matador

din tankegang er nesten riktig :) men cd spilleren vil klippe signalen ved høyt volum og denne signalen blir forsterket opp av forsterkeren din igjen... så det er bedre at du gjør omvendt... altså skru opp lyden på cd til ca 70% og justert gain til du nesten hører at den vrenger. "Ulempen" kan jo fort bli at du får grunnstøy fra forsterkeren (såkalt suss) så fin en mellomting og bruk gjerne et osciloskop. Som dere påpeker vil signalen bli klippet både på topp og bånd men det gjelder først og fremst sinus toner... :iconsm under "vanlig" musikk vil det ikke være noe regel ;) da signal svingene ikke er symetriske. P77 har rundt 6volt p-p utgangs signal, så den kan levere rundt 4-5volt uten noe klipping -gjelder linje delen-

kan du beskrive "støyen" du hører? knitrer, spraker, endre nivå/frekvens/takt eller følger turtallet, osv... :sombrero:

en annen ting du kan prøve -som jeg har prøvd og fungerte bra- er å sette en vifte med varm luft når du har bilen i garasjen og bagasjeromms lokket må være littegran oppe så kondens/fuktighet kommer seg ut. I forrige bilen til kona (escort) var mye vann/kondens men etter å ha gjørt dette så var det kondens fritt resten av vinteren. Ta ut tepper som eventulet er våtte og tørk den også. Se etter en eller annen lufteventiler da ellers vil kondensen ikke komme seg ut. lykke til!!

som kjetil nevner så er dette gjørt mange ganger før... :) men hvilken modell tenkte du på å få gjørt det? enkelte modeller/merker er lettere enn andre...:titties: Det blir nok brudd i overføringen før eller siden men det mest avgjørende er kvaliteten på kablene og måtten den avlastes på... ;)

en dedikert batteri ladder er å foretrekke... da den justerer strøm mengden som går til laddningen, en power supply til pc holder spenningen først og fremst STABIL og KONSTANT og gjerne rundt 12,5volt og dette er ikke bra nok for å ladde et batteri.... så batteriet vil bli dårligere med tiden og gele batteri trenger gjerne over 14,2volt for å laddes optimal :) ellers fungerer veldig fint selv om ladderen står på mens man spiller, da batterien fungerer som en kjempe kondensator som glatter ut ripplen fra laderen men ikke kjør fra ladderen uten batteriet for det kan det skadde elektronikken.

oki, skal legge ut mitt "pendler bil" med modet original anlegg på deres sider da ;) med meget billige elementer men ok elektronikk... men med de riktige "triksene" låter ikke så bashj... :)

jeg har desverre ikke så mye tid til overs perry, ellers har jeg en komplett dynamon test/reparasjon stasjon for hånden....som kan brukes til komplet vikling og diverse for de fleste dyanmor på marked... men har ikke tid.. grinchy

gratulerer med nytt forum forresten :) skal registrere meg der ved annledning, ellers kan jeg nevne at jeg også har fått egen teknisk forum som er for de viderekommende ;) har allrede en del bilde materilet på flere prosjekter og en del monteringer og modifiseringer av dynamor, tester osv :titties: kanskje legge det ut hos dere når det fungerer mer stabil... ;) og jeg får bedre tid:sombrero:

M50 mangler jeg i "samlingen" ;) men ellers meget gode, en ting de "fleste" ikke vet er at samtlige serier har nesten det samme krets løsningen men kvaliteten på kompenentene og størrelsen på power supplyen er det største forkjell mellom de. ZX350 har "nesten" samme komponenter som M100... ;) ZX450 er den samme som ZX350 men bare at den siste har mer strøm reserver da dette deles av "bare" 2 kanaler. Mxx serien har stor forbedrings potensiel og enklest forbedring ved å "fjerne" delefilter delen da disse bruker rimelige ic kretser... :(

5x100 fik med meg at det var boltsirkel, men "50" og "57,1" hva er det? resten er vel bolt dim. Takk for linken ;) men "oves regneark" fungerte ikke :( ellers kunne jeg tenke meg å få så stor felg/dekk som mulig da disse bilene har en alt for stor avstand fra dekk til skjerm (høyde) kanten synes jeg... noen som vet om eventuele felger som blir pent på en sånt bil? og senke sett og:)

hvordan finner jeg ut hvor stor dekk/felg jeg kan ha på en bil?? det gjelder en Chrysler Stratus og har muligheter for å kjøpe følgende felg/dekk: felgen: 8Jx17H2 ET 35, 5x100 Boltsirkel dekk: 225/45/17 eller 235/45/17 det som er "standar" på Stratus er følgende: CHRYSLER Stratus - 5-100 50 57,1 M12x1,50 men det fortalte meg ikke mye :( vil de passe? og self helst lovlig :)

du kan ikke bruke en vanlig ohmeter... du MÅ HA en høy presisjons ohmeter og disse koster en god del penger... om du bruker en vanlig ohmeter må den kalibreres da de lengre målekablene der målepinnene er tilkoblet vil også bli en del av motstanden. :) temperaturen må også tas hensyn til... ;) men som nevnt: verdien er miniaml forkjelle og vil variere mellom forkjellige merker/modeller og biler...

litt veldig opptatt i det siste ;) men send meg email til: matador@nor-radio.no eller kan legge tekniske spørsmål i "matador forum";)

hvilken som helst egentlig, bare at den må minst ha 4volts utgangs spenning og enda bedre hvis den er balanserte utganger da dette gir de "berømte" 8volt ut... ;)

alu folie hjelper svart sjelden... men heller sjek alle RCA pluggene dine og se at alle jordings lodde punkten i de er riktige, da en slik feil vil gi deg syk mye støy -og som nevnt på pga pseudo balanserte inngangen fungere: er det brudd i "minus" (eller plus og) på signalen vil ALT støy bli forsterket og da høres syk mye nemlig... det blir nesten på samme måtte som ved "brente jordings banner" som så mange kaller det, i bildet kan man se at du har ganske skarpe knek i RCA pluggene ;) forsvinner støyen når du drar ut RCA pluggene? -var systematisk når du prøver deg frem ;) og lykke til!

nei, det skal ikke gi noe støy slik du har plassert de. Inngangene på både processor og forsterkre er av såkalt pseudo balansert type og dette eliminerer støy som blir indusert i signal kablene -har beskrevet den flere ganger før - ;) MEN... har du støy problemer eller?? muligens litt for tidlig idag men forstår ikke helt om det er noe problem :)

de fleste kvalitets forsterkere skal ikke få problemer av å bli festet på kassen men heller rimelig forsterkere som har svakere lodninger og dårlige festet komponenter som kan få problemer. Men det skadder ikke å være før det var LBjordal, monter heller etter beste kjøle evner, dvs med ca 0,5 cm avstand mellom bunnen av forsterkeren og underlaget.

blir vel etter neste uke da et eller 2 forsterkere skal foran og en subb kasse med amp + batteri skal monteres bak, men bytter 6x9" og prøver noen andre først -bare så det er prøvd liksom ;) måtte forresten bytte lyspære og ser muligheter for å få MYE bedre lys :partyon: slik jeg gjørde i porscha :) dynamon skal modes til sommeren og.

uten å kunne si det 100% så høres ut som det er feil i remote inngangen eller pwm kontrol krets -remote inn er ok siden det funker med en annen amp- og en halvledere kan være synderen da den "fungerer" på rundt 5-7 kulegrader... enten gjør du som txman sa eller leverer du til en sakkindig:)

finnes jo flere forsterkere som har innebygde sensorer og man kan ha en display foran som visser tilstanden på bla effekt, spenning, temperatur osv... men å bruke den type strøm målere som kobles i serie med strøm kablen er for dårlig da den gir en "stor" spennings fall og som disse målere ikke tåler over tid... eneste løsning ville vært å kjøpe en sikringsholder boks med innebygd ampermeter (som feks Evus) og flytte selve display/elektronikk i dashen men selve motstanden som er i serie med strømen forblir i sikrings boksen -den type målere måler spenniings fallet over en motstand som er i serie med sikringen og den har en veldig lav verdi -ca 0.01ohms=gir minimal spennigs fall -feks biltemas målere ligger rundt 5-20ohm -tror jeg- kanskje prøve det en dag, men hva er så interesant med å måle strøm forbruk?? bedre å måle spenningen over bateriene da dette er "enklere" :) kingkaos: du kan koble det på en høyttaler utgang med da må du ha en motstand i serie og en diode i serie slik at nålen bare beveger seg "en vei" hvis laveste verdi er mot venstre siden -feks kl 8- eller vil nåle slå seg kjeiv og verdien på motstande må forhindre at nåla slår for langt ... det du vil prøve på kalles "Vu meter" men er å få kjøpt sånne som er beregnet til det bruket men som du skrev så bruker du ikke de utgangene til å drive høyttalere (mener å huske du hadde 2 like forsterkere bak der det var en feil kobling en gang for lenge siden) og da er det greit fordi en slik belastning i parallel med høytallere vil gi forvrengning pga feil impedanser. Det er vel i gamle dagers VK1 Elektronikk og Måleteknikk som har bøker som forklarer dette bedre ellers er første året på Ing Skole som bare forklarer virkemåtten/prinsipet ;)

ja faktisk ;) 6,5" foran og 6x9" bak

som thxman sier så er det nok fuktighet som gir den feilen, men på print kortet vil du se en hvit beleg og dette er salt kristaler som leder strømmen når disse får fuktighet i seg... fjern dette med et børste og spray med 556 så skal det hjelpe -om det er tilfelle.... De fleste ganger med feil med lave temperaturer så skyldes defekte komponenter, beskriv hva som er symptomene eller feilen, da det du beskriver forteller ikke noe annet en at den ikke går på, men lyser protection lampe? on lampe? susser det men kommer ikke lyd? osv... slår seg på en kort øyeblikk, osv det kalles termisk feil forresten, og til slutt: hvilken merke er forsterkeren? gi mer detaljert opplysninger så får du bedre hjelp. maxhp: hadde en forsterker bare beståt av halvledere(transistorer,dioder,ic) hadde vært teoretisk optimal med kulde, men særlig kondensatorer trenger litt temperatur for å fungere, motstander støyer mindre med lave temperaturer også, men da er kveliteten på disse avgjørende. De med lav kvalitet (vanlig karbon type) støyer mer ved lave temperaturer faktisk. Kjøleribbe arealen er i sammsbar med effekten som utgangs transistorene skal utvikle og den temperaturern skal avgis til nærligende luft, dette avhenger også på effektiveteten på kjøleribbene, altså hvordan de blir montert og utformet, osv ;) elektronikk som skal fungere stabilt i temperaturer under 0 grader skal være støppet eller forseglet med -enkleste og billigste midel- lakk, eller andre bedre innkapslings materialer som er termiske ledende men isolerende. sorry OT

mange gode og interesante forslag her men "tang-pongen" til epifant bruker desverre en del plass :) men som sagt en meget interesant element til prisen. Ang nedre delefrekvense som diskantene kan tåle er jo avhengi av steilheten... først og fremst og de fleste tekstil menbraner tåler mer enn metal menbraner, så metal diskanter er det bare å se bort ifra. Personlig har jeg ikke prøvd Focal eller Hertz men som de fleste vet bruker jeg selv Morel Supremo Competition og disse tåler helt ned i 800Hz med 36dB steilhet (til opplysning) men lyden endrer karakter til det negative når den skal spille så lav og det skyldes utformingen på menbranen. Så jeg ville tro at du trenger bare å dele ned til 2000Hz isåfall, og mitt anbefaling er faktisk Morel da de fleste diskantene dems bygger på samme platform som Supremo dog størrelsen på kaloten og magnet styrken er mindre, mellomtone elementene er også beregnet til å spille dypt uten noe form for kasse bak menbranen. :) bruker selv 2xElate 6 som subb foran i dashen uten noe kasse bak ;)

enig med honda... :) som sagt i den første kiten til 400Kr er bare et kabel sett som skal kobles paralel med existrende + og -... det andre "dingsen" til 800Kr må være en kondis siden den har bare et + og en - som skal kobles parallel med baterien... og kondis hjelper ikke slik det antydes. :) ang det honda sier så er det slik at ALLE moduler som skal styre NOE i bilen eller regulere/osv har en innebygd regulerings krets da de fleste ganger er det digitale kretser som styrer og disse trenger en stabil spenning for å fungere optimal, den spenningen er rundt 5volt som regel...såkalt gamle "TTL nivå" spenning. ang øke effekt: så på qxl en som solgte en "dings" som skulle kobles i luftmengde måleren... kostet 300Kr som faktisk funker men greie er at det er bare en motstand til 2Kr... :hammer :titties:

ja, og bedre VINKLING av elementene, da høyere frekvenser er mer retnings bestemt ;)