Go-carter

Knall :) Da er det bare å sende en mail til Statens Vegvesen, å høre hva de mener. Det bør vel ikke utgjøre noen alvorlige svekkelser i hytta, å lage gjennomgang der til varerommet bak? Selve varerommet skal jo uansett stives opp i hytt og gevær, så det er jeg ikke nærvøs for. Takk for svar, forresten!

Ah, DA forstår jeg! :) Hehe.. eneste erfaring jeg har med lodding er sånne jallaklumper oppå ledninga, som ikke tåler dagslys engang ;) Spørs om jeg må bruke litt mer varme neste gang da :) Men ja, back to topic :P

Hei, Driver å funderer på å bygge om en Iveco EuroCargo til bobil. Prosjektet er ritkginok i planleggingsfasen, men en av tingene som jeg lurer på(og som er relativt viktig, mht. sitteplasser) er: Er det mulig å lage en åpning som tettes med en gummimuffe, eller noe i den dur, mellom skap, og hytte? Eller blir fjæringsveien på hytta for stor? Eksempel er jo denna: Har de retten og sletten låst av fjæringa her, eller bruker de et prinsipp lignende det jeg tenker på? Takker for svar og synsing :) EDIT: nå slo det meg plutselig... ER det i det heletatt fjæring i hytta på den lille EuroCargoen? :D

Mener å ha hørt at lodding i bilmiljø etterhvert vil slå sprekker, siden det er så mye vibrasjoner etc... Kabler pleier jo sjeldent å bli bunta fast annenhver centimeter, og får jo da en del bevegelse på seg, og det liker vel ikke loddetinn. Men da har jeg misforstått :)

"Ungdommen som eier bilen har ifølge avisen forklart i avhør at det var høy musikk og feststemning i bilen, og at sjåføren plutselig fikk lyst til å kjøre fort."

Enkleste er strømtjuv inn på parklys, men det blir litt jalla. Klipp kabelen til parklys i to, sett på kabelsko, og koble inn LED-lysene med kabelsko inn på en kretsen. Ingen vits med lodding, blir bare rista i filler ;)

Realcar er definitvit billigst. De har sin egen "realcar" serie, og de fungerer ypperlig på hobbymekk :) Funka i godt over et halvt år på varebilen min.

Det jeg lurer på der... Hvilken "Ungdom" har råd til en EVO IX?

"Å faaaaen, kjørte jeg på en syklende kurv med frukt nå eller?" :D

DA, fikk jeg endelig smellt på felgene! :D Fant ut i samme slengen av de dekka som satt på var godkjent for knappe 900kg... dissa er godkjent for litt over 1200, så da bør det bli litt sikrere :) MEN! Når jeg fikk ramma var det sprekk nederst på den ene kanalen på høyre side, midt imellom bakhjulet og baken på hengeren... Dette "lappa" jeg med å skru på en 3mm stålbit over med 2 M12 bolter, men det skulle vise seg at det ikke holdt... For på første ordentlige hardtest, da den var fullasta med bil, telt, verktøyskap og diverse kasser(selvsagt med verktøykassa og teltet heeeeelt bakerst på hengeren), så knela den tidligere sprekken på vei til Vålerbanen, på statoilen på kongsvinger(kanskje noen så meg?). Kanalen fikk seg en trøkk, men jeg skrudde på en jævel av et vinkelstål, 8mm eller noe i den dur, og nå holder den forhåpentligvis lasta... Og jeg skal prøve å laste litt mer fornuftig :)

Ah, da forstår jeg... Men det kan jo hvilken som helst sliten differensial :)

Oljelukta kan være oljesvetting eller oljelekkasje, som drypper ned på eksosanlegget. Sånn var det iallefall på varebilen min, og det lukta inniblant temmelig stramt.

Men... Kan noen faktisk henvise til en paragraf hvor det står? På Lrforumet som jeg henger så har jo halvparten 100% sperre foran og bak, rikitgnok luftstyrt, men det hindrer dem ikke å aktivere det på veien...

Ikke bytt sikkerhetsventil, bytt bryter. Sikkerhetsventilen skal det være mulig å dytte inn igjen, det går det iallefall på vår.

Opel, mener jeg leverer noen fete stålfelger på de nyeste bilene sine. Så iallefall det på noen bilfraktere i Tyskland.

Husk! Dette er kun synsing av en bilinteressert gutt som går realfagslinja, dvs. uten noen som helst undervist kompetanse. - Bilen starter ikke så lett som tidligere, og bensinforbruket har øket. -- Tennpluger? - Hovedlysene er svake. -- Dårlig kontakt i kobling ved lys, brudd i kabler, dårlig kontakt ved batteripol, dårlig kontakt ved dynamo, dårlig kontakt/defekt bryter. - Bilen har en tendens til å ¨stikke¨ (trekker til begge sider) under kjøring og har unormal dekkslitasje. --forstillingskontroll, høyst sannsynelig feil spissing. - Bilen trekker litt til høyre ved hard nedbremsing. -- dårlig bremseeffekt på venstre side. Feil med caliper/bremseskive/bremseslanger - Generelt syns bremsene å være svake. --Dårlig hovedpumpe? Dårlig bremsevæske? kanskje "glaserte" bremseskiver/klosser som følge av veldig harde bremsinger så bremsene blir over - Ved kjøring med campingvogn i motbakke stemmer ikka hastighet og turtall, virker som motoren ruser seg opp. -- Slitt clutch. Evt. gåen trykkplate på clutchen, men det ville vært litt drøyt synes jeg - Virker som det er dårlig med strøm når motoren skal startes. -- gåen dynamo, dårlig kabel til/fra dynamo, dårlig jord på motor/dynamo, dårlig batteri, slakk vifterem(høyst sannsynelig), "polert" viftereim(gir dårlig grep på dynamoen) Igjen, dette er kun synsing, helt sikkert noen som retter meg :)

Jepp, men nå bruker jo f.eks. F1 teamene flere hundre tusen på å spare noen titalls gram på CF deler, så kunne de spart hele 36% på å bytte felger, så er det temmelig mye. Selv sliter jeg med 30 kg overvekt og hakke peiling hvor jeg skal hente de. Men nå har vi vel beveget oss litt bort fra tema... Iallefall jeg :D

...men nå oppstod denne lyden plutselig da :)

Helt korrekt, men det blir vel bare noen prosent forskjell... Så kan man igjen diskutere, hvor mye veier gummi vs. felg? Lønner det seg med masse felg og lite gummi, eller lite felg og masse gummi, for å få et lett dekk?

x2! Bremsetrommel'n på russebilen vår slapp ikke taket før den var nesten rødglødende...

13"/6" Kan sikkert betegnes som sykkelhjul, men får meg nå rundt banen. Forøvrig kan det også nevnes at alufelger "kjøler" dekket bedre, enn stålfelger, ved aktiv kjøring. Magneisumfelger kjøler enda bedre. Dette fordi stålet vi holde lenger på varmen.

Tjæ, racefelga mine veier 4.75kg pr. stk = 19kg Mens f.eks. de forsterka caravellefelgene til hengern min glatt veier 7-10kg pr. stk. minst. da er det en halvering av vekt da. Driter du 20kg når du er på dass? :)

...og for de som gjør som han over sier, og faktisk kjører med LETTE alufelger, så er det fordi man får mindre uavfjæret vekt, som gir bedre kjøreegenskaper :) Burde vel i teorien gi et snev bedre akselrasjon også, men det er vel bare såvidt. Blir på linje med å lette svinghjulet.

Vi snakker om å bruke rustfritt stål som KATODE i en elektrolysereaksjon. Ikke calipere i rustfritt stål. Går helt sikkert an å bruke armeringsjern og ja, men da bør det vel sjekkes først at jernbiten ikke deltar i reaksjonen. Hadde vært kjipt med jerioner i elokseringa :)

Likestrømskilde, to kabler, et bad, og en elektrolysevæske. Så må du sette positiv kabel på katoden, og negativ på anoden. Om dette er å anbefale på en calipper derimot, kan vel diskuteres. Da må du isf. hone opp sylinderene til bremsestemplene etterpå. Husker jeg ikke helt feil skal kalippern/objektet som skal oksideres være anoden, dvs. negativ pol. Katoden kan være hva som helst, men anbefaler grafitt eller f.eks. rustfritt stål. Mener http://www.gasolin.no har produkter til dette :)