matador

hei igjen! økonomi/kvalitet så ville jeg nok kjøpt en god kvalitets 4 kanals forsterker -kjøp gjerne brukt da er det som regel halv pris så fort den er ut av butikken, det skulle man tro... anyway :) ellers har sikker mange flere medlemer her som har tilbud og utgående modeler som du kan sikker få en god pris. Ellers med 4 kanalen så kan du første omgang koble 2 av kanalene til front systemet og de resterende 2 bruke til en subb og alt "fordelt" av den aktive delefilter innebygd i forsterkeren. Basser er det mye å velge imellom, kommer ann på hva du liker mest... kan du "snekre" basskassen så sparer du mye penger og får som regel bedre kvalitet enn de fleste ferdig lagde kasser da disse er av tynnere/lettere material pga vekt og såkalt "transports kostnader"... høytaler kabler må du også ha og du kan sikkert få flere tilbud her og. Til ditt behov så ville jeg brukt det meste av en tusen lapp på en bra og tykk strøm kabel (+ og -) da som regel den er mest jobb å bytte ut seinere og en bra hoved sikring (så du ikke får spenningsfall pga dårlig kvalitet)... kontakter og tilkobliger får du kjøpt ganske rimelig mange steder og som regel er ganske tilgjengelig for å skifte ut seinere, bruk gjerne en trippelkjermet signal kabel. Kondensator er ikke nødvendig og ikke noe du trenger foreløpig , kjøp deg heller en større og nyere batteri først, da dette er rimeligere en enn bra kondis... Det som er viktig syns jeg er at du skal kunne bygge ut seinere det du allrede har fra før og det aller første når det "grunnlegende" er på plass så er det en egen og dedikert subb forsterker... eventuelt nytt frontsett... :) og brukt gjerne et par tusen i høytaller/strøm kabler + "periferi" kontakter fordi som sagt da kan du bare koble på nytt og bedre utstyr seinere uten å tenke på "flaske halser" i koblingen mellom de aktive komponentene og høytalerne. oki, tror gir meg nå for denne gangen!! Lykke til!! :titties:

vel, man anbefaler gjerne der man har selv handlet (jungeltelegrafen), og mange andre kan være vel og bra og. Selv har jeg handlet hos Morel og kjempe service! og til og med "utførdring" om hvis jeg ikke var fornøyd så kunne jeg levere det tilbake (snakk om tillit til produktene sine :) ) og jeg er av den typen som vil gjerne ha "mest for pengane" og "investerer" om nødvendig :) og når den 5 år gamle god frontsettet mitt "revnet" nå på vinteren så ble jeg bedt på lytting til Morels Elate 5 og 6 front system. Hørt og fornøyd bestilte like så greit mer.... til og med levert på døra, det kaller jeg service! ble flere bestillinger og det blir flere der og. Har montert Morel til og med i bilen til kona....Kommer med egen tråd når 3 veis front systemet er ferdig montert på dashen. :titties: mvh

:) sikker gode iforhold til mange andre "originale" høytalere :) ... men dedikerte og velkjente merker er nok mye bedre enn de, siden bil produsente ikke leverer lyd system med gode kvalitets høytalere. Det er min menig... :) ellers om man tenker kroner så vile jeg nok tatt det i den siste nevnte rekkefølge, altså en egen forsterker til existerende frontsettet og en sub. Bare husk å bruke en pasiv/aktiv filter til frontsettet...

hvis du ikke har skaffet fronsett enno så ta en titt på disse! anbefaler på det sterkeste! Morel Pulse 5 Jeg holder på å montere Morel i min egen bil :) :titties: :) og mens prøving med vinklinger og slik så kan ikke annet en å anbefale på det sterkeste! og monter gjerne en mellombas som desmond tutu!! Jeg har forresten noen brukte SoundStreams (Referanse 705s og Rubicon 404) 4 kanaler som ikke skal benytes og 99,9% strøkken, si ifra om det kan være av interese.

:) tror nok det men det du kan prøve først er faktisk å sette 12 volt på den nevnte "aktiverings spenning" og da skal du vel se at displayen skifter status? eller ved aktivering av "mode" skal ingangen være tilgjengelig. Og hvis du berører signal inn pinnene så skal du høre en eller annen form for støy i høytalerne, kanskje en svak durring. prøvde du høytalerne forresten? lykke til!

hei, setter inn en link til en tidligere tråd men ellers er gele batteri bedre enn standar start batteri, eneste ulempe er jo prisforskjellen... ikke mange som ville betalt rundt 2000 kr for en start batteri... tidligere tråd mvh

nå ble jeg lei meg.... :fingers: -du kan neppe være mye gammelt nidaroo.... :fingers:

:) du må benytte deg a den glimrende "søke verktøy" da dette her har vært tatt opp for ikke så lenge siden.... det samme gjelder det meste av de andre spørmålene dine... :) det er nok grunnen til at du ikke får så mange svar... siden du ikke "gidder" å lese deg gjennom.... :) -no offence- men en "vennlig råd" :titties:

mener at Outlaw består av 1 brokoblede M100 til subben og en 2x M50, de er sammensatt i samme chassis med tilhørende 24dB delefilter og bassstyring. Det burde være ganske kurrant for de som ønsker max kvalitet for pengene, og dessuten en begrenset "samler" utgave, -eneste "ulempe" er størrelsen (godt over en halv meter?)... :) skulle gjerne kjøpt den men har allrede flere PG som skal erstatte mine SoundStream :rolleyes: :fingers: :)

"exbilen" til dama en escort 1,4 1984 -gått ca 70,000. motoren går som en klocke, samtlige verksted besøk står i boka til bilen... (en gammel dame som eiden før dattera som ikke brukte den) leverte inn skyltene etter at vi betalte vei avgiften ifjørd... den fikk trøkt inn fanger foran og bak og er rettet opp, og er en "langtids prosjekt" -som jeg ikke har tid til... kan det være noe?? :titties:

en kamerat av meg hade lignende problem, byttet batteri og akurat det samme, regulator osv.... etter en del feilsøkning viste seg at brytteren til bagasjeromet ikke slå av lyset av og til.... :) det beste er å ta ut lyspære og prøve. -koster ikke noe det... :titties: lykke til!

inngangen til cdveksler: AF-R: audio freq Right AF-L: audio freq Left Com: for audio (?) når du setter 12volt på kontakten mellom AF-R og Data Out tror kobler om til den inngangen og gjør den aktiv... ellers +12v skal være driver speningen til veksleren og dataout/inn/clock er sync og multiplex for begge enhetene ellers ser ut som den har bare 2 kanaler LF/RF men vanligvis skal være de andre ytre kontaktene tilsvarende LR/RR pga plasseringen på kontakten og symbolen. Det Skaumanen beskriver er nok Line Out -pga plasseringen av kontakten her også... mvh

hallå! leste tråden din tidligere men kan ikke si å ha noe konkret å si uten å ha sett mekanismen men ikke mange måtter å lage en sånt driverk med slik funksjon. Så, jeg tror at den må ha en eller annen form for "clutch", slik at når du vil ha en tregere gang ved åpning så økes/strammes clutchen da har du igjen "skruen" som strammer clutchen og vanligvis man "øker/strammer" (de fleste ganger) når man skrur medurs.... og omvendt, moturs løsner du clutchen. Så hvis du har sittet og fiklet og skrudd den for langt inn (tror det siden den går tregt ut og hakker) så har muligens skruen hoppet av sporet og ergo får du ikke "trekkt tilbake" skruen og da får du ikke løsnet clutchen.... En sånt skrue ar gjerne av den såkalt "uendeligskrue" som drar fram og tilbake en arm/lås. Jeg ville prøvd å "skru medurs" sakte og forsyktig inntil du kjenner at armen/låsen treffer sporet igjen (du vil kjenne at skruen får en liten nykk/klick) og først da skru andre veien, altså moturs.... Ellers kan også den justerings skruen "styre" åpningen til en ventil/mekanisk vifte men den løsningen er ikke så vanlig lenger.... husker å ha sett det i Nakamichis sine cassett deck før. :) Du får prøve, også for vi håpe at det hjelper! men du må nok prøve en del ganger før du får det til, om det er slik jeg tror da... :) Lykke til og håper det hjelper

:) hehe... altså: du har ikke noe forsterker i bilen men en 12" bass , også bilen stopper i 5 gir -og du lurer på om "anlegget er for stor"?? hva spilte du med da?- hehe.... :rolleyes:

sett en større kable mellom batteri-chassis og dynamo-chassis. Se tilstanden til børstene på dynamo/spenningsregulator. :) skaff deg gele batteri og helst 2 stk. en foran og en bak. Kondesator kan du ta seinere..... Er det noe som SoundStream har nok av så er det innebygde kondesatorer ved 12volts inngangen, særlig Picasso`n, -dessuten er det mange i paralelll som er den beste løsning pga lav indre motstand i kondesatorer med alt det innebærer... :titties:

hei dani, utifra bildene så skal forsterkerne ligge under bass kassa, sikkert greit men jeg ville anbefalt deg å montere alle de over bass kassa og gjerne med ca en cm mellomrom mellom forsterkerne og bunnen. Ettersom jeg forstår så skal den Tru forsterkeren levere mye effekt og som bass forsterker med flere elemter så blir den nok VELDIG varm -selv om den har vifte- ved å ha oppå bassen vil du også utnytte maksimal kjøleribbene på nevnte. Og ikke minst: mye "bling-bling" med kondis og det helle -rett under hattehyllen! Om du vil ha det som det er, så sorg for å få minst en cm`s mellomrom med gulvet! :titties:

en 6x9 er OGSÅ en god frontsett , det finnes nok av frontsett som også låtter dårlig uten å være transients villig pga små menbraner -i motsetning til de fleste 6x9 er... :) 6x9 i kick panel montering og nok volum gir deg en mer homogen og sammensat lyd med veldig gode transisent respons og lav delefrekvens... i de fleste 6x9 elemter så er filtrene til mellomtone /diskant lett tilgjengelig og lett å dempe/forandre. :) I Sierran har du mer en plass nok til 6x9 i kickpanelen og faktisk blir bedre med 6x9 enn en 8" i samme type montering men det krever litt jobb.... :titties:

når du kjøper Optima batteri så pleier de å stemple inn kjøpsdatoen på den! og det er nettop pga garantien, jeg har montert/solgt/brukt selv mange Optima før og aldri opplevd noe feil... doh de første Optima Red hadde de en tendens til å bli kortsluttet. Min nåværende Yellow har fungert i over 5-6 år. Merkelig med din batt... men det ordner seg nok! :)

:) takker, takker, Pål..... :hug: men neida, er ikke så dyrt jeg... kommer litt ann på hvor mye du vil gjøre med forsterkeren. Bare rep eller også litt "ombygning"... men garanterer at den blir "neste bedre" enn da den var ny... sendt meg en PM fe3t! så blir vi nok enig.... :titties: sorry OT!

det beste du kan gjøre er å låne deg en digital voltmeter og sammenligne at det faktisk er riktig spenning den Stinger saken viser/måler. For noen år siden hadde jeg store "problemer når jeg målte 16,1 volt på Optima Red og gikk og lurte i flere dager åsen det gikk ann, skulle ikke være mulig med den dynamo/regulator men det viser seg at voltmeteren hadde dårlig 9volts batteri, oppdaget det når jeg hentet ny måleapparat... :) :rolleyes:

jeg tror du blander litt sammen her: "Spenningen blir SVÆRT sjeldent transformert opp internt i en forsterker. Normalt kjører op-ampene(selve forsterkerne) på 12v." -dette gjelder isåfall innebygd forsterker i radio/CD´n!- i en separert bilforsterkere så er ikke op-ampene som driver høytalerne. Disse er som regel koblet opp som såkalte "spennings forsterkere" osv, osv, og dessutten så jobber de mest optimal med en symetrisk spenning og den symetriske spenningen er som regel +- mellom 16 og 50volt, videre skal den "forsterkede/korrigerte signalen" (delefilter/impedanstilpasing/pseudobalansering) gå videre til selve utgangs trinnet som er en "strømforsterker" siden den skal drive lavimpedante laster (høytalerne mellom 2-8ohm) osv,osv og i de fleste kretsløsninger så velges det en lavere spenning i utgangs transistorene enn spenningsforsterkeren for å unngå "klipping" av sterke inngangs signaler før de når utgangstrinnet... Utgangs trinnet (diverse:class A, AB, D, osv) jobber også med symetrisk spenning, altså: feks +35volt og -35volt i forhold til jord og utgangstransistorene er av såkalte komplementær type i 95% av de fleste kretsløsninger, (finnes andre typer koblinger og som Darligton). I en forsterker for hjemme bruk er akkurat det samme ang spennninger og først og fremst for å få symetriske spenniger ellers må reduseres pga fare for liv og helse hvis man tar rett på høytaler utgangene og den skulle levert over 100volt... . Man transformerer heller opp spenningene i en RØRforsterker for å oppnå riktig katode/anode spenningen (380-460voltDC),osv,osv, filamentene trenger som regel 6-12volt eller 400mA...osv, osv, kunne sikkert sagt mye mer men tror holder nå. Litt OT allrede... :) ang. strømsforsyningen i en bilfosterkere så skal 12 volt DC "transformeres opp" ved hjelpe av en toroid transformator og switch transistorer med en ca switch frekvens på 35Khz og oppover, -frekvensen "justeres" av strøm behov i utgangstrinnet- deretter likerettes til en symetrisk DC spenning... og det blir som alt annet en dårligere virknings grad ved konvertering. Å brukke en bilamp til hjemmebruk er det vi kaller -smør på flesk... :)

ideel lade spenningen varierer med temperaturen på batteriet (for høy ladespenning kan forårsake knalgass)... noe Ladac regulatør tar høyde for... :) ellers kan du bruke en 15 volts regulator siden spenningen fra dynamoen faller noe, da blir rundt 14,6-14,8volt med 15volts regulator, passer for Optima.... elektronikken på bilen skal tåle min 16 volt. gjerne 18volt men da kan du slitte mye fortere tennplugger og enkelte kondensatorer kan bli også ødelagt pga max volt spec på 16volt men over korte perioder burde gå greit.. ellers er jo som stian sier. :)

:) høres mer som om du har skaddet spolen slik at den har løsnet og den greier ikke å henge med i forman når du øker volumen... hvis du trykker inn menbranen fram og tilbake -trykk jevnt- og ikke merker noe "skraping" så har nok spolen løsnet pga høyt temperatur som sagt... Eller kan også blitt brudd i overgangen mellom selve spolen og chassiset, ved lav volum er kontakt i bruddet og ved høyere volum så strekkes såpas mye at det blir brudd... ville målt med omhmeter og prøvd det og ved å trykke ut/inn menbranen. Kanskje noen andre har andre forslag?? lykke til anyway!! :)

hehe... en annen alternativ er å skru en brukbær anlegg i bilen hennes og la´n høre hvor bra den kan bli... men self gromeste lyd i egen bil :rolleyes: -de skal ikke skjemmes for mye.... :titties:

ser det bra ut det her dani! :titties: gratulerer!!