Jan Erik Johansen

det er db-drag på gatebil på rudskogen både i morgen og på søndag. du kan melde deg på når du kommer dit. påmeldingen er vanligvis 200,- pr. konkuranse, men inngangen til gatebil kommer i tillegg. er det første gang du deltar i db-drag er det gratid å delta på dne første konkuransen du er med på, men inngangen til gatebil kommer uansett i tillegg. for mere infor kan du se http://www.dbdragracing.no/terminliste.php

han skal det ja, desverre for meg... :P vet jeg ikke har kjangs i det heletatt, hehe. han spiller 148-150dB, jeg spiller 140-141dB... :pray

jeg hadde 30cm katode under bakskjermen på mopeden min også, og den har vært igjennom det meste, hard crossing/hopping i skogen, for ikke å nevne hard kjøring og hopping på sandtak/grus. hadde katoden der i over 1 1/2 år, og det fungerte fortsatt. da hadde det tatt imot Veldig mye juling, stensprut, jørme osv. enkelt og greit ovelevde det fordi det rører runt tåler ekstremt mye, så lenge det ikke blir bøyd. så monterer du dte godt er det en billig og bra løsning. :)

den er montert sånn sm den vises på stats siden min, har ikke gjort ne mer en det. http://www.termpro.com/asp/competitorstats.asp?Competitor_ID=47102&Season=0 tilbake til topic: selve katoden er 2-3mm tykk, og den knekker Veldig lett, men den er dekket av et plastrør som gjør at det tåler en god del, HVIS du sørger for å ikke bøye på røret. når det gjelder neon-wire vil påstå at disse knapt lyser i forhold til katodene, har sett og sammenlignet dette selv, og det er akkurat som alle andre sier, de lyser veldig svakt. men de er lette å legge opp, og gir en fin effekt i mørket.

de knekker lett ja, men de tåler mye julig bare de er festet godt og selve røret ikke bli bøyd på. om du skal på rudskogen kan du jo se blant annet mine og trygg her på forumet sine. sikkert noen andre som har der også.

hehe, det enkle er ofte dte beste... :wave

200 pr konkuranse ja, den første du er med på i db-drag er gratis. inngangen til rudskogen kommer i tillegg. edit: fra dbdragracing.no: Påmeldingsgebyrer: • Alle deltagere som ALDRI har vært med på en dB Drag Racing konkurranse, får delta på den første dB Drag Racing konkurransen de er med på GRATIS, dette gjelder personer og IKKE biler. • Påmeldingsgebyr for alle deltagere kr 200,- • Påmeldingsgebyr på finale kr 500,- (Gjelder alle) • På store eller små arrangementer forbeholder CAAN AS seg retten til å endre påmeldingsgebyret, dette vil det i så fall bli informert om på http://www.dbdragracing.no

nei, det er en konstant spenning på ca 12V, når spenningen blir borte skrur forsterkeren seg av.

det bør absolutt være vifter, bare luftehull Kan være nok, men blir langt ifra like god kjøling.

hehe, sant det. er liksom noe som mangler. men skal du delta med den du har lånt da? siden du sier du "egentlig" skulle...

skal du delta i db-drag? i såfall hvilken klasse planlegger du, og hva slags utstyr har du?

jeg kommer i allefall begge dagene, see you there. :)

men hvordan er støyen på sånne vifter da?

nei, du må IKKE finne på å koble viften rett på disse kablene. disse kablnene kan ikke brukes til å drive noe som helst som trekker strøm, kun til å skru på forsterkerene osv. men det du kan gjøre, er å koble et rele på en av disse kablene, og så koble viften på releet, det vil fungere. :)

spenningen på dynamoen faller den også når den blir overbelastet, uansett hvor mye man kjører, om det var det du mente? det stemmer selvfølgelig det du sier at den ikke trekker mye hele tiden, og det vet jeg, men du skal ikke spille veldig høyt før den ikke lenger klarer å holde en stabil spenning når den i tillegg skal drive lysene på bilen, varmeseter, varmetråder i ruter, lade batteriet osv. dynamoen gir ca 1000W totalt, og da er det ikke mye igjen til annlegget, og når jeg spiller ofte med over 1000W konstant tømmes batteriet fort. forsterkeren skrur seg av siden den hele tiden overvåker spenningen og når den går under en viss spenning skrur den seg av, for så å komme på igjen etter et par sekunder. vet at det er mange som ikke har dette problemet, og som fint kan ha på forsterkerene ved 11V osv, men det klarer ikke min i allefall.

det du aller helst bør, spesielt om dte er trangt, er å montere en vifte på hver sin side av forsterkeren, en som blåser inn kald luft, og en som trekker ut varm luft. det blir fort veldig varmt ellers. har hørt om mange som har overopphetet forsterkerene side siden de ikke hadde noen ekstra kjøling.

Kan jeg få spørre hvor har du det ifra? Jeg Vet at den ikke klarer ikke å drive et 180A annlegg i tillegg til resten av bilen med en sliten 75A dynamo. Spenningen faller rett og slett så mye når jeg skrur opp at forsterkeren ikke klarer det, om jeg fullader batteriet og tester så fungerer det fint, men dette varer jo bare en stund siden forsterkeren heletiden tar mye av batteriet i tillegg pga dynamoen ikke gir nok til å holde alt gående.

har sendt mail til de nå og spurt hva det koster for en til min også. kan ikke ha det sånn at forsterkeren skrur seg av når man skrur opp litt selv når man kjører, hehe... :P

Når du sier det, så er det nok ikke spolen da nei, for da burde dne ikke fungert igjen om den var ødelagt. Men om du fremdeles skal måle elementene så gjør du det på en enkleste måten ved å koble fra den ene (eller begge om det er lettere) kabelen fra forsterkeren og måler på kabelen, du trenger ikke å måle direkte på elementet.

ville skjekket spenning til forsterkeren, og impedansen til høyttalerene som du får feil med. gikk den rett i protection, eller var det sånn at det fungerte svakt noen sekunder før den skrudde seg av? 2 timer med mye lyd kan også føre til overoppheting, var den veldig varm? siden den plutselig fungerer nå kan det tyde på overoppheting, men det stemmer jo ikke over ens med manualen om den sier kortsluttet høyttaler-tilkobling. en annen mulighet kunne vært at utgang-transistorene i forsterkeren har gått, men det er heldigvis ikke det i dette tilfelle, for da ville den ikke fungert igjen uansett hvor lenge du hadde ventet. edit: en siste mulighet er at subben rett og slett har blitt så hart belastet at lakken på spoletråden har smeltet og kortsluttet spolen som fører til at forsterkeren går i short-protection. men dette vil du finne ut når du måler impedansen til elementet. et 4 ohm element bør ikke måle stort lavere enn 3 ohm med et multimeter (dc-resistansen er som regel en del lavere en impedansen).

kanskje ikke så lurt å bare bytte spiller sånn uten videre? med tanke på at om det er forsterkeren dim som har dårlig jording og har ødelagt spilleren din av den grunn er det stor fare for at du kverker den andre spilleren også om du skrur opp litt. om du tester med bare å bytte spiller så ikke ha på noe volume i allefall. ville i første gang som jalla sa og dobbeltskjekket alle jord-punktene til annlegget.

var forsterkeren Godt jordet? ovis forsterkeren ikke får nok strøm fra den jordkabelen som er det allerede begynner den å forsyne sev av andre jord-kabler, som desverre betyr jordingen på signalkabelen. når dette begynner å skje er det bare spørsmål om tid før jordingsbanan på spilleren brenner over om du spiller høyt. ville i første omgang dobbeltskjekket jordingspungtet, og om det så helt greit ut, ville jeg prøvd med en annen spiller. om dte blir borte med en annen spiller er det store myligheter for at jordingsbanen på spilleren har brendt over.

du kan godt ha flere elementer i samme kasse uten noen form for skillevegg. men ulempen er at de kan påvirke verandre litt. dette har ikke nødvendigvis noe spesielt å si, men kan ha. en annen ting er jo om ett element skulle ryke, så kan du framdeles spille med det andre uten problemer om du har skillevegg, noe du ikke kan uten skillevegg. dvs, ingenting hindrer deg i å fortsette å spille, men det blir langt ifra den samme lyden som det det var. i tillegg, med skillevegg blir jo kassen stivere, noe som alltid er en fordel. du må ikke ha skillevegg, men det kan lønne seg.

nå står det jo til og med på sidne at RE MT er laget kun for høy SPL da, så kan ikke forvente både pose og sekk. :) men har hørt veldig mye bra om XXX, så RE lager nok fint veldig bra SQ subber også, om de først bestemmer seg for at det er det de skal lage.

Har ikke pleid å kalle de noe spesielt. Pleier bare å kalle det en kabel de som går fra terminalen til spolen. Den som spolen er laget av har jeg egentlig heller ikke pleid å kalle noe spesielt. Spoleledningen, spoletråden, for eks. Har ikke satt meg så dypt inn i akkurat den delen. En høyttalerreperatør som jeg har snakket en del med har heller ikke pleid å kalle det noe spesielt, så har ikke tatt det så veldig nøye.