Igjensveising av dørhåndtak

[JAL_535i]

Har lest rundt i temaene som ligger her å ser at det er uenigheter på falsing og kant-i-kant sveising..

 

Jeg skal fjerne dørhåndtakene på bmw'n, og trenger tips på hva som fungerer!

Vi har tatt førerdøren... gikk litt til helv***...

Laget fals og helsveiste. Et punkt her og et punkt der rundtom, helt til alt var sveist.. men dørplata trakk seg..

For å bøte på dette sveiste vi på et lite 'vinkeljern' på innsiden slik at døra ikke gir etter. Må sikkert sparkle 1-2mm....

 

Men sitter fortsatt igjen med 3 dører til..

Var i kontakt med en annen på forumet her, han hadde helsveist han også, men lagt platene kant i kant.. uten store problemer..

 

[Jokkalin]

Når det gjelder fals eller kant i kant så er det en avgjørelse du må ta selv, spenningene oppstår like mye uannsett.

 

Når det gjelder sveisinga så må du bruke veldig god tid, husk at det er et lite omeråde du sveiser på så det blir varmt hvis du sveiser kontinuelig uannsett om du punkter forskjellige steder hver gang. Hvis du har en blåsepistol e.l så sveiser du et punkt og blåser på den med en gang smeltebadet har størkna og blås til det er kaldt, da er jeg sikker på den vil slå seg mindre. :omfg

[Hot Rod]

Har du ikke trykkluft og blåsepistol kan du bruke en våt klut å legge på etter hvert sveisepunkt. Det aller beste er derosm du har en kamerat osm står klar med blåsepistol/våt klut og legger den på MED EN GANG du har satt et punkt.

 

En annen metoden for å unngå at det trekker seg sammen rundt sveisepunktet er å banke på punktet med en hammer, men det går selvsagt ikke på dette stedet, siden det ikke er plass til å holde et mothold på baksiden av platen.

 

Feinschmecker metoden ville vært å betale en proff for å TIG sveise det.

TIG sveising utvikler mindre varme. Derfor kan selv løvtynne plater sveises butt i butt uten altfor store problemer. Dessuten blir en TIG sveis mindre og "penere".

 

Dørskinnet på en BMW tipper jeg er 0,9mm. Det hadde ikke jeg greid å sveise butt i butt om jeg hadde prøvd.

Særlig ikke når det ikke er plass til å banke underveis. Men andre her på forumet er utvilsomt flinkere enn meg, så det kan jo være en ide å få litt innputs fra som klarer det.

[Spiffy]

ikke at jeg er en ekspert da men hvorfor ikke ta et par punkt, åsså fikser du resten av mellomrommet med glassfiber og sparkel...??

[Hot Rod]

Slettes ingen dum ide i dette tilfelle.

Siden "lokket" over det gamle håndtak-festet ikke skal holde annet enn sin egen vekt, trengs ikke store styrken for å holde det på plass.

Bare pass på å få mange nok punkter til at det ikke "gå" frem og tilbake i forbindelse med temperatursvigninger ol.

[Hondaen]

Hei

 

Hva med å punkte fast med et par cm mellomrom og deretter bruke tinnsparkling ?

 

Er sikker på at det blir sterkt nok.

 

Nestem som å lodde greiene sammen med loddetin.. :-) Er viktig det er lite gap mellom delene da.

[ekkoj]

Sjekk med mAniac her på forumet, han gjorde dette på Vectra'n sin i våres

 

du "finner" han på opel-delen her

[JAL_535i]

Slettes ingen dum ide i dette tilfelle.

Siden "lokket" over det gamle håndtak-festet ikke skal holde annet enn sin egen vekt, trengs ikke store styrken for å holde det på plass.

Bare pass på å få mange nok punkter til at det ikke "gå" frem og tilbake i forbindelse med temperatursvigninger ol.

 

Hmmm...

Hvor mange punkter snakker vi?

 

Legge glassfiber på baksiden blir vel det enkleste tenker jeg.

Kan jeg spraye på grunning før jeg har på glassfiber?

Men holder der med tanke på stadig åpning og lukking av dørene?

Eller er det noen som her i Haugesund og omegn som har dreisen på tinning?? :)

 

Blåsepistol har vi...

Går det an å kjøle for fort? Tenker på is eller isspray..

 

Tusen takk for tips! =)

[Hot Rod]

Tinning kan også være vanskelig på de ultra tynne platene. Men det kan gå.

 

Jeg tror jeg ville prøvd med en svært nyaktig tilpasning for å minimere behovet for sparkel (brukt falsetang. Da bygger ikke den nye biten mer utover enn omkringligende plate), litt overlapp hvor falsene som ligger mot hverandre først ble sprayet med 3M sveisegrunning, punktet med ca 3 cm mellomrom, kjølt ned for hvert punkt, slipt ned punktene, grovsparklet, slipt, finsparklet, grunnet, lakkert.

Etterpå malt på innsiden av falsen med coroless el. for å hindre rustangrep fra baksden av plata.

 

Glassfiber på baksiden som eneste feste ville jeg unngått. Da vil plata bevege seg så my ifm svigninger i temperatur og fuktighet at sparkelen på framsiden vil sprekke etter få år.

[JAL_535i]

Ja, mente ikke glassfiber som _eneste_ feste...

Mente punkting som du beskriver og glassfiber på baksiden etterpå.

 

Etter falsing av dørplata var den ganske ujevn i falsen.

Dette rettet seg selvfølgelig når vi fikk punktet igjen, men det var vanskelig

å treffe rett vinkel på plata siden det går en profil på tvers der.

Var derfor jeg tenkte mer på kant-i-kant sveising.

 

Kunne det feks gått hvis jeg punktet kant i kant, og skjærer en "ramme" som

dekker glipa mellom platene og limt med sikaflex på baksiden for å så sparkle fra utsiden? Lagt rammen i rustfritt plate?

[Hot Rod]

Kunne det feks gått hvis jeg punktet kant i kant, og skjærer en "ramme" som

dekker glipa mellom platene og limt med sikaflex på baksiden for å så sparkle fra utsiden? Lagt rammen i rustfritt plate?

 

Hvis du allere har punktet kant i kant, sitter du jo igjen med en svært tynn glippe, ikke sant? Vi snakker om en ååpning på max 1mm?

 

Jeg tror jeg ville prøvd å sparkle rett over den glippa med grovsparkel. For å unngå at sparkelen bli angrepet av fukt bakfra, gjennom glippa, ville jeg malt med Coroless e.l på innsiden av dørplata.

Å blande masse kjemiske stoffer er jeg litt redd for. Tenker på Sikaflex mot baksiden av den dørplata. Da vil sparkelen og Sikaflexen komme i kontakt med hverandre gjennom den glippa.

 

Hvis du ikke har sveist kant i kant ennå, men har skjært ut et hull i døra som er for stort til å sveise med overlapp kan du svise på ei "ramme" langs innsiden av kanten på hullet i døra først, deretter legger du "lokket" oppå rammen og sveiser med overlapp. Da kommer ikke "lokket" lenger ut enn dørplata.

[JAL_535i]

Ja idèen med ramme på innsiden først og legge 'lokket' på etter på har jeg også tenkt på, og det virker som en bra ide.

 

Dør-plata ble ganske umedgjørlig akkurat rundt der vi hadde falset, så

om jeg kunne sluppet falsingen, og likevel sveist med 'overlapp' er

nok det kanskje best....

 

Har litt å gruble over nå... tusen takk for tipsene =)