Aceofspades

begynn å lufte det hjulet som sitter lengst fra hovedsylinder/bremsekraftforsterker.. Etterkontroll kan du ta andre steder ja.

Helsveis skiten og bruk vinkelsliper for demontering.. ;) bli så bra så! joda neida så d.. kanskje ikke helt.. tror Ferrita har ferdige anlegg til 240,de hadde det før hvertfall. men ikke til 12000sek da,det er vel kun for skreddersydde anlegg tilpasset din bil..

Jeg bestilte stag fra ipd og måtte vente 1 mnd. men fikk mail hele veien uten å mase, om at de var utsolgt og ventet inn noe av det jeg skulle ha.. syns det var grei service.. men tok litt lang tid,men ikke noe å gjøre som nevnt.. men fant noen andre mye fetere stag hos Kaplhenke eller var det Kaphlenke hmmm,et firma i USA det også. der var det mye gull til gamle Volvoer. men vet ikke hvordan de mh til levering da! Angra litt for at jeg allerede hadde bestilt fra IPD da.. :afro

Prøv å luft bremsene bak du.. Nye bremser kan gi litt følelse av myk pedal(spes. om man bare skifter klosser,før de slites til den gamle skiva. sånn bare til info. for du har jo bytta alt),men pedalen skal ikke ta lengre inn,gjør den det så er det luft et sted. og selv om du bare har bytta fram så kan det komme luft i rørene til bremsene bak ;) det er hvertfall min erfaring..

ellers så er jo lamdaføleren et fint verktøy så du får litt peil på hvordan du ligger an med bensinmengden og kan justere styretrykket etter det.. vel og merke når co og innsprøytningstrykk er i orden.. ellers så må jo bensinpumpe og filter være i orden og levere da sef. k-jet pumpene er store på grunn av det relativt høye trykket k-jet systemet bruker. så den holder fint et stykke Ca400hk på org. 240 turbo. men da må den sef. være i orden

for å justere styretrykket så skrur du på den umbrakoen som finnes på de fleste styretrykkventiler,det beskrev jeg i ett tidligere innlegg. enten ved å kople deg på med et manometer med egen slange med banjo på og en lengre banjoskrue så du får målt med motoren i gang og den opprinnelige slangen på plass.. eller en egen slange med t-stykke som setter i mellom ventil og topp/midten på fordeler.. innsprøytningstrykket justerer du ved å shimse fjæra hardere så ventilen ikke slipper gjennom så mye.. her er det best å holde seg til det org. trykket eller ørlite grann over.. Volvo har disse dataene eller det finnes sikkert noen innpå her også,jeg husker ikke lenger for det er noen år siden jeg surra med k-jet. gnisting er vel ikke så bra,lett for at den leverer ujevnt med bensin etterpå.. og til den prisen de forlanger hadde jeg kjøpt en større brukt fordeler fra merc. porsche eller et enkelt tillegsinnsprut.. men jeg forsto det som at du hadde dårlig råd.. derfor alle økotrimtipsene.. men med det bensinforbruket så spørs det om det blir så øko da hehe...

men sef. må co2 justeres hvis den er for lav og likeså tenning hvis den er for høy.. men er ikke noe poeng i å sette co2 høyt med soting som resultat på vanlig kjøring for å prøve å gi motoren mer bensin ved belastning.. da fungerer de andre metodene ovenfor bedre..

Stemmer at man justerer co2 der ja.. men for å tyne ut kapasiteten på k-jetronic så justerer man ned styretrykk evt. justere opp innsprøytningstrykk med å shimse ventilen inni fordeler.. tror ikke å justere co2 har noe innvirkning i forhold til full gass då tallerkenen er helt åpen allikevel på ca 1 bar.. grensa for standard fordeler er ca 200 hk åkkesom da.. kan jo sette på fra merc 500 eller porsche men k-jetronic er jo steinalderteknologi og medfører høyt bensinforbruk

greit å sjekke tenninga.. må jo senkes før eller siden,men ikke vet jeg hvor mye trykk 21et tåler før det blir nødvendig.. men da er det en forutsetning at den får nok bensin først å fremst.. under styrtrykksnetilen (btr) så bruker det å være en umbrakoskrue under blekket der. ta hull på det og monter et manometer på slangen som går fra ventil til bensinmengdefordeler.. mindre styretrykk= mere bensin fra bmfordeler.. kan jo snik trimme med et par kaldstartdyser og trykkbrytere også.. ca 20 hk på hver dysa.. hehe.. been there done that..

Styrtrykkventilen er ganske dyr og ikke verdt å kjøpe ny på en så gammel innsprøytning.. ta sett på et manometer på slangen som går til toppen av bensinmengdefordeleren.. f.eks bruk en banjo og lengre banjobolt så du får sjekka trykket når bilen går. styretrykket tror jeg skal være rundt 4 kg(volvo vet nøyaktig),er en stund siden jeg skrudde k-jetronic. under ventilen som er i støptalu. så er det som regel et lite rundt blekkstykke,ta hull på det og du finner en umbrakoskrue som bestemmer grunntrykket. mindre trykk =mere bensin og omvendt.. men ville absolutt sjekket om dysene har fin kjegle når de dusjer bensin og de holder tett når du stopper motor.. da de bruker å være skikkelig dårlige etter noen års bruk..

Ja det er sant,blir aldri for mye info. når det kommer til bil :) Ja det er 7 mm kortere stempelhøyde på 230 stempel etter 89 da råden er 152mm i forhold til gamle typen på 145mm. er gunstig med bolten nærmere toppen på stempel. men innbiller meg at 230 stempelet er kortere, det er hvertfall annerledes design på skjørtene på de.. men de er jo veldig gammeldagse i fohold til f.eks et m3 stempel av nyere dato som knapt har skjørt og veldig liten stempelhøyde. men det er tross alt noen divisjoner og årtier opp i forhold til en gammel rødblokk når det gjelder teknologi,men ikke alltid i effekt.. hehe..

Ble endel O.T her nå :) Ja er klar over at kryssbolten ligger litt forskyvd utenfor senter.. er vel bla. derfor stempel er merka med pil for å forsikre at alle stempel har vendesiden rett.. men trodde dette gjaldt samtlige org. volvostempel jeg og litt sånn for stempel generelt for å forsikre myk og forbrukervennlig gange... men man skal ikke tro,man skal vite hehe.. men uansett så blir det mindre sidekrefter på stempelet av lengre råder,men om de gikk bort fra å bruke kryssbolter som var forskyvd pga det vet jeg ikke som sagt.. alle har pil hvertfall.. men er kanskje andre grunner for den også!?

vx kam evt. bra turbokam fra kg,timo eller lignende.. K-kam ikke så bra på små eksoshus pga overlappen på den (blir høy eksostemp) justerbart kamdrev.. porting av topp,spes. på eksos rett under ventilen er det trangt ellers bare pusse innsugkanal lett og portmatche mellom innsug og manifold.. polere ventiler og skjære nye sportsligere setevinkler på ventilseter..

Ja skjørtebank jo være grunnen.. men vil tro det er litt å gå på da det har blitt produsert massevis av forskjellige motorer av forskjellige fabrikat uten både spyling og bank.. men godt mulig det du sier.. Er rart at det skal bli bank av lengre råder da belastningen på stempelet blir mindre pga den lengre råden.. jaja..

tja,er det sikkert at 300 hk holder da :) kan jo hende du skrur opp trykket litt etter litt.. hehe.. jeg dreide ned fk stempla nesten 2 mm,men mener de har mindre reversed dome enn ft som har ca 4 mm så mine havna vel på det samme som ft stempla.. surra litt her.. :) Men skader ikke med litt mindre komp. jeg hadde dreid av mine stempel mer men ville ikke ta for mye,og var ikke sikker på hva som var safe.. men ble til at jeg måtte senke tenninga endel,og satte på en just. tenningsforsenker etterhvert så ved ettertanke så skulle de kanskje hatt mer dreings.. men jeg tok også ut litt av forbrenningsrommene så jeg hadde hvertfall lavere komp. enn org. ft.. så hvis du kjenner noen kan gjøre det så er det det beste.. men å dreie av stempla er enklere og mere fort gjort..

Det kan være godt mulig.. men Volvo vet jo hva de driver med går jeg utifra.. måtte vært enklere å bore litt mere overdim. da egentlig.. men hvem vet,ikke jeg :) men uansett så fikk de med mange fordeler med underspylinga på kjøpet da.. golf 2 gti 16 v har jo også underspyling og sikkert mange flere motorer.. var vel en trend en tid da sikkert hehe..

M rådene passer ikke i 90 mod 230 uten videre.. de er f.eks kortere.. 145mm mot 230 152mm.. Jeg ville gått for de org. rådene og neddreide stempel for 300 hk. men få rådene sjekka av et motorverksted om de er rette og ellers er innenfor toleransene

Kjøling og smøring.. er vel ikke til å unngå at det blir bedre smøring nå du spyler stempelene innvendig... smøringen i seg selv sørger jo for mindre friksjon ergo lavere temp. 230 råder kontra B23.. m tådene er litt kraftigere enn 230 ved utseende men om de har samme legering vet jeg ikke.. de som lever av å trimme motorer mener at 230 råder ikke er noe dårligere,noen mener de er bedre også.. den største feilen med m råder er vel alderen og å få tak i en som har blitt snilt behandlet. for en råde fra 80-tallet har jo større sjanse for slitasjebrudd enn en fra 90-tallet.. men jeg har gode erfaringer med begge deler og både med og uten underspyling i blokka :)

Underspyling sørger for ekstra smøring av stempelbolt,stempel og sylindre i tillegg så senker den temperaturen på bla. ringer og stempeltak (ca.30') og senker dermed temp. i forbrenningsrom og dermed er sjansen for termisk overbelastning av stempelet og å få tenningsbank noe mindre ved høy effekt.. den ekstra smøringen sørger også for at motoren får lengre levetid,sett utfra volvo's side med org. effekt i tankene da helst.. en trimma motor lever jo sjelden så lenge at den får de typiske slitasjene som en langmilare har.. det var fordelene ulempen er at all den oljen som blir slengt rundt stjeler effekt når den treffer roterende deler inni blokka ca 10 hk. og på sugemotorer blir underspylingen plugga pga dette.. Men underspyling er ikke noe man må ha for høy effekt,for det er jo masse motorer som holder uten også.. men da er det vanlig å modifisere stempelskjørt nederst på innsiden.. slipe det så det får tynnere egg og dermed utgjør mindre motstand for oljen.. større oljehull i stempelet er også greit å få med.. dette er på org, stempel da de fleste custom stempel er lagd med tanke på høyt effektuttak og har god smøring.. Så er vel egentlig ikke et must med underspyling men har du først en blokk med spylere som du skal overlade så er d jo greit å bruke det.. hvis du kan avse de ca.10hk i tap hehe..

Underspyling sørger for ekstra smøring av stempelbolt,stempel og sylindre i tillegg så senker den temperaturen på bla. ringer og stempeltak (ca.30') og senker dermed temp. i forbrenningsrom og dermed er sjansen for termisk overbelastning av stempelet og å få tenningsbank noe mindre ved høy effekt.. den ekstra smøringen sørger også for at motoren får lengre levetid,sett utfra volvo's side med org. effekt i tankene da helst.. en trimma motor lever jo sjelden så lenge at den får de typiske slitasjene som en langmilare har.. det var fordelene ulempen er at all den oljen som blir slengt rundt stjeler effekt når den treffer roterende deler inni blokka ca 10 hk. og på sugemotorer blir underspylingen plugga pga dette.. Men underspyling er ikke noe man må ha for høy effekt,for det er jo masse motorer som holder uten også.. men da er det vanlig å modifisere stempelskjørt nederst på innsiden.. slipe det så det får tynnere egg og dermed utgjør mindre motstand for oljen.. større oljehull i stempelet er også greit å få med.. dette er på org, stempel da de fleste custom stempel er lagd med tanke på høyt effektuttak og har god smøring.. Så er vel egentlig ikke et must med underspyling men har du først en blokk med spylere som du skal overlade så er d jo greit å bruke det.. hvis du kan avse de ca.10hk i tap hehe..

Jeg ville tatt å sjekka at dysene ikke drypper når du stopper motoren.. ved varm motor vil dett dynke pluggene dine bensin og sote dem.. at den starter fint når den er kald er fordi at motoren må ha feitere blanding da.. Evt. sjekk at ikke kaldstartdysa kobler inn ved varm motor.. men da skal den normalt sett ikke gå på tomgang eller i det hele tatt.. Er hvertfall noe som kan skje på motorer med k-jetronic dette.. men for all del så kan det være så enkelt som plugger eller andre deler av tenningsanlegget som er utslitt..

Bilsport hadde 1,7bar med gt40 og over 400 hk i første utgaven av turbocontaineren med org. B23et innmat.. og det holdt da en stund det :driving Men 350 hk er vel den safe grensa på både b23et og 230 etter 89. Jeg kjørte i nesten to år med 230fk blokk med neddreide stempel.. med t3/04 hybrid 1,5bar,531topp og datasprut osv.. så like fine ut stempla og lager når jeg demonterte blokka her forleden for oppgradering.. oljeforbruket holdt seg på det samme lave nivået hele veien også.. så det tåler endel dette var en 94 mod. blokk med underspyling som kan være greit på en turbomotor men ikke et must..

Tja si det ;) Man har jo også merker som Pauter,Verdi,Carillo når det kommer til råder + mange fler.. og mange stempelfabrikat som Wiseco,Kolbenschmidt,Cosworth,Venolia osv.. Er vel god kvaliet på de aller fleste vil jeg tro.. og så lenge man unngår tenningsbank så holder det til utrolig masse NM/turtall.. Men hva som er best er vel avhengig av hvem du spør.. som med hvilken lengde på råden og hvilke stempeldesign som er best osv.. De lærde strides jo som kjent.. Men det viktigste komponenten i en motor rent effektmessig er kamakselen! noe som de fleste ikke legger så mye penger og tid i.. sorry ble OF her :afro

ok.. Skal være en slange mellom pumpe og rør nedi tanken ja.. er d org. hvertfall.. skifta forleden armatur og forpumpe på en 240 på jobben..

Det var vel i grunn det jeg sa ja :hellothere: nedi bensintanken så sitter det en gummislange som kobler fødepumpa/forpumpe sammen med armaturet.. men sef. trenger det ikke være der problemet ligger...