- Pal -

og da er det jo en "torpedovegg" bak bakseteryggen og du kommer dermed ikke inn i bagasjen, med mindre du skjærer hull...

Du skal bytte alle fire altså? da syns jeg det hørtes litt dyrt ut med 4tusen pr. arm. Var innom møller å hørte på pris her om dagen og fikk da beskjed om nesten 8tusen for to og om man tok alle fire ble det litt over 10. Dette fordi selve arbeide og kostaden lå i å få driten ut. Så hvis man bytta alle så betalte man nesten bare for 2 ekstra armer. Men hvis jeg var deg så ville jeg ha prøvd å gjøre dette selv ligger jo mange guider ute på nett, både her og andre steder. Armene ligger vel på ca 1200 pr.stk. hos møller, i hvert fall det jeg fikk beskjed om og er jo mulig å skaffe billigere så er jo en del å spare på å gjøre dette selv. I hvert fall om man har tid da. Det "værste" med å bytte selv er vel egentlig den bolten som går gjennom begge armene og holder disse sammen med (ja, hva heter egentlig den delen, hjullagerhus?) Den kan sitte som faen, husker det gikk litt tid til banking sist jeg løste den:S er vel 1.5 år siden jeg hadde den løs sist nå, så håper ikke den har satt seg alt for godt igjen. Må bytte armer selv nå ser du og jeg satser på å gjøre det selv;) Ikke faen om møller skal "få" så mye av pengene mine, eller noen andre for den saks skyld, hørte på mekonomen også, og ikke noe billigere der:/

de ventilerte ga jeg 12-1300,- for mener jeg med vacn rabatt, mens de uventilerte som jeg endte opp med kom på 1038,- med 15% vacn rabatt.

jeg mener facelift er tingen;) enten vanlig eller med mørk innmat, tror kanskje mørke vil se litt rart ut på bilen din...usikker:/ men er nå en gang du som eier bilen, så du må jo nesten gå for noe du selv syns ser bra ut:)

hvis du må bruke clutch ved start og stopp så er jeg rimelig sikker på at giret betraktes som manull, er jo startinga med manuell som er det "vanskelige" men som "todleif", så trodde jeg også at biler med hendler på ratte hadde automatkasse, men med mulighet for å gire selv med hendlene, altså ingen clutchpedal. (ja, ser tråden er halv gammel)

:)

bytta fjærbeinslager også? i så fall, ble klunke-lyden borte?

enkleste er vel å kjøpe seg justerbart. da vil du jo få på "alle" felger og dekk, men om du vil ha bilen laaav så må man jo begrense dimensjon på felgene så klart. dette vil jo også komme litt an på profilen på dekka da, også må man jo ta hensyn til bredde på felg/dekk, vil jo gjærne kunne senke mer med strekk på dekka om du har breie felger/fleger som fyller helt ut.

står håndbrekke på da? altså at det kniper på bremsene selv om selve brekket fysisk er nede inne i kupen? med tanke på at detta er mekanisk, mens selve varsellampa vel blir styrt av en bryter som aktiveres når man drar på håndbrekke så vil jeg tro det er bryteren som henger, evt en kortslutning. I hvert fall hvis brkket går av/på som normalt ved betjening.

skal stå her et sted tror jeg om du søker, hvis ikke det er på vacn. På de amerikanse a4-ene kom det vist tåkelykter på 99 pre-face så vidt jeg har skjønt og hvis du får tak i lykter og deksler til en slik så skal det være mer eller mindre bare å smelle rett inn;) men disse er vist ikke så lett å få tak i, i hvert fall ikke på nett. Er linket til et dansk forum med guide og delenr på delene du trenger.

det er jo ett godt poeng, så kommer jo litt an på hvor lenge du tenker å ha den da og hvor mange km du selv kjører i året. Hvis du ser på andre a4-er på nette så vil du jo se det at det er flere som kommer til å passere 300k de neste åra. Ville vel egentlig vært mer skeptisk om den bare hadde rullet rundt 100k. A4 var jo den gang den kom, som nå en familiebil og ikke uvanelig med 15-20k i året da så kan du jo regne selv;)

kjør "bestefar-testen" da. parker bilen gå ut dytt/press den ned i hvert hjærne ett om gangen, går den ned og opp og ned stopp er dempere i hvert fall ok:) fortsetter den å gynge litt er det på tide å skifte. Ser du bor i oslo, ta deg en tur på motorveien da vel, kjør et sted der du møter en "hump" passerer bilen fint, ikke noe gyning er alt ok, "hopper" den opp og ned i evigheter er det på tide å bytte. Eller enkelt sagt hvis du er usikker på om dempere er gåene er de sikkert bare litt slitene, du merker det når det er på tide å bytte;) klunkelyden fremme kan være bærearmene, men kan også bare være (har glemt navnet, men heter/er vel noe sånt som støtdemperlager, dette er flaut) må demontere støtdempere for å få byttet og da er det jo like greit å bytte dempere og evt. fjærer først som sist. Om det er ltt mer en kneppelyd så er det tegn på at drivknutene/ i hvert fall en av dem vil skiftes ut. ser på bildene at fjærene har begynt å ruste litt, vanskelig å si ut fra bildene, men ser nå bare ut som overflarerust og det er jo ikke kjempe farlig,men for all del kan fortsatt være gjennomrusta. Trodde jeg bare hadede overflaterust på mine helt til den ene fjæra knakk, da så jeg plutselig at det var rust tvers gjennom:P er det derimot gravrust så er det litt værre/da ville jeg ha bytta. Ser ut som orginale fjærer, har dem vært skifter før eller er det de som bilen ble levert med i 97? i så fall så er det vel på tide å bytte. ser også at mansjetten på støtdempern har tatt kveld, er ikke kjempefarlig dette, og man får jo kjøpr repsett, men hadde det vært min bil og jeg først demonterte fjærer og dempere så hadde jeg satt inn nytt, i hvert fall om dem er fra 97. hadde ikke tatt "all" jobben da bare for å bytte mansjett for så å finne ut uka etter at dempere ikke vil mer/fjærene har knekt eller noe annen drit:P ja, jeg bytta støtdempere bak og 1 mnd eller 2 etter så var fjæra knakt:S da gikk det riktig nok kjapt og bytte ettersom alle skruer og bolter var nye og ikka hadde rusta fast enda:) men går jo fort noen timer likevel. Ble til at jeg bytta rundt hele for å være sikker på at den biten skulle være i orden de neste åra:) edit: fjærbeinslager er navnet på delen jeg ikke huska her sist;)

kjenner ikke til disse motorene i det hele tatt men ta en titt her så står det jo litt hva man burde se etter. Du må jo selvfølgelig også prøvekjøre og da får du jo en viss følelse av hvordan ting står til. Selvfølgelig fordel at den nettopp er godkjent så slipper du å styre med dette, men husk bare på at en eu-kontroll/pkk forteller om bilens stand der og da, ikke om hvordan den er i morgen. har selv a4, men med 1.8l den har ruslet 293,4,5,6,7, eller noe der omkring;P husker ikke i farten og fungerer fin fint den, har jo bytta litt deler de 3 åreen jeg har hatt den da, men ikke noe særlig ut over vanlige slitedeler. bensinpumpa tok vel kveld rundt 270k og orginal høytalre tok kveld/ble sprengt litt før dette:P og er jo ikke direkte noe mer vedlikehold på en bil som har gått 100k, 200k eller 200k gitt at den har fulgt servicer/blitt passer på av tidligere eiere og har fått bytter slitedeler underveis. kjøper du ny bil så holder jo alle delene i x-antall km før man må begynne å bytte/ting går i stykker. etter hvert vil man jo ha byttet alt som heter slitedeler og bilen kan egentlig anses som ny hva angår slitedeler, eller NEI, det kan den ikke, for man bytter jo ikke alt sammtidig, man bytter jo etterhvert som behovet melder seg og ettersom noen deler holder lengere enn andre så må man rett og slett bare se på hva som er blitt byttet når det ble bytter og dermed finne ut av hva man må forvente å bytte i nær fremtid/etterhvert og slik gjøre seg opp en formening om hva den vil koste på sikt. Motor/girkassehavari er jo vanskelig å forutse, men om bilen har fått ny olje og filtre etc. med jevne mellomrom og går pent når man prøvekjører samt girkasse virker fin så burde man jo ungå dette, men 100% sikker kan man jo aldri få blitt. Hvis man skrur selv så koster det jo ikke all verden å bytte verken bremser, støtdempere/fjærer eller bærearmer som disse bilene er veldig gald i. Men om du må på verksted for hver minste lille ting så blir slike ting fort dyrt. konklusjonen her blir vel det at brukt bil er og blir brukt bil og det er vanskelig å forutse kostnader med tanke på reprasjoner/hva som vil gå i stykker, men om eier har dokumentasjon på deler som er blitt bytter/ting som er gjort i nær fortid kan man jo eliminere dette fra listen over ting man må forvente å skifte. Forvent å måtte skifte "ALT" som ikke er skiftet og er jo selvfølgelig forskjell på hvor lenge forskjellige ting holder. måtte bytte ene drivknuta etter ca 80k andre holder fint enda nærmer seg vel 100k tror jeg. så se an bil og eier se på dokumentasjon prøvekjør, kikk på alt og ingen ting og gjør deg opp en mening;) km-standen hadde jeg ikke fryktet om alt ellers er på stell;)

kan ikke svare på noe av det du lurer på egentlig men har sett folk som har flyttet klimapanelet ned der det nå er oppevaringsrom, slik at det blir plass til 2-din spiller slik du ønsker;) mener å ha sett dette inne på vacn uten å være helt sikker.

man kommer jo langt med billigkabel til et par hundrelapper da;) får vel sånt hos www.bilkabel.com mener jeg... men man vil jo gjerne ikke finne ut hvor det evt lekker med en diagnose da.

det må da være mulig å få bestilt dette hos møller?

mener å ha lest at de todelte"facelift"lyktene fra nbs har like plugger på lyktene som pre-facelift. Så ingen adaptere eller omkobling her, men som sagt mener å ha lest. Så ikke 100% sikker. Ring dem å spør så får du jo garantert riktig svar;) med mindre det er noen her som faktisk er 100%sikkre da?

er jo flere muligheter her, bla. ekstralys, men det vil du jo ikke ha, så da kan vi stryke den. montere xenon i de orginale H4 lyktene ønsker du ikke, og helt enig der. da er jo alternativet som "quattro 73" sier å legge opp tjukkere kabel slik at spenningsfallet blir mindre = mer lys. eller så har du jo en siste mulighet som heter faceliftlykter som i seg selv faktisk lyser mye bedre enn pre-faceliftlyktene (kan jo hatt litt å gjøre at dem sikkert var 15-16 år gammle også da jeg bytta men...) og her kan du jo da legge opp xenoen som du sier kun på fjærlys så det ikke er så tydelig når du kjører med nærlys. og da selger bla. parts & retards slike, men det de krever litt omkobling avt adaptere. ellers så selger bla. nbs todelte "facelift"lykter og her er alt plug and play. evt så er det jo en mulighet å se på ebay (tipper dette er billigst) om du finner noen faceliftlykter som har xenon orginalt, men de fleste har vel dette kun på nærlys. får man tak i med xenon på fjærlys også orginalt? tror selv jeg hadde gått for faceliftlykter og xenon-kit. evt funnet en måte å montere ekstralys som gjorde dem lette å montere/demontere mellom hver gang de skal brukes, og da selvfølgelig uten at dette synes når dem er demontert. edit: hadde vist både facelift og todelt på parts & retards

jeg bruker castrol magnetic 5w-40 på min a4 med 1.8 fra 95. da jeg kjøpte dem gikk den rett på verksted for oljeskift + litt diverse, da fikk den mobil 1 (tror den het super og var 5w-50 noe usikker, var i hvert fall mobil1 :P) og syns den tikket mye med denne oljen, så når jeg bytta neste gang fikk den biltema sin. (hadde en plan på castrol, men økonomien sa biltema:P) og syns faktisk den gikk mye penere på denne/mindre tikking. Men kan jo selfølgelig ha noe med at den da nærmet seg 15k siden sist, for syns alltid den blir så mye roligere når den får ny olje. Etter at biltemaolje var fylt på gikk det vel ikke mer enn et par uker før jeg sprakk bunnpanna (ikke spør:P) og da ble det fylt castrol og har brukt det siden. Men syns fortsatt at den lagde minst lyd/tikking med biltema sin olje, synd jeg ikke fikk kjørt lengre med den på maskin. (og nei, jeg kommer ikke til å fylle på biltemaolje igjen for å finne ut av dette, det knyter seg liksom litt i magen av å fylle på "billig" olje. Selv om jeg egentlig er av den mening at biltema sin olje er minst like god som andre oljer med samme spesifikasjoner. Litt som at vann er vann, uansett om det er "voss" og koster en "formue" for litern eller om det kommer ut av springen nesten gratis.)

har sånn kabel til min a4 som er 95mod og ikke nødvendig med noe 2x2 overgangskabel der...

hos meg var det kabler til bryter bak det ene blindlokket, men det var ingen kabler fremme ved lyktene eller annet sted i maskin. Så løste dette ved å kjøpe rele, sikring og kabler fra biltema, og orginal bryter hos møller. Og så etter litt testing med multimeter for å finne ut hvor man skulle koble på styrestrømmen til releet så var det bare å trekke +12v fra relet gjenom ecu-boksen og ut og +12v og jord inn til releet. (kunne vel ha tatt dette fra innsiden av bilen et sted, type rundt sikringsboksen, men lett å være etterpå klok :/) og om du ikke har noen kabler bak der så er det jo bare å strekke opp styrestrøm også :) resultate er i hvert fall at man har opplegg for tåkelys som ser helt orginalt ut, før men åpner panseret vel og merke:P men går sammen med kabel til forsterkern så ser ikke helt rart ut. Men har enda ikke rota meg til å montere tåkelys:P hadde noen led-striper på en stund men syns egentlig ikke det var noe fint. Så nå er hele releet koblet ut:P Men har knapp i dashen da:)

skal vel i utgnagspunkte ikke kunne gjøre det. (skal ikke skryte på meg å ha så mye peiling selv:P)

kan høres litt ut som gånen LMM, men da brude den også jage på tomgang. Enkleste er vel kansjke å kjøre diagnose, (eller litt vanskelig nå som bilen ikke går da men) ang. å bygge om til rwd så er vel det "rimelig enkelt" om man har quattro som utgangspunkt da man faktisk har drift på bakhjulene i utgangspunkte. Sier ikke at det ikke er mulig å få til med fwd bil, men du mangler jo kanal til bakakselen da, men om man har nok tid og lyst så er der jo ikke noe i veien for å skjære og sveise til man er der man vil :) hva med å kjøpe en 1.8tq som har fått seg en smell, men ikke større en at du kan flytte over det du har av deler på din 1.6 og så spandere på ny lakk å få deg en kjmpebil:D (blir jo litt jobb da, men om du ikke er avhengig av bilen og har plass til å skru så...)

bytta nettopp skiver fremme på min 1.8 sedan fra 95. var på møller å kjøpte skiver, disse var ventilerte, noe de gamle ikke var, men tenkte ikke noe særlig mer over det. Gikk vel egentlig utifra at det bare var blitt endringer i løpet av åra. Problemet oppstod derimot da skiva var satt på bilen og caliper-holder, skulle på. Den gikk jo selvfølgelig ikke over skiva. En kjapp test med skyvelæret avslørte at åpningen på caliper-holder var rundt 17mm (pussa vel bort en del rust etter dette så ble sikkert litt større etter hvert) mens skiva målte 22mm. Altså dårlig deal. Så da var det bare å ta av skive igjen ordne med transport til møller og få tak på riktig type. Fikk da uventilerte, som jeg mener å hukse målte 13mm. Så det var da bare å kline alt sammen igjen, og dra på testtur :) edit: Må forresten takke for flott guid, den hjalp meg masse når jeg bytta:)

får kanskje pørve detta selv en dag da:)