Jan Erik Johansen

det skal ikke ha noen betydning. du må bare sørge for at det blir helt tett rundt elementet så du ikke får disse blafrelydene du snakket om. om blåselydene kommer fra porten bør du kjøpe en større port (eller oppgradee til en aeroport om du ikke har det alleredet). på store kasser har det ikke fult så stor betydning, men på mindre kasser vil volumet til kassen øke en del om elementet er stort (fysisk, med tanke på magnet, chassi osv), noe som igjen vil føre til dypere bass. tuningsfrekvensen på en portet kasse vil også bli lavere pga kassevolumet øker. husk også på at når du snur elementet snur du også fasen med 180 grader siden elementet nå slår innover mens det før slo utover.

hadde selv portene på siden (oppover) på de gamle kassene mine, og resultatet ble faktisk veldig bra med rett plassering i bilen.

er litt usikker på MDF sden jeg er vant til å bruke spon. men et tynt lag med lim bør holde, bare sørg for å presse platene godt sammen til limingen er ferdig. mdf er jo også en del stivere en spon så vidt jeg vet, så er ikke 100% sikkert du har behov for 2 lag. du kan jo prøve med ett lag først, og blir det ikke bra så lager du nye plater du fester utenpå.

det aller beste er å legge dobbelt ja. jo stivere jo bedre. jeg stivet opp så mye at det omtrent ble dobbelt, og fortsatt vibrerte kassen ganske godt når jeg skrudde opp. men ikke mer en at det gikk helt fint. hadde ingen problemer med den det er ikke et must å legge dobbelt, men du bør stive opp kassen hvis du ikke gjør det.

kassen på 50L er grei nok, den klarer alle å bygge. bare husk å stive den opp skikkelig, det blir stort trykk inne i den. aeroport er egentlig som et vanlig rør, bare at endene på det er bøyd utover for å unngå turbulens som vil føre til ulyder fra porten. disse får du kjøpt omtrent alle steder hvor de selger stereoanlegg.

det er en veldig bra subb ja. har selv 3 av dem. portet kasse bør være på ca 50L med en 10cm aoroport. lengden du bør ha står på arket som fulgte med elementet. bruker du ikke aeroport vil du får mye blåselyder med det elementet. MEN, ny-prisen på det elementet hos de fleste i dag (og det siste året) har vært 1500,-, ikke 2500,-. de fleste har kaldt det et tilbud, men det har i såfall vært et tilbud som har vart i over ett år nå i strekk...

eller hvis han har en line-out på en av forsterkerene (noe flere og flere forsterkere har i dag ser det ut som), så kjøper du bare en standard signalkabel til noen få kroner og en tynn ledning som du kobler sammen REM kontakten på begge forsterkerene med (de fleste spillere klarer å drive 2 forsterkere). en del billigere og lettere enn y-leddet. men y-leddet er løsningen on du ikke har utgang på forsterkeren.

hvilke forsterkere skal du koble på? det går fint, men hvordan du bør gjøre det kommer an på hvilke forsterkere du skal bruke. merke og modell.

bare husk at mange dual VC elementer er i 4 eller 2 ohm, og de fleste 2-kanals forsterkere ikke klarer lavere enn 4 ohm brokoblet. så paralellkobling er ikke nødvendigvis det beste resultatet. i mange tilfeller vil det ikke engang fungere, eller det vil fungere en stund før forsterkeren ryker. før man kobler sammen må man vite hvordan det skal kobles sammen. både for å få optimal effekt, lyd, og ikke ødelegge noe. undrsøk hva impedansen på subbene er. om hvert elemenet har 2x 4 ohm spoler går det greit med en hvilken som helst 2-kanaler omtrent. da paralellkobler du hvert av elementene, og deretter seriekobler elementene sammen. da har du 4 ohm som de fleste 2-kanalere yter best ved når de er brokoblet. om det er dobble 2 ohm spoler.. hmm.. da får noen andre komme med forslag til en rimelig monoblokksom yter en del i 2 ohm, eller en 2-kanaler som er stabil i 2 ohm brokoblet. edit: ser ut som bilradiospes har byttet om på de 2 nederste bildene? er jo dne i mitten som er seriekoblet, ikke den nederste. den feilen har vært der lenge syns jeg, overasket over at ingen har gjort noe med det.. men men..

nå er ikke ladestrømmen som batteriet krever det viktigste i denne sammenhengen da. for i tillegg skal jo laderen drive annlegget for å holde batteriet fult, og til det trenger du en kraftig lader. hvor kraftig du trenger kommer an på hvor høyt du skal spille når du står rolig selvfølgelig. om du bare skal ha på litt lav musikk holder en liten lader lenge. men skal du ha mulighet for å bruke bilen som show-bil for eks og spille høyt over tid med bare laderen tilkoblet trenger du en rimelig kraftig lader. edit: på mange ladere kan du velge mellom vanlig lading (ca 14.4V) og vedlikeholdslading (ca 13.8V), og har laderen mulighet for det behøver du ikke å kjøpe en dyr lader som har den eneste forskjellen at den skrur ned spenningen automatisk når batteriet er fult. men selvfølgelig er det nok lettere med en inteligent lader ja, siden du slipper å tenke på det.

er egentlig lite du akn koble feil. det eneste er egentlig +12V og GND. samt høyttalertilkoblingen. og begge disse har du jo kontrollert. det eneste du kan dobbeltskjekke er god kontakt ved alle koblingspungter til strømkabelene. men regner med du allerede har gjort dette, så...

de har en lader til 1200,- (kalles vel 220A om jeg ikke husker feil) også som lader med 20A. denne har størrelse som en vanlig mindre lader igjen, og veier litt mindre, samt har en del svakere boost. denne holder til å lade opp batterer opp til ca 200A, så du trenger i og for seg ikke noe større om du ikke har hastverk eller flere batterier. men har ikke prøvd denne selv og kan derfor ikke si noe om hvordan den er. men om den lever opp til spesifikasjonene er den helt grei den også. har hatt den minste, 150A laderen (800,-. skal lade med opp til 18A. men så vidt jeg kan huske ladet den ikke med så mye, selv med omtrent tomt batteri), og den var jeg absolutt ikke fornøyd med selv når den bare skulle lade ett batteri. den fungerer sikkert, men den var ikke på langt nær like kraftig eller kjapp som den jeg har nå. men nå er det jo en viss forskjell mellom den minste og den største da, så er ikke umulig at jeg har for store krav bare og pisker laderen selv om den kanskje gjør som den er ment for... :iconsm http://www.biltema.no/products/product.asp?iItemId=89308 edit: er nok en grunn også tror jeg til at den som skal lade med 18A koster 800,-, og dne som skal lade med 20A koster 1200,-. den har større boost, men jeg tror den er en del bedre på andre pungter også. men som sakt har jeg ikke prøvd den selv, så kan ikke si noe sikkert. edit2: når jeg ser etter så ser jeg at 150A kun kan benyttes til 12V batterier, mens de øvre modellene tar både 12V og 24V batterier. kan hnde det er dte som gjør at prisen stiger en del fra 150A til 220A.

har selv biltema sin 400E lader (aner ikke hvorfor de har kaldt det E på denne, og A på de andre, men). denne koster ca 1700,- og lader det som måtte være på en effektiv måte. lader med opp til 40A. har også boost hvis du trenger det. ble overasket over at den faktisk klarte det det lovet, så kan anbefale den. ulempen er vel størrelsen og vekten. og selvfølgelig prisen om du har dårlig med penger.

hvis begge batteriene er i god stand så blir det ikke noe problem. det er for det meste når man skal seriekoble batterier at problemene begynner å komme. siden begge batteriene da må tåle det samme, og vare like lenge for best utnyttelse. edit: med god stand mener jeg at de kan lades opp til samme spenning så de ikke hindrer det andre i å holde seg fulladet når ladespenningen blir borte. blybatterier har som regel kortere levetid enn gele, så skjekk batteriene med gjevne mellomrom. du kan også sette inn et ampere meter mellom batteriene og se hvor mye strøm som går igjennom de når det ikke skal være noe som helst som trekker strøm. er begge batteriene optimale skal det ikke gå noe strøm omtrent. måler du mye strøm her bør du kontrollere hvem av batteriene som ikke klarer å holde seg fulladet.

feil. når 2 batterier kobles i paralell vil begge batteriene utgjevnes, de vil ikke tømmes.

du får greie rimlige subber. det du bør prioritere er forsterker så du har mulighet for å utnytte subbene, og installasjonen an subbene. satte selv opp et oppsett med 2x dy9412 og en bf4501 i går, og det spilte rimelig greit uten noen spesiell installasjon, så kan helt klart anbefale det.

begge batteriene vil mer eller mindre fordele lasten når releet står på. men når releet er av er det kun det nermest forsterkeren som leverer strømmen til forsterkeren. vanskelig å si hva som bli best når du ikke oppgir hva du har av annlegg..

mener han skrev det var 2x 10"? ikke det at har så alt for mye å si men..

0) om du trenger ekstra batteri eller ikke kommer helt an på hva du har av annlegg og dynamo, samt orginalt batteri. min erfaring er at kabler er noe av dte viktigste. mange som kjører 1000W forsterkere på en 10mm kabel for eks siden kabelen skal "tåle" dette. det de ikke tenker på da er at det handler ikke om at kabelen skal tåle det, men at spenningsfallet skal bli så lite som mulig. 1) batteriene behøver ikke å være like når de er koblet i paralell, men begge må selvfølgelig være 12V, og det beste batteriet plasserer du nermest forsterkeren. men begge batteriene bør være i ok stand. 2) du trenger ikke noe rele nr du kobler sammen batterier. dette gjør bare sånn at du kan bruke bare dte ene batteriet når du spiller musikk, sånn at du kan spille til batteriet bak er helt tomt, og fremdeles ha batteriet forran fult så du får startet bilen. om du ikke har behov for dette trenger du ikke noe rele. men det du behøver er en sikring mellom batteriene. en sikring ved hver batteri i tilfelle kortslutting. at releet er på 80A betyr at når det står på tåler releet at opp til 80A går igjennom det.

vet du om det finnes noen programmer for å konstruere horn-kasser og/eller transmission-line ut ifra spesifikasjonene til elementet? eller er det veldig vansklig å konstruere? har for det meste bare holdt meg til lukket og bassrefleks så langt. tror jeg kanskje dropper hornløsningen i bilen siden det blir velgi vanskelig å få til i bilen, men får se hva jeg gjør.

med andre ord bør jeg heller dempe bagasjerommet enda bedre og beholde bassrefleks-kassen sånn som den er? har for tiden bare 4x 7cm porter, noe som er alt for lite til db-drag, men har ikke plass til større, derfor jeg tenkte å kanskje prøve noe nytt. men om det ikke spiller høyere er det jo abre bortkastet selvfølgelig.

hvordan ville dette blitt da? blir ikke helt riktig det heller kanskje, men... http://jannis.no-ip.info/kasse3.jpg mister jo en del volume til subbene.

ok. det kan hende jeg rekker å bygge en ny kasse. men vet du hvordan resultatet vil bli sammenlignet med bassrefleks? og hvordan skal jeg få kasse-størrelsen til å stemme? har aldri operert med horn-kasser i en bil før. grunnen til at playen går på skrå nedover er pga toppen på bagasjerommet er sånn, og rett bak seteryggen er luken ganske langt nede og ganske liten (som du kan se på det første bildet). hadde jeg bare hatt en annen bil så hadde det sikkert vært lettere men..

en lignende løsning kanskje, men ikke akkurat sånn. tenkte på noe lignende dette (sett ifra siden). det vil også bli likt på sidene som over kassen, men klarer ikke å tegne det... :P http://jannis.no-ip.info/kasse2.jpg grunnen til at jeg vil prøve dette er fordi hattehyllen jeg bruker ikke er tett, og ved å gjøre dette blir det nesten det samme som et vanlig bagasjerom, men litt mindre og uten hindringer. jeg fant ut at jeg spilte høyest med elementene bakover, mens trygg på forumet, med samme bil, spilte høyere med elementene fremover. derfor jeg er litt usikker på hvordan jeg skal få det optimalt.

du bruker altså vanlig strømledning som brukes til 230V til forsterkeren? ikke rart om du ikke får bra lyd... bytt de først du, og se hvordan det blir da. og prøv å koble til basselementet også selv om du ikke har dempet dørene. demping er jo ikke noe som Må gjøres, men det gir bedre lyd og mindre skrangling om du får problemer med det. bare sørg for at det er tett rundt elementet