelser, men som forventet, har de rustet en del. Stålet er ikke mer enn middels rustbestandig. Verst er det mellom for- og bakdør, og særlig nederst på bakdøren. Å eie en Golf 3, som nå i snitt er over tyve år gammel, betyr å pusse rust av overskroget hvert år, og behandle undersiden med olje, eller tilsvarende, minst annethvert år. Golf 4 er hel-galvanisert, og stiller slik mye sterkere rustmessig. Jeg har likevel ikke hatt noe problem med å demontere ting, og jeg har hørt at viktige bolter skal ha vært galvanisert. Du kan få Golf 3 med ganske lite elektronikk, hvis du velger en tidlig modell, og dette reduserer vedlikeholdet vesentlig. En mørk, travel vinternatt koblet jeg batteriet baklengs på min første 3er, men den overlevde det, uten andre varige mén enn at dynamoen gav seg, selv om jeg hadde både ABS, kollisjonspute, radio, og en slags lavgradig "hjerne", som du kan høre tikke når den tenker, når du kobler deg til ODB-porten. ABSen og kollisjonsputa hadde skapt seg en del før dette skjedde, men det ble ikke noe verre av det. Hverken ABS eller kollisjonspute var standard opp til 95-modellen, og jeg lurer på om ikke turtallsmåleren også kostet ekstra frem til da. Golf 3 hadde en del forskjellige motorer. Mine har hatt AAZ-motoren, som jeg tror var den siste med mekanisk pumpe i 3-serien. Dieselfilteret så ut som det stod i gjørme på min første, men den gikk som en klokke, lell. AAZ-motoren spiser også lite av sin egen skit, og sørger for at ikke luftinntaket soter tett så fort, som på andre, og mer moderne modeller. Det bidrar også til det lave forbruket, på rundt 0,5 l/mil. Det sitter en giver midt mellom dyse-rørene på pumpen, hvor stempelet i pumpen presser imot, og gir forstøvingstrykk i dysene. Denne sprakk og førte til drivstofflekkasje på min første 3er, men motoren gikk merkelignok like godt med lekkasje, som uten. Det lot seg enkelt reparere ved å sette inn en passende bolt, med passende skive, og skru hardt til. Trykket er voldsomt like innenfor. Jeg ser at giveren har begynt å buke seg på den jeg har nå også. Les litt om golf 3 og 4 på carsurvey.org. Det var slik jeg bestemte meg, og det jeg leste der har holdt stikk så langt. I gjennomsnitt har 75% av Golf 3-tilbakemelderne sagt seg villige til å kjøpe fra Volkswagen igjen, mens bare 51% for Golf 4. Særlig de tidlige Golf 3ene har folk vært fornøyd med, og de sene Golf 4ene har vært mindre påklagelige enn de tidlige.

Bildet er tatt på 5,5 meters avstand. De svarte, små punktene på veggen, er lyktenes senter, merket av med bilen helt inntil veggen. Lateralskruen satt så vanskelig til på høyrelyset, at jeg ikke klarte å få tak på den. Hva syns dere om lysbilet?

Hehe. Nei, dette blir svært dyrt ifht. hva bilen er verdt. Det virker som jeg får lære meg å sveise. For den prisen får jeg meg vel både apparat og plåt.

Dette årets PKK-2ere hos NAF var kulelager, bremsesystem og rusthull i gulvet. Nå har jeg fikset alt, bortsett fra hullene. Er det mulig å popnagle disse, eller blir de ikke fornøyd med det? Hvis sveising må til, hva koster det å få gjort?

Haha :). Det lukter ikke eksos eller alkohol i kupéen, og det som havner på ruta er tørt. Jeg stakk hodet ned bak motoren mens den gikk, men merket ikke noen eksoslukt. Jeg kunne ikke se at kjølevæskenivået hadde sunket noe merkbart. Så gikk sola ned før jeg kom til pollenfilteret. Skal kikke på det snarlig.

Det siste halvåret har det lagt seg et opakt belegg på frontruten og front-sidevinduene; særlig på innsiden, ved bruk av varmeapparatet. Etter vasking blir belegget synlig nederst på ruten etter et par mils kjøring, og brer så om seg. Det sitter godt når forsøkt tørket av med tørr fille, men løses lett av såpe. Bilen har ikke aircondition-anlegg.

Her er noen bilder av dem, før jeg pusset dem og motflaten i trommelen med sandpapir. Jeg vet ikke om de ser glaserte ut, Jesper, men de kjentes hvertfall glatte ut. Satset på korning 80, da jeg ikke hadde tilgang på 200. Jeg vet ikke om sylindrene hadde samme diameter, Quattro, men den eneste feilen jeg fikk i fjor var forskjell på bakbremsene, og den fikset jeg ved å bytte sylinder, og fikk bilen godkjent på etterkontroll, uten noen videre kommentar. Begge skoene beveget seg, Bwana. Jeg pusset til innsiden av trommelen og skoene var matte av utseende. Det virket som om denne jobben gjorde en vesentlig forskjell. Nå klarer jeg ikke lenger å dra hjulet rundt med hendene, med håndbrekket på, slik jeg klarte før. Mulig jeg jekker opp på hengerkula og får broren min til å trå på bremsen etter hvert.

På PKK ble det klart at venstre bakhjul bremser en god del dårligere enn høyre. Jeg åpnet opp, og fikk min bror til å trå svakt på bremsen, og så at sylinderen fungerte. Det ene stempelet beveget seg et sekund før det andre ved sakte inntråkking av bremsepedalen, men det virker ikke som dette skulle ha så mye å si. Selvjustereren flyttet seg, slik jeg antar den skal, når skoen nå antakeligvis ble trykket litt lengre ut enn trommelen vanligvis tillater. Jeg byttet sylinderen på denne siden for to år siden, og fikk det godkjent på etterkontroll. Jeg vasket nå innsiden av trommelen og bremseskoene med kraftvask, i tilfelle det skulle være noe fett, eller annet glatt der, men det syntes det ikke å være. Bremsen bremser altså for lite på venstre side.

Hei igjen. Jeg leste tomgangs-DIYen. Hvis jeg forstod den riktig, stod det at man kan regulere tomgang opp ved å skru skruen på forsiden inn, og ned ved å skru skruen på baksiden ut. Kan man senke tomgangsturtallet ved ut skru skruen på forsiden ut?

Ingen napp så langt. Da regner jeg med å bestille time i løpet av neste uke.

Er det mulig å putte inn LED-pærer i stedet for standard?

Det ser ut til at kløtsjen min nærmer seg slutten. Det vibrerer og rykker ved bruk av kløtsjen, og pedalen tar helt ytterst med kabel-autostrammeren låst på full slakk. Den glipper ikke enda, men jeg har på følelsen at det kommer snart. Vet dere om noen som kan skru dette til en grei peng? Edit: Ellers om bilen: 180000 km. Produsert nov. 1994. Kjøpt brukt for ett år siden. Ingen modifikasjoner. Antakelig original kløtsj. Damekjørt.