matador

enig med todleif :) desutten begynner ampen å bli noen år og jeg tror det er derfor den ikke "orker" så lav belastning. prøv å skaffe deg en dedikert forsterker til subb. si ifra om du vil kvitte deg med PGn ;)

evnen som forsterkeren har til å STYRE elementen kalles DEMPNINGS faktor i fagsproket... men den bør være over 400 og gjerne fra 20Hz til 5000Hz (20-20000Hz er ideelt) da som sagt dette forteller om evnen til å få menbranen til å bevegese etter musikk signalen og ikka la menbranen forsette å vandre av mekaniske årsaker etter at signalen har endret seg -mange som nevner det at "store menbraner/elementerer ikke er så kjappe som en 10/8tommer" og det skyldes mekaniske krefter som gir denne effekten og at forsterkeren ikke greier å bremse ett større menbran, man må også ta hensyn til såkalt RISE TIME for utgangs transistorene (evnen til å endre fra max til min spennings nivå eller omvendt... mange transistorer i paralell med dårlig karakterisktik vil gi en dårlig rise time :) =jalla forsterkere... men back to topic: regner med at forsterken + noe for lav batteri spenning gjørde sitt også ;) -oppgitt dempnings faktor halveres ved impedans halvering apropos og husk dette med brokobling ;) som du allrede har erfart bb med store og kraftige forsterkere som er billige så er det en grunn til at de er billige... bara at folk vil ikke forstå dette. Kvalitet koster penger og hvis man har stram budsjet så bør man godta visse "ulemper/kompromiser" med rimelig utstyr :yodude:

laseren blir ikke "for bred" for da vil ikke den reflekterte strålen kunne fokuseres på sensoren som konvertere optisk til digital, dessuten linsen som fokuserer strålen er servo styrt og om den strålen som reflekteres ikke har en minimums verdi så vil automatisk slå av laseren for å unngå andre skadeer og til slut: sangen er ikke lagret slik som det gjør på vanlige plater med sporen "vedsiden av hverandre".... :) det er en egen norm på hvordan nullere og enere er fordelt om i platten slik at selv om et område blir skaddet så skal det kunne regnes frem til den tapte verdien, derfor sprer man informasjone i blocker og ikke etter hverandre -søk etter red bok eller noe sånt isåfall ;)der er beskrevt hvordan denne norm er ;) og tror fremdeles at du ikke forklarer det riktig da som sagt laseren greier ikke å fokusere mer enn "et sted av gangen" og bufferen fylles opp med sammenhengende bitstrøm før den går videre til D/A konverteren... du har ikke merket at den antate "miksemusikken" går i takt med turtallet og?.... haha...

antenna har IMPEDANS ikke "motstand" ;) jeg forstår at at da menes at det spiller 2 forkjellige låter samtidig... haha... og det MÅ bare være en dårlig forklaring da det ikke er teknisk mulig på en så billig spiller... regner du mener at du hører en during/bruming/bass i tilleg til den vanlig "nyansert" lyden... det kan alle forklare deg hvorfor det er "vanlig" på pioneer men da "mangles" dynamo støyen... ;)

jeg trodde det samme som deg epifant, men disse har så jo ok selv om "vanlige" tråd emitter motstander(de hvite "klossene" som sees i dem) er ikke akk "imponerende"...

1,200watt er mer enn nok til å gi mye dynamikk, men effekten blir "begrenset" men i McIntosh er en av de beste eksempel på hvordan bygge med kompromisser men om du hadde heller nevnt en anne merke som ikke er så ekstrem og dyr vil du merke forskjelene lettere. Ellers finnes det nok av teknisk dokumentasjon på nødvendig effekt for å kunne gi realistisk dynamikk :) -ikke noe som jeg "finner på"... ;)

hehe.... skift batteriet på måle apparatet... dette er en "amatør" feil... ;) men trøst deg med at du er ikke den første dukenukem

"fordeler": -trenges ikke store og overdimensjonerte kjøleribber. -trenges ikke overdimensjonert strømsforsyning da max effekten er "begrenset" uansett last... -produsenten sparer på produktet og kjøperen får en litt "rimeligere" produkt, siden den koster mindre å produsere...:spin -trenger ikke å overdimensjonere batteriene da man vil aldri overskryde max effekt.... ulemper: -teoretisk vil du begrense dynamikken og headroom i forsterkerne. -man vil ikke "risikere" å få mer effekt ved å øke laddespenningen... :) -en overdimensjonert forstekrer er større fysisk og blir gjerne varmere også. -den vil trekke mer strøm og krever mer av det elektriske anlegg i bilen. -overdimensjonere en forsterker med flere utgangs transistorer og i power supply vil den gjøre dyrere... -en del mer men nå har jeg ikke mer tid... :angelsmili:

mente ikke å "rakke ned" på andre derfor smilie på slutten av setningen :) ellers mye erfaring + utdanning=mest riktig... ;) ang. din eks så er virkelige elendige og meget dårlig kontakter overalt gitt, det er jo flere ganger vi har sagt hvor viktig er å montere ting riktig uansett merke eller kvalitet på komponenter. Hvis du bare brukte en eksempel uten reele verdier er forståelig hvorfor de er så høye, ellers er veldig viktig hvordan man foretar målinger og hvordan foreta disse for å utelukke eventuel avvik. -feks om du målte med voltmeteren imellom kontaktene og fikk 3,6volt vil jo mest sansynlig variere om du bruker en felles jord punkt -gjerne ved minus polen til batteriet- og måler diferansen melom kontakt punktene da vil jo den totale diferansen gi mer riktig verdi ;) Ellers siden du nevner theta så kan du se hvordan kretsdesign og store kondensadtorer blir avkoblet med mindre kondensatorer for å gi bedre høyfrekvens demping... forresten dette er et av grunnene til at man foretrekker flere små kondensadotrer i parallel enn en enkel stor kondesator (forklaringen: reaktansen) og samtidig får man lavere total indre motstand. ellers vil jeg nevne samtidig hvorfor kondensator hjelper på discolys: fordi kondensatorer belaster dynamon i større grad ergo må dynamon jobbe mer konstant for å ladde kondensatoren så fort som mulig... dette betyr STØRRE slitasje på dynamon -mem shitau: mindre disco lys... desto lavere laddespenning man har desto mer synlig er discolyset -vanlige syre batterier er "best" egnet til discolys effekten... :). ja, det jeg ikke fikk sagt tidligere er at common mode støy går tvers gjennom kondensatoren :hello: pga støyens symetri som tidligere nevnt -så her hjelper ikke kondisen. Finn en vanlig forsterker og lag brud på minus/skjermen til rca pluggen så du får støy, prvd deretter å sette en kondis på pluss -hva sjeer?? ingen verdens og kondisen har ikke hjulpet i det hele tatt... derimot den aktive elektronikk delen har eliminert total støyen da dette inverteren den ene fasen på støyen og summerer med hverandre og blir eliminert -de fleste kaller dette for "brente signal banner" dog det er feil teknisk forklaring ;) det er lekkasje i et lukket krets :) Så, det som gang på gang er riktig: en kondensator hjelper veldig lite i de fleste anlegg men i 80 åra hjalp en del siden PWM i bilforsterkerne ikke var så effektive og heller ikke så raske... prisen på en kondensator over 1farad er over 1000Kr og en ok gele batteri koster ikke så mye mer men hjelper betraktelig mye mer. ellers sittere jeg deg på slutte: benytter anledningen for å ønske alle dere en Riktig God Jul og minne dere at uansett hvor mye eller lite vi kan så er vi har for å lære og hjelpe hverandre med gjensidige respekt. :cheers:

en "vel formulert forklaring" for deg siden du rett og slett "ikke vet bedre"!.... :) -------------------------------- Spenning fra batteri: 12,6v ubelastet Spenningstap batteri: 1,2v (0,010 Ohm) dette varier da det er temperatur avhengi men blir skjelden så høyt med frisk batteri, gele batterier er bedre på dette område Spenningstap kabler: 0,4v (0,004 Ohm)det blir maskimal spennings fall BARE om man trekker konstant maks tilgjengelig strøm -også temperatur avhengi og ved å øke tversnittet blir dette spenningsfall enda lavere/mindre... Spenningstap koblinger: 3,6v (0,030 Ohm) kvaliteten på disse vil være avgjørende men tom. billigste utgaven gir aldri så stor spenningsfall og først og fremt av samme grunn som du nevner andre steder: pga effekt utvikling som dette ville gitt... altså: det ville skap mye varme=watt. Ellers kan jeg ikke forstå helt hvordan du kommer til dette tallet. -Har du målt selv med din egen ohmeter?? husk at de fleste forbruker instrumenter også måler resistansen i måleledingene + målepinnene...og disse er mye høyere enn en overgans motstand i koblingsblock... Spenning til forsterker: 7,4v 99,9% av forsterkerne slår seg av spenninger lavere enn 10,4volt da kontrol IC for power supplyene måler spenningen konstant og da går den i protect for å forhindre av sw transistorene blir for varme da disse får en høyere frekvens når batt spennigen blir lavere, og omvendt ---------------------------------------------------------- primært er jo musikk som spilles og dette har en stor variasjon i volum og frekvens ergo strøm trekkes fra strømsforsyningen til ampen er varierende og denne levereren symetrisk spenning, dvs en + og en - i forhold til jord (+50v, -50volt i forhold til 0) STØRRELSEN på kondensatorer som sitter i sekundar siden er mye mer viktig av nettop den grunne, altså utgangs transistorene henter strøm direkt fra disse... en billig amp har liten "strøm bank"=få kondensatorer og med lav kapasitans. Derimot en av bedre kvalitet vil ha flere og større kondensatorer da dette er avgjørende for lydkvaliteten. Delvis enig at "deres kondensator" DEMPER STØY... fordi den støyen som forplanter seg og er mest utbred i bilene/elektronikk er av type commom mode som vil si at symetrien på støy pulsen er nøyaktig likt i både plus kablen eller jord kablen. I tilleg så er en SÅ STOR kondensator veldig dårlig på å dempe høyfrekvens... derfor sitter en LITEN kondensator (0,47uF/100v) like ved børstene i dynamon -den demper det meste av støy som børstene lager... Tror det er viktig å være klar over at en bilforsterker fungere på en helt annen måtte enn et hjemme forsteker, det skyldes i hovedsak bruken av en switchet strømsforsyning som reguleres av strøm behov til utgangene og spenningen til batteriet og måtten disse regulerer effekt behovet defineres i 2 typer: regulert PWM eller UREGulert PWM... switch frekvensen er over 30Khertz=12volten fra bateriet hakkes opp mer enn 30,000ganger i sekundet... et par vesentlige punkter til men har ikke mer tid nå :hello: som det ble sagt tidligere: har du allrede en kondesator: bruk det men aller best er å kjøpe et bedre batteri :win

ja, alltid lurt på hvorfor folk ikke montere alarm så fort stereoanlegget koster mer enn egenandelen... den er "norges høyestspillende anlegg" der han bor self... anyway, ganske surt å få innbrud i bilen, har selv hatt det men da var det yperduppe casset spiller fra philips den gangen... og alarmer måtte vi bygges selv... :titties:

det er mer og mer "vanlig" å spille "høyt" eller over 140dB... så det virkelig INTERESANTE er å vite hvor høyt man spilte med HVOR MANGE WATT... :pepsi: da mange elementer tåler mye effekt så er bare å gi nok effekt fra forsterkeren derfor ikke så "vanskelig"...:cool: Har selv spilt med lukkede kasser: 138dB med 2x10" og 4x42watt i bro -kasse1- 136dB med 2x10" og 2x25watt i bro -kasse1- 139,5dB med 2x12" og 4x42watt i bro... -kasse2- 141,1dB med 2x12" og 2x400watt i bro...-kasse2- 136,9dB med 2x10" og 2x125watt i stereo. -kasse3-

kondensator BRUKER også strøm og hvor mye avhenger av type/kvalitet... og Remoten er som dammed sier "bare" for å slå av/på displayen og de kondiser som ikke har "rem" har en automatisk funskjon som slå volt meteren på når det er raske endringer i spenningen, som feks ved laddning/utladning under spilling/motor start... en annen ting som få tenker over er at kondisen er rask til å levere strøm -så langt er greit- men den krever også å bli ladde veldig rask... hehe... da slitter de fleste dynamor... derfor kom den trenden med overdimensjonerte dynamor... :drunk: om den bruker så mye strøm mål det med en ampermeter som du kobler inn isteden for sirkingen feks, og ha den i maks måle område som er ca 10Amper på de fleste rimelige multimetere, da blir lettere å gjøre seg en formening om hvor mye trekkes og hva kan trekke så mye/lite...

dette er 2 FORKJELLIGE plugger.... den øverste er en ISO signal plugg og den "ombygd" nederste er en ISO høyttaler utgangsplugg.... er du heldig så skjeer ingenting med forsterkeren din men verre med utgangene til spilleren, hvis inngangen på ampen er jordet så vil du jorde = kortslutte et av utgangene til spilleren :tannløs: da det ikke er i samme sammenheng at ampen tåler opptil 6volt -søk etter beskrivelse av brokobling av spillerer eller lignende.:pimp

Tempo serien spiller like bra som mange dyrere konkurrenter... men det jeg liker best med den serien er hvor behagelige de er å lytte til... så dette er en god budsjet serie som kan forbedres lydmesig etterhver med bedre elektronikk eventuelt med aktiv deling :win

Morel Integra er bedre enn Pulse serien :driving Morel Integra Ovation XO6 2 veis coaxial

haha... 183dB er self FEIL.... :spin reporteren bare GJENTAR det han har hørt eller det en annet sa: 183dB... selv om han hadde sagt det x antall ganger så er det fremdels sagt feil x antal ganger... :angelsmili:

det skal HELST være mono fordi (kaller den ene kanalen 1 og den andre kanalen 2) kanal 1 har "riktig fase" siden dens utgang er "pluss" til høyttaleren (feks). Mens kanal 2 har en invertert inngang KONSTANT og derfor dens utgang har "minus" fortegn... og den egentlig årsaken er faktisk at mye bass/subb informasjon kan være i stereo (dvs ikke i fase mellom begge kanalene) og da vil ikke brokoblingen fungere 100% da dette krever en 100% symetrisk og identiske signaler inn på begge inngangene... (teknisk forklart: signalen fra hver inngang blir sumert og forsterket mens diferansene blir eliminert eller mindre forsterket enn ellers...) I "praksis" vil du risikere at den ene bass anslaget ikke er så definert/ren/høyt siden det er en liten fase forkjell mellom kanalene... comprende?? ;) skal du "bare" bruke Left kanal så MÅ det finnes en brytter for "bridge" mode... for da velges innvendig å snu fasen på den Rigth kanalen samtidig som de kobles av inngangen fra den Rigth inngangen... haha... skjønte du det? ;)

hvis det står "bridge" mellom begge kanalene -faktisk denne ene gangen er bridge mellom "pluss" fra den ene kanalen og "minus" fra den andre kanalen...og ikke finnes noe brytter for bridge modus da MÅ DU KOBLE en MONO SIGNAL til BEGGE INNGANGENE av DE brokoblede kanalene... ellers vil det bli dårlig med trøkk elller en lav effekt nivå... :)

du vil ikke "mangle en finger eller 2" om du feilkobler på polariteten heller.... grinchy da alle elektrolytt kondensatorer har en overtrykks sikkerhets ventil som åpner seg når elektrolytten "koker over"... skal det bokstavelig talt explodere må den utsettes for mange ganger den maximale påtrykt spenning som kondisen tåler da vil elektrolytten koke så extrem fort at overtrykks ventilen vil ikke åpne seg fort nok... :)

når kondisen er utladdet så har den en meget lav indre motstand -rundt 0,02 ohm- som tilsvarer ren kortslutning i en meget kort tid ved tilkobling til batteriet derfor gnisterer det så kraftig og de fleste "amatører" tror det er en håndgranat de håndterer.... grinchy når du setter en lyspære eller motstand ei serie vil spenningen ligge over lyspæaren -siden kondisen har nærmere 0 ohm motstand ifølge ohms lov vil nesten maks spenning være over pærern som vil lyse maksimalt for etterhver som kondisen ladder seg opp vil total strømmen gjennom minke ergo spenningsfall over lyspæren bli lavere og lavere spenning gir mindre lys og når kondisen er helt oppladdet vil praktisk talt gå 0 strømm gjennom og da slutter den å lyse og... capichi?? :) tiden det tar kan du regne ut ifra motstanden i lyspæren (den er ikke linæar forresten ;)) ellers går fortest å ladde den opptil 60% av kapasiteten men den resterende 39,9% tar lengre tid men den når aldri 100%....

bruker de RE 10" x 2 selv mens jeg venter på andre og de spiller ganske så bra med tanke på pris, har også "dyrere" Pioneer men spiller ikke lykke pent dog bare høyere. Ampen er en PG på 2x125watt med egen batt bak. Hertz har jeg aldri prøvd men kanskje gjør det snart :)

tar med grill pølse Pål, du kan spikre noen "grille pinner" :) så du har til oss "besøkende" grinchy

ikke noe problem om dere bekler kassen med høyttaler stoff isteden ;) og setter noe hjul på brøleren.... ;)og sette kanskje en lllaannngg antenne med rev hale på!! :yummy: nei, IKKE FØR spenningen FALLER UNDER 10 volt da beksytelses kretsen i ampen slår av forsterkeren ;) haha...ja, du skjønner ikke en skit da det står i teksten :heyyou: ;)

forstekeren vil slå seg av ved rundt 10 volt... :biker for så komme på igjen etter noen sek... og sånt vil den forsette inntil den totale spenningen på batteriet er under 10 volt... veldig slitsom da dette skjeer gjerne ved bass slaggene... :disco ellers ser jeg ikke grunne til at dere ikke skulle kunne lage separerte "kasser" altså den i midten med amp og batt. for seg og det samme med høyttaler kassene for seg med en xlr plugg til kablene imellom og låser til å låse kassene i hverandre... lettere å flytte rundt på dem og stable dem sammen etterpå ;)