Audi 100 2,3e (aar) går ujevnt ved gasspådrag og starter tregt

[kristian30]

Bilen starter raskt når det er kaldt. Når den er varm må jeg dra endel runder på starteren før den snubler opp i turtall. Liker seg igrunn best ved 20minus og kald bil...

 

Går noenlunde jevnt på tomgang og når jeg er ute å kjører. Men når den står på tomgang og man gir litt gass så går den ujevnt inntil den får litt turtall.(>1500rpm) Virker som om den liksom kommer litt ut av takt når jeg rører gasspedalen og høres ut som om den ikke går på alle sylinderene før den får litt turtall. Har rengjort alt av speldhus og veivhusventilasjonsslanger, de var potte tette, og bilen går bedre nå.

 

Lurer på om det kan være tenningen som må justeres? Men der har jeg ett problem:

 

For å justere tending må jeg vel løsne klemringen som holder fast fordeleren. Men det står en slags metallplate over bolten som holder fast fordeleren, ser ut som om den er poppet fast eller noe slikt? Hvordan får jeg løsnet fordeleren så jeg kan justere tenning...? Legger ved ett bilde.

 

Hvilken sylinder er Nr.1 på denne motoren? Altså hvilken pluggledning skal jeg koble tennpistolen til?

 

Andre ting jeg bør sjekke?

[Quattro73]

Sjekk temperaturgiveren som står på undersiden av vannflensen framme på toppen. Om denne er defekt så får motoren for mye bensin når varm.

 

Når det gjelder tenningen så sjekk hvor mange graders fortenning du har FØR du gjør noe som helst. Dette fordi jeg er uhyre interresert i å vite hva fortenningen din er ;) Sjekk med alt som trekker strøm avslått (lys, varmevifte osv) og varm motor. Streken på svinghjulet er tenningsmerke og 0-en er merke for ØD.

Den blekkplaten over mutteren kan du bøye opp slik at du kommer til med fastnøkkel nr 13.

 

Sylinder nr. 1 er den fremste ;)

[kristian30]

Ok, skjønte ikke helt vitsen med den blekkplaten.. Skal sjekke temperaturgiveren, takk for tips!!

 

Nå noen dumme spørsmål...

Kikket raskt etter for å finne streken på svinghjulet i stad. Men visste ikke om jeg koblet til riktig kabel, og det var j.... kaldt. Ettersom jeg kunne se så er det jo 3 hull nede ved svinghjulet der ting går rundt inni ... :-) , i hvilket hull er tenningsmerket?

Har bare en enkel Tenningslampe. Er det skala på svinghjul som viser grader fortenning, eller trenger jeg mer avansert verktkøy?

[Quattro73]

Ingen spørsmål er dumme ;)

Du skal bruke det hullet som er ca rett under fordeleren, ovalt hull som er flatt i nedre kant. Det er den nedre flate kanten du skal måle mot, radialt ut fra svinghjulet.

Det som er greiest er å friske opp strekene på svinghjulet (risp med skrujern e.l.), ellers kan de være noe vanskelige å se. Det er streker på 12, 15 og 18 grader, er også merket med tallene. Enkel tenningslampe gjør jobben selv om det er noe kjekkere med justerbar lampe.

Vær obs på at tenningen hopper litt frem og tilbake så lenge motorstyringen er aktiv. Denne kan du deaktivere ved å laske sammen minus og diagnoseuttaket i 3-4 sekunder (i reléboksen under panseret). Tenningstidspunktet vil da bli ca 9 grader tidligere enn når elektronikken er aktiv men vil da stå i ro. Se bilde.

 

 

En annen ting. Siden plomberingen fortsatt er intakt så betyr det at ingen har justert på tenningen din. Så lenge kammen ikke har vært ute av motoren så skal derfor tenningen være riktig (fordeler drives av kammen). Det hadde likevel vært veldig interessant å vite resultatet ditt da jeg er meget nyskjerrig på hva fortenningen er på en AAR som ingen har tuklet med ;)

 

Endret Februar 19, 2011 av Quattro73

[Quattro73]

Når det gjelder temperaturgiveren på undersiden av vannflensen så skal denne være rundt 2-3000 ohm ved kald motor og ca 250 ohm ved varm motor.

[kristian30]

På bildet ditt er det bare 2 kontakter/diagnoseuttak. På min bil er det 3 kontakter. Fant noen beskrivelser om dette på nett nå, skal lese litt så finner jeg sikkert ut av det.

 

Det hadde vært utrolig lettvint om det bare er den temperaturmåleren som er gåen, skal sjekke den i morgen. Men skal uansett sjekke fortenningen for deg. Har hatt denne bilen i 10-12 år, hadde gått 120 000 km da jeg kjøpte den, tror ikke at kammen har vært ute av denne motoren.

[Quattro73]

Om feilen på din bil er noe som har kommet i senere tid så kan du nok utelukke feil tenningstidspunkt. Sjekk temperaturgiveren som nevnt, samt funksjonen av mikrobryteren for "spjeld lukket" på gasspjeldet. Denne bryteren skal operere når gassplejdet såvidt har begynt å bevege seg. Om ikke vil ECU ikke få med seg at spjeldet har begynt å åpne og tomgangsregulatoren vil prøve å får turtallet ned igjen.

Om alt dette er ok så er gjerne feilen på bensinsiden. Dyser som ikke lenger forstøver bensinen like godt som før, lekkasje rundt dyseholderene, noe slitt bensinmengdefordeler. Ikke uvanlig om bilen er kjørt et stykke ;)

 

Når det gjelder diagnoseuttaket så har du da sikkert en sort, brun/hvit og en blå kontakt? Du skal fortsatt laske mellom minus (sort/brun ledning) på den sorte kontakten og diagnoseuttaket på den brune/hvite kontakten (gul ledning). Lask for all del ikke mellom pluss og diagnoseuttak! Er greit å først måle i den sorte pluggen hva som er pluss og minus så du er sikker ;)

[kristian30]

Har sjekket temperaturgiveren. 16 000ohm ved kald motor(-10c), 500ohm når motor nærmet seg 80grader. Hadde ikke tid til å vente på at motor skulle bli varmere.

 

Sjekket tenningen, uten å bruke diagnose. Var vanskelig å se men du kan kanskje tyde noe fra filmen jeg tok. .3gp format, du trenger VLC eller liknende mediaspiller for å se den. http://sendshack.com/download/17dl3j7i

 

Sjekket feilkoder ved å koble lysdiode på diagnoseuttak. Fikk kun ut 4444, det betyr vel ingen feil..

 

Tenkte å skaffe fordeler, rotor og kabler. De har ikke vært byttet, så det er vel verdt ett forsøk. Bilen har gått 240 000, hvor lenge er det vanlig at dyser holder?

[Quattro73]

Hei igjen. Sjekket mot en lik temperaturgiver fra en AAR, den måler 14800 ohm ved ca -5 grader. Dette betyr at din giver er ok.

 

Synes tenningstidspunktet ditt stod urovekkende stille i forhold til det jeg er vant med når ECU er aktiv. Leste du ut feilkoder først og sjekket tenningen etterpå uten å stoppe motoren (slå av tenningen) i mellomtiden? I såfall har du sjekket tenningen med ECU inaktiv ;) Dette hadde vært kjekt å vite ;)

Du har 11-12 grader fortenning iht filmen din. Den første streken etter 0-merket er 9 grader fØD. Den neste er 12 og så 15 grader.

 

 

Når du leser ut feilkoder så bør du ha kjørt bilen varm først, samt ha vært over 4000 omdr noen ganger og gitt full gass noen ganger. Alle mindre viktige feilkoder slettes hver gang tenningen skrues av.

http://www.bilforumet.no/bilmerker/audi/audi-diskusjoner/175763-guide-feilkodeavlesing-uten-vag-com.html#post1955420

 

Fordeleren trenger du ikke skifte, men rotor, fordelerlokk, pluggledninger og plugger varer ikke evig ;) Dysene er rent mekaniske, men forstøvingsbildet endres med tiden. Noen ganger hjelper det med injectionrens på tanken.

[kristian30]

Jeg sjekket tenningstidspunkt før jeg begynte å tukle med diagnose. Så ECU skal være aktiv. Er det noen andre grunner til at tenningstidspunktet står stille? Er 11-12 grader fortenning ok..?

 

Skal ta en skikkelig runde med bilen før jeg leser av feilkoder på nytt. Og sjekke tenningstidspunkt på nytt med og uten ECU aktivert. Skal få målt lambdasonden også.

 

Mikrobryteren på gasspjeldet er forresten ok. Ohmet, både tomgang og fullgass bryteren fungerer. Motorgangen endres også hvis jeg drar ut kontakten til mikrobryterene på gasspjeldet når motor går på tomgang.

[Quattro73]

Var motoren varm også når du sjekket tenningen? Hadde vært kjekt om du også sjekket tenningstidspunktet med ECU inaktiv og sett hva du fikk da (varm motor og alt som trekker strøm av).

 

11-12 grader fortenning stemmer ikke med noe som helst. Du kan sjekke hos alle Møller-verkstedene i Norge og du vil få forskjellige svar. Er derfor jeg var interessert i å vite hva tenningen er på en urørt AAR. Noen sier den skal være 15 grader fØD med ECU aktiv, andre sier 15 grader fØD med ECU inaktiv (som på NG-motoren). Selv stiller jeg den på ~10 grader fØD med ECU aktiv.

 

Om lambdasonden en defekt så vil motoren få mer bensin enn den skal ha. På torpedoveggen er pluggen der lambdaverdien kan måles (sort ledning). Ikke plugg ledningen ut når du måler, kun nok til at du kommer til med målepinner. Og du må ha analogt måleinstrument (eller scope) for å bli klok på målingene ;)

 

Lambdaverdi / tid

Endret Februar 21, 2011 av Quattro73

[kristian30]

Motoren var nok sånn ca. halv varm når jeg sjekket tenning. Skal sjekke igjen, med varm motor, med og uten ecu aktiv.

Plugg på torpedovegg var bra tips, så slipper jeg å åle rundt under bilen for å komme til... :-) Har digitalt multimeter med mulighet for analog visning, hvis ikke det funker så får jeg slepe med meg oscilloscopet ut i garasjen.

[Quattro73]

Flott :)

Følg kabelen fra lambda. Den er festet over girkassen og er plugget helt oppe på torpedoveggen. De to hvite ledningene er til varmeelementet og den sort er lambdaverdi til ECU.

[kristian30]

Kjørte bilen skikkelig varm, kjørte variert og tok diagnose etterpå uten å stoppe motoren. Ingen feilmeldinger, kun 4444 som forrige gang.

 

Stoppet og startet motor. Målte lambda. Det så ut til at spenning veksler mellom ca. 0,2 og 0,8v med samme intervall som grafen din viser. Ikke helt optimalt å måle med multimeteret så fikk ikke helt nøyaktige verdier.

 

Stoppet og startet motor. Sjekket tenningstidspunkt igjen. Det ser ut som om det vandrer ganske mye, også når ECU er deaktivert. (regner med at ECU er deaktivert når kodene blinkes ut på diagnoseuttak, og motoren går med litt høyere turtall enn vanlig). Filmet tenningstidspunkt:

Normal, altså uten å ha fiklet med diagnose: http://sendshack.com/download/13nldk87

Med diagnose / ECU deaktivert: http://sendshack.com/download/pznyzc8

 

Plugger er nye. Har ikke fått skaffet fordelerlokk/rotor/kabler enda. Men Ohm'et gamle kabler. De lå alle i underkant av 6kohm. Kabel til coil ligger på ca.3kohm. Høres det fornuftig ut?

 

Begynner å gå litt tom for ideer til feilsøking..

[Quattro73]

Med andre ord så registrerer ikke ECU noe feil og lambdasonden høres frisk ut. Vil sterkt anta at tenningstidspunktet ditt er helt korrekt.

Når det gjelder tenningen så har du nå ca 9 grader fØD med ECU aktiv og ca 18 grader fØD med ECU inaktiv. Tusen takk for at du tok deg tid til dette, jeg var nok mer spent enn deg ;)

 

Pluggledningene skal ha 5-9 kohm og ledning fra coil til fordeler skal ha 0,5-1,5 kohm.

 

Problemet ditt er nok en noe sliten bensinmengdefordeler, evt dyser som ikke er som da de var nye.