TransMedia

Lot spilleren seg slå på i det hele tatt?

Joda, skinninteriøret må du nok beholde ja, dette er paneler som festes utenpå dørtrekket. Og du kan jo nøye deg med fremre modul i fordørene til 7000,-, dog litt ekstra om du skal ha annen farge enn svart.

Vel, la ihvertfall den hattehylla være hel, intet poeng med noen huller iden da egentlig. Om du skal ha portet kasse setter du portene i frontplata og lar hele kassen spille bakover (i første omgang, andre plasseringer i bagasjerommet kan fungere bedre...) og fjerner evt. hele hattehylla om den klaprer for ille...

Vanskelig å umiddelbart fastslå sånt, når man ikke vet hva slags Scorpio du har... 4-dørs eller 5-dørs? Vesentlig forskjell på hattehylla i de modellene... ;) Kassen blir ihvertfall stivere av å ha skilleveggen, så behold gjerne den. Og skal du ha portet kasse, må dermed hvert kammer ha sitt rør/port ja. Har du sjekket at basselementene dine egner seg for portet kasse?

Spleis dem sammen med originalkontakten igjen, og gidd å bruke 100,- på en overgang: ...eller denne: Er det sistnevnte du skal ha, må du uansett inn i dashen og finne en TenningsPluss-kabel, kun KonstantPluss og Minus på den MOST-kontakten. Om du har rattfjernkontroll du vil bruke på Pioneer'en, trenges det ytterligere overganger.

For å være litt mer løsningsorientert, du kan gå for noe av det best mulige, for 10000,-. Med totalt 8 stk 6"ere kan man absolutt vurdere å droppe basskasse: Om du vil ha enda mer bass, et par 8"ere i sidepanelet bak vil være neste skritt, dog til 7000,- ekstra. Da kan du riktignok trygt se bort fra basskasse...

Hvorfor det?

Hadde en trivelig installasjon av en ny spiller i en gammel Mercedes for noen år tilbake, hvor det var blitt lagt opp rød kabel for Minus, og svart kabel for Pluss... gikk med noen sikringer der ja før jeg dro fram multimeteret. :D

Jer ser hvordan det kan misforståes, men om du ser på kontaktene, så ser du BEGGE er Hankjønn... begge har et heller tynt mannlig organ i midten. Han har en Han ISO-kontakt, som skal inn i en Hun-DINkontakt som Pioneer'en har. Ergo trenger han en HanISO-HanDIN overgang. Flisespikker'n kalte de meg... :D

Han skal da ikke ha noen overgang fra Hunkjønn til Hankjønn, bare en vanlig ISO-DIN overgang... eller 50-150ohm overgang som noen kaller det. Fåes overalt.

Det er nettopp å avlaste 4"erne du er ute etter ja, så de ikke skurrer. Og i den prosessen vil du ha flere høyttalere FORAN, ikke flere bak. Skal du ha noe i hattehylla, skal det være for en "surround"-effekt, eller utfylling av lyden som man liker å kalle det. 6x9"ere vil ikke hjelpe på lydkvaliteten foran, eller noe annet sted for den saks skyld, men heller vil være til bryderi og ståk. Er det er 3-/5-dørs du har? En enkel løsning for bedre lyd og mindre skurring foran er et HøyPass-filter til en hundrelapp, eller bare en enkel kondensator, som kutter av lyden ved rundt 150Hz. Så slipper de 4"erne å slite opphenget av seg i forsøket på å henge med 12"erne...

Nei, hvorfor skulle det være det? Det er jo forskjell på 4"ere, og for å få en god og naturlig overgang fra 4" mellomtone/-bass til to 12"ere, må de kunne flytte endel luft for å kunne bidre med litt bass, noe jeg vil tro Blaupunktene dine sliter med. Vil tro ditt neste skritt bør være et par 6,5"/8" rene mellombasser i fordørene, for å avlaste 4"erne i bassområdet, og få mer bass forfra for å si det enkelt. Dermed kan du også senke delefrekvensen på 12"erne endel, vil tro du har de spillende godt over 100 Hz nå, og lyden i bilen vil(bør) bli "renere". Dette er ihvertfall teorien, hvordan høyttalerne faktisk spiller i praksis med oppsettet ditt er det jo litt vanskelig å analysere 100% pr. nett. :) Et annet tiltak/tweek som er relativt enkelt å gjennomføre når du først har høyttalere i nedkant av dashbordet, er å lage en liten "kasse" bak 4"erne så de ikke spiller helt i friluft, mye bass som går tapt ved kanten der. Et filtstykke, skumteip, stoff, whatever som kan hindre lufta fra baksiden av elementet å komme i enkel kontakt med forsiden av elementet vil bedre lyden betraktelig fra etthvert element.

Ikke bry deg så mye om cossie, han er litt farget av å skaffe sponsorene sine kunder... :D Hva slags bil skal du dytte dette inn i? Og hvilken forsterker har du til 10"erne?

Vel, du vil ikke ødelegge hattehylla (vel og bra!), men du bygger gjerne om et par dørtrekk for å få plass... ;) Det er sånn logikk som gjør at man spør om hvilken bil en har, så man i første omgang kan komme med forslag som er enkelt gjennomførbare i praksis. :)

Dra tilbake til Biltema, kjøp et par 31-518 til 40,- og du er imål. Ikke tenk, ikke spør noen der, bare kjøp de. ;) Så tar vi heller oppkoblingen etter hvert... Og de ser altså slik ut!

Vel, hva slags forsterker skal du bruke på dette? Det har endel å si ang. om du kan bruke enkelt- eller dobbeltspolede elementer...

...og det er en lukket kasse du har? Eller er det (bassrefleks)porter i den?

Best til hva? ;) Pioneer'en er dobbeltspolet, så om hele kassen skal kobles i 4 ohm totalt, er to Pioneer'er valget. Med Sony-elementene blir det 2ohm (eller 8ohm for den saks del) totalt, og da spørs det hva slags forsterker du har til å drive dette... Er det best utseende som teller, er det vel kanskje Pioneer som drar det hjem.. ;) Og ellers er det en dullion elementer som passer i kassa di, i samme prisklasse også...

Du er nesten inne på noe her, spilleren i seg selv kan lett levere lyd med et greit volum, men vil ikke kunne kontrollere høyttalerne godt nok under litt høyt volum, da den blir for strømsvak. Og det er watt levert fra forsterkeren, sammen med høyttalerens følsomhet, evt. kasse-/dør-/hattehylle-type, som bestemmer hvor høyt du kan spille. Hvor mange watt høyttaleren kan ta imot, bør være av mindre interresse for de aller fleste.

Spiller "ingen" rolle hvor mange watt høyttaleren er på, den kan spille med alt fra en kvart watt og opptil mange tusen, for å si det enkelt. Bare ikke spill så musikken/høyttaleren "vrenger seg", da tar du fort livet av høyttalerne. De 40 watt'ene som oppgis på spillere og endel forsterkere av det simple slaget, er maximums-watt som kan ytes i en brøkdels sekund e.l., og det er ingen målemetode man kan benytte for å sammenligne produkter. RMS-watt er en standard målemetode som kan benyttes for sammenligning, ikke helt entydig alltid den heller, men "bra nok" for de fleste. Spilleren din gir nok da ca. 4 x 10-15 watt RMS...

...og bilen er en... E30?

Det var da svært... eller jeez, for å holde meg til terminologien. ;) Du la nok endel mer ting i svaret mitt enn jeg mente ihvertfall. Jeg er fullt klar over hvorfor folk spør her, og jeg bestreber meg på å besvare så folk forstår utifra sitt eget nivå og interesse. Du skal bl.a. legge opp ekstra batteri med skilletrafo i loffen, så helt grønn er du ikke, og jeg prøver kun å forstå din logikk utifra ditt åpningsinnlegg, så du kan få et svar ut ifra dine kunnskaper og kanskje forstå din egen selvmotsigelse. Ingen grunn til å ta det ille opp, men ser det kan misforstås. :) Og stram hjulboltene før du drar på tur...

Synes nok det ja, så er det gjort... og ifølge din logikk om at den bare drar et par høyttalere nå, hvorfor er du da redd for å "svi av forsterkeren" om du går opp til en 30A sikring? Hovedsikringen er der for å sikre kabelen, om du mener du ikke drar ut mer enn 25A av den, be my guest. Siden du synes forsterkeren får for lite strøm med en 20A-sikring, er det da bare å kjøre på med større større sikringer...

20A sikring på en forsterker som kan trekke 90A max...??

Sjekk sikringene i sikringsboksen... antageligvis har du ikke klokke eller taklys i bilen heller nå.