Shitblast

Vel, dette er vel så nærme jeg kommer en diagnose på egen hånd. Vet noen om en rimelig mekaniker som kan ta den presumptivt enkle jobben med å bytte CPS innenfor Oslo? Jeg tør ikke kjøre helt til min vanlige mekaniker ute i Tranby.

Forresten, beklager, jeg klippet og limte feil kode. Den som skulle stå, var : 10008/P1600 - "Camshaft Position Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28): Incorrect Correlation". Litt mer logisk nå :-P

:-) Og, forresten: 109-reléet ga ingen kode på min, men det har kanskje CPS-sensoren: 17655 - Needle Lift Sensor (G80): Open or Short to Plus P1247 - 35-10 - - - Intermittent

Hei. 109-reléet kan gi lignende symptomer. På min Caddy fra 2002 sitter det sammen med sikringene over pedalene. Det vanligste er non-start, med fungerende start-motor, men det kan også glippe under drift, når det blir varmt. Det originale reléet fra VW er svakt, og tåler sannsynligvis ikke all strømmen som går gjennom det over tid. Mange har et ekstra relé liggende i bilen, siden dette problemet er ganske vanlig. Heller ikke så uvanlig skal CPS-sensor-svikt være (crankshaft position sensor). Jeg lurer på om jeg har det nå. CPS-sensoren sitter nederst og foran på motorblokka, litt bortgjemt og vanskelig å komme til på min, og holdes med en Torx-bolt på min, som virker litt redusert av rust. Jeg har lest på flere forum at denne CPS-sensoren kan begynne å skape seg når det blir varmt, og gi start-problemer, når den blir gammel. Hjernen krever et skikkelig signal fra denne. Får den ikke det, kutter den motoren. Den kan også merkes ved at turtalls-nåla oppfører seg uvanlig. På min gamle Golf, fra modellår 1995 kunne turtallssensoren dø, uten noe videre problem. Turtalls-nåla viste ikke turtall lenger, men det var også det hele. Slik ikke lenger med den plagsomme, "nymotens" elektronikk.

Jeg kjøpte denne bilen brukt for 3/4 år siden. Til å begynne med måtte 109-releét byttes, da den kunne være vanskelig å starte og slokne under driftstemperatur. Nå har den fungert bra noen måneder (teller ikke termostat-feil i mellomtiden), men den siste uka har den fått startvansker og har begynt dø på flate landeveien igjen. Den siste uken har den måttet stå alt mellom en halvtime og noen timer etter hver gang den har slunknet. Den siste uken har den startet bedre enn vanlig som kald, og vært vanskelig å starte som varm. Resten av vinteren har det vært motsatt. Jeg har forsøkt å bytte 109-reléet, men det gjorde ingen forskjell. Her er noen koder jeg tok for fire dager siden, etter å ha fått den kjørt hjem til Oslo fra Oppegård, etter at den ikke ville starte etter å ha stoppet på en bensinstasjon. Den startet vel hjemme igjen. VCDS-Lite Version: Release 1.2 Friday, 09 February 2018, 18:37:57. Control Module Part Number: 038 906 018 FK Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0000SG 2169 Software Coding: 00002 Work Shop Code: WSC 06402 VCID: 64BB2F93E743 5 Faults Found: 17971 - Quantity Adjuster (N146): Lower Limit Reached P1563 - 35-00 - - 17664 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1256 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent 17969 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1561 - 35-00 - Please Register/Activate 17660 - Commencement of Injection Valve (N108): Open or Short to Ground P1252 - 35-10 - - - Intermittent 17655 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1247 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent Forklaring: 17664/P1256 - Engine Coolant Temperature Circuit (G62): Open / Short to B+ 17969/P1561 - Fant ikke noe på denne. 17660/P1252 - Noe med timing 17655/P1247/004679 - Needle Lift Sensor (G80): Open or Short to Plus De siste fire dagene har jeg tatt noen småturer med den, og passet på å ikke skru den av før jeg var hjemme igjen. Det fungerte fint, helt til i går. Da døde den i en nedoverbakke på tomgang. Den ville ikke starte med det samme igjen, men kom etter et par minutter. Da hoppet den over et slag hvert eller hvert annet sekund. Jeg lot den stå ved siden av veien en halvtime med panseret oppe, for bedre kjøling. Da kom den seg igjen, og oppførte seg bra hele veien hjem. Jeg åpnet needle-lift-sensor-kontakten mens motoren var varm og målte motstanden i sensoren: 97,9 Ohm. Så skrudde jeg på tenningen og målte spenningen i den andre enden av kontakten: 11,08 V. Jeg kalibrerte multimeteret for ca. et halvår siden mot en zener-diode. Jeg forsøkte å starte bilen med needle-lift-sensoren frakoblet, for å se om det gjorde noen forskjell. Det gjorde det. Nå tente den bare såvidt, og langt fra nok til å starte. Så satte jeg sammen kontakten igjen, men også nå tente den bare såvidt, og fremdeles langt fra nok til å starte. Jeg tok kontakten fra hverandre igjen og sjekket at ledningene så hele ut. Det gjorde de. Jeg målte motstand og spenning om igjen, og fant akkurat de samme målene. Så tok jeg kodene om igjen. Denne gangen måtte jeg forsøke nøkkelen flere ganger, før glødeplugg-lyset kom på, og indikerte at hjernen hadde startet. Jeg fikk følgende koder: VCDS-Lite Version: Release 1.2 Monday, 12 February 2018, 23:44:10. Control Module Part Number: 038 906 018 FK Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0000SG 2169 Software Coding: 00002 Work Shop Code: WSC 06402 VCID: 64BB2F93E743 3 Faults Found: 17655 - Needle Lift Sensor (G80): Open or Short to Plus P1247 - 35-10 - - - Intermittent 17664 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1256 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent 18008 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1600 - 35-00 - Please Register/Activate Den nye her er "10008/P1600 - "Camshaft Position Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28): Incorrect Correlation". Jeg vet at krank-posisjons-sensoren, som sitter nederst og fremst på motorblokka, kan gi non-start og kutte motoren under drift. Nå har også turtalls-nåla vært ustadig helt siden jeg kjøpte bilen i fjor vår. Kan dette ha vært den underliggende årsaken hele tiden mon tro?

Sagaen fortsetter. Den har fungert fint siden sist post. I går sluttet imidlertid gløde-lyset å lyse. Den tvinnet som vanlig, men med ingen tenning i det hele tatt. Turtallsmåleren registrerte ikke omdreiningene; skal den ikke egentlig gjøre det? Prøvde å renne den i gang, men det hjalp ikke. Jeg lot den stå til neste dag, og koblet til VCDS, men VCDS kunne ikke koble til motor-modulen. Det gikk likevel fint å lese kollisjonspute-modulen. Jeg prøvde tenningen noen ganger, og plutselig begynte gløde-lyset å lyse igjen. Det flikret av og på et par ganger, med klikking fra foran et sted, og bilen startet så som normalt. Motoren løp normalt i et par minutter. Jeg restartet den noen ganger til, og det samme gjentok seg: Gløde-lyset flikret med samtidig klikking. Antallet varierte litt. Nå kunne også VCDS lese motoren. Jeg mistenkte å se noe om veivakselposisjonsmåleren, men fikk - 17656 - Start of injection timing regulation - control deviation - kanskje på grunn av igangrenningen?

Hva skjer om det renner tomt, og man fortsetter å kjøre? Skjærer pumpen seg?

Da var filteret og O-ringene byttet. Ser ut som det har minket på boblene også. Jeg fikk riktig KKL-kabel i dag, og leste følgende koder: 17958 - Charge pressure: Control Deviation P1550 - 35-00- - 00668 - 27-00 Supply Voltage Terminal 30 17656 - P1248 - 35 - 10 Start of Injection Timing Regulation: Control Deviation 17569 - P1161 - Manifold Temp Sensor (G72): Open or Short to + P1602/005634 - Power Supply B+ Terminal 30: Voltage too Low Jeg slettet alle kodene, og startet bilen på nytt igjen. Etter et par minutter slo jeg den av igjen, og sjekket på nytt, men da fantes det fremdeles ingen koder. Jeg byttet batteri nylig, så det kan kanskje forklare litt av kodene. Jeg får kanskje prøve å la den gå til den stopper, og se om det dukker opp noen koder da. Edit: Jeg fyrte den opp i kveld, og lot den gå i 100 minutter i strekk på tomgang. Det klarte den fint denne gangen. Ingen hikking eller døing. Turtallmåleren er fremdeles skjelven.

..så sloknet motoren på veien og det ble NAF hjem igjen. Dette er den lengste turen jeg har tatt med den, ca. tre mil, etter å ha kjøpt den for en uke siden. På de kortere turene før dette, har den fungert fint. Den mistet nesten all kraft i oppoverbakken fra Nordstrand til Mortensrud, for de som er kjent der; kanskje den lengste og bratteste bakken på veien til Sverige fra Oslo. Over de neste to-tre kilometerene sloknet den flere ganger, og til slutt ville den ikke starte i det hele tatt. Jeg la merke til at det tikket ganske høyt fra dieselpumpa når jeg poppet panseret på veiskulderen like etterpå. Det varte noen sekunder, før det ga seg. I tillegg har den disse symptomene, som den hadde da jeg kjøpte den: Oljetrykk-summeren summer ved gasspådrag, uten at oljelampa lyser. Samtidig er turtallsmåleren skjelven, og svinger +- 100 rpm rundt der den skal være. Ingen summing ved tomgang, eller svakt gasspådrag, men ved sterkere pådrag blir summingen momentant høyere. Den synes ikke å være avhengig av turtall, men av pådrag. Det er heller ikke slik at det først begynner å summe når turtall er over 2000 rpm, men straks ved pådrag. Når motoren når driftstemperatur, forsvinner som regel summingen. Motoren går fint, så lenge den går, og starter i løpet av et sekund når den er kald. Når den dør, så gjør den det ikke momentant, som når man slår den av, men med et kort host. Jeg har ikke fått målt oljetrykket enda, og mangler OBD-leser.

Går det an å kikke nedi, uten å ta den ut? Dette for å kikke etter grums og restriksjon i drivstoffinntaket.

Jeg har det første, med T-termostaten. Har bestilt nye O-ringer. De hadde faktisk eget delenummer; 1jo127401a. Bestilte nytt filter også. Det ser ikke ut som det gamle har blitt byttet på en del år. Det er av merke Filtron. I følge service-historikken har bare vannet blitt tappet av det ved kontroll. Tappet av selv, men det kom bare klar diesel; ikke noe grums, men det kan jo godt være tett for det. Et tett filter vil kreve kraftigere sug, og det kraftigere suget vil kunne dra inn mer luft i systemet, antar jeg. Vet dere om det fins noe vanlig, enklere filter, som passer i Caddy 2, og som ikke har denne trøblete T-ventilen? Edit: Sugde i meg litt diesel fra tanken også, for å sjekke at det ikke var motstand derfra. Det var det ikke.

Motoren trekker inn luft fra ett eller annet sted i drivstofflinjen. Går det an å ha litt Omega 917 i drivstoffet, tro, for å få ting til å svelle på plass igjen? Noen som har prøvd? 2002 Caddy TDI 90 hk 155000 km

Første gangen dette skjer for min del. Kan det stemme at det lekker fra venstre side av tannstanga? Det minker hvertfall på servo-olja. Får visst ikke lagt inn annet enn gif med bildefunksjonen her lenger, så bildet blir via direkte-link: https://pasteboard.co/d6b3geq4p.jpg

Jaja. Kassa røk for fem dager siden. Jeg hadde kjørt bilen varm, og skulle gire fra tredje til fjerde. Giret hengte seg opp midt i mellom tredje og fri, og en knusende skurelyd begynte å lyde fra fronten. Den ga seg ikke før jeg fikk trillet inn på en stoppeplass og skrudde av motoren. Jeg forsøkte med litt makt, men stikka stod bom fast mellom tredje og fri. Jeg hadde en skiftenøkkel i bilen, og brukte den til å legge makt på hendelen ved girkassen. Den lot seg ikke rikke. Så bar det av gårde til hoggeren i Tønsberg med NAF. Nå står den der.

Det skal jeg jammen prøve. Har gått og tenkt på om det kunne ha noe for seg. Ellers har jeg oppdaget at problemet er verst når motoren er varm. I tillegg kan problemet vandre mellom forskjellige gir; og det gjelder da alle girene. Det er som regel ett som er vesentlig verre å få i gir enn de andre. Edit: Hva slags olje brukte du forresten?

dobbeltpost, beklager

Dobbelklutsjing gjorde ingen forskjell. Jeg målte slark-utslaget på girstanga, og fant at fremover-bakover-slark var 3,4 cm og side-til-side ca. en tredjedel av dette. Peker dette kanskje mot at en eller flere av foringene i overføringen mellom stang og girkasse er gåene? Edit: Her er et par videoer av slarken mellom stagene, og mellom stagene og girkassa. Edit: ..og endelig i youtube-format: Overføring til girkasse https://youtu.be/dt9pKrPhyew Vinkeloverføring ved torpedovegg https://youtu.be/xRsXkRsuF7g Fremre ball https://youtu.be/5y06fxVKXz4

Jeg byttet om plasseringen på de to inngående bremserørene til den lastavhengige ventilen, og dro til NAF igjen. Disse rørene går til hvert sitt bakhjul. Venstre bakhjul var fremdeles svakest. Dette må bety at feilen ligger i lastavhengig ventil eller lenger bak. Siden jeg har gjort det som vanligvis trengs å gjøres lenger perifert, synes det å være på tide å bytte den lastavhengige ventilen. Edit: Kan jeg bruke hvilken som helst lastavhengig ventil til Golf 3, eller må den spesifiseres for ABS og/eller trommel? De relevante OEM-nummerne er 1H0612151, 1H0612151D og 1H0612151F.

Jeg glemte å dobbelt-klutsje på kjøreturen jeg tok, men det det viste seg å hjelpe betraktelig å ta et godt tak midt på stikka og skyve den fremover og bakover ved giring. Dermed gikk giringen greit, fra første til fjerde gir, mens jeg ikke helt har fått dreisen på femte. Skal prøve dobbeltklutsje neste gang.

Her er noen bilder av den lastavhengige ventilen. Gjør den både jobben med lastregulering og redusering av bremsekraft til bakaksel?

Skal teste det.

Golfen min renner på meg med problemer for tiden. Nå har den gått 190000. Over den siste måneden, men først plagsomt merkbart siste uken, har motstanden inn og ut av gir blitt hardere. Første gir er bare litt tyngre. Andre gir fungerer normalt. Tredje gir er nest verste, ved giring inn i tredje fra andre gir, og særlig opp fra 2-gir. Fjerde er noenlunde ok. Femte er tredje verst, ved giring inn i giret, fra alle andre gir, og det henger også på vei ut. Revers har de samme symptomene som femte, men er enda verre. Ved giring inn i tredje, femte og revers, føles det som om innførings-mekanismen akkurat klarer å "finne sporet", men så butter det kontant imot. Sannsynligheten for at den går i gir på første forsøk i disse girene er ca. 1/3. Hvis man tar i litt ved motstand, kan det såvidt høres skraping fra girkassen. Jeg poppet lokket under girstang-skinnet, og sprutet godt med tungtflytende olje nedi der. Det hjalp ingenting. Jeg strakte meg ned langsmed torpedoveggen og sprayet rikelig mot stagene ovenfra, slik at det dryppet og rant, i de forskjellige gir. Det så ut som om plast-staget fra girstanga kom ut av torpedoveggen her, og at jeg kanskje fikk sprayet hele mekanismen. Det hjalp heller ikke noen ting.

Det er mottatt. Jeg orker meg vel til å skifte fett etter hvert.

Var på PKK igjen i dag, og fikk se bremsetesten. Bakbremsene bremset likt opp til litt over 3. Ved dette punktet ga ikke venstre side mer bremsekraft, mens høyre side fortsatte opp til 5. Systemet bremser altså likt, opp til et punkt, men så ikke mer. Hva kan dette komme av? Jeg byttet i alle fall den to år gamle sylinderen på venstre side med en Cifam-sylinder fra Mekonomen av samme diameter (15,8 mm), og sjekket den forrige for slitasje. Stemplene er helt rustfrie, og gummiforingene ser intakte ut. Den har imidlertid ingen sentral fjær, slik den nye har. Edit: Kan det tenkes at den lastavhengige ventilen kan forårsake slike assymmetriske feil?

Jeg åpnet opp og sjekket. 15,8 mm diameter på begge sider, og nå er lengden av stemplene også lik. Før var det en drøy millimeters forskjell, men også da lik diameter begge sider Det var begynnende brunfarge på venstre sides stempler, altså Tema-sylinderen, som ble satt inn fra to år siden, men den beveget seg fint, og det var ingen lekkasje. Jeg mosjonerte den og smurte med bremsevæske for sikkerhets skyld. Edit: Hender det at fjærene spille inn på forskjell i bremsekraft?