Actros

Du lever visst i en egen verden du? Har du noen gang prøvd å skifte band på lastebil? Har du i det hele tatt vært borti en lastebilbrems? Skifte klosser gjør jeg på 10 min pr hjul, mens skifte band trenger jeg faktisk en liten dag på pr. aksling. (På lastebil får man ikke komplette klaver, man på fjerne det gamle belegget og klinke på nytt selv.) Og ja, jeg har prøvd å kjenne på tromler etter en kjøretur. På personbil er det vel ikke store tidsforskjellen, men det tar da sannelig lengre tid å bytte klaver enn å bytte klosser der og. Ihvertfall hvis trommelen sitter fast i slitekanten og justeringa har satt seg fast. Hvorfor de bruker skive i f.eks. F1? Som sagt er det mye styr med trommelbrems for å få den til å fungere skikkelig. Og når man konstruerer skivebremsen rett så blir den like god. Trommelbremsen er også tyngre. I det hele tatt er de flere fordeler med skivebrems enn med trommelbrems. Men en trommelbrems har mer anleggsflate og lengre arm inn mot hjulets sentrum. Det igjen gir en bedre brems, det holder jeg fast på lenge etter at jeg har kommet inn gjennom perleporten. Men enkelte er så grodd fast i det at skivebrems er tingen at det er håpløst å diskutere med dem. Ikke tolk det slik at jeg er sur fordi folk er uenige med meg, men jeg melder meg herved ut av denne diskusjonen. Rett og slett fordi jeg vet hva som fungerer og gidder ikke diskutere mer om det.

Større anleggsflate fører til mindre varmeutvikling på ett punkt, varmen fordeles utover. I tillegg har man en diger trommel som varmen kan spre seg til, kontra en tynn skive. Har aldri hatt problemer med at trommel blir varmere enn skiver, men varmt blir det jo uansett. Grunnen til at lastebiler bruker mer og mer skive er jo at det er raskere å bytte klosser enn band. Mindre ståtid, færre verkstedtimer å betale. Ang. racing så er jeg klar over at man ikke bytter klosser hele tiden, men før eller siden må man vel bytte der og? Vil ikke tro det er urimelig å anta at enkelte bytter mellom hvert løp ihvertfall. Nå sier jeg ikke at du skal bytte til trommel på bilen din. Men det var en her som antydet at trommelbremsen ikke er like sterk som skivebremsen, og det er bare TULL!

For å kvervulere litt til da: På slike veier som over Korgen så må man bare ta det rolig. Fading får man uansett hvis man kjører som et svin. Og det er jo klart at større/bedre bremser vil redusere faren for fading betydelig. Men en ting som folk her i landet tydeligvis ikke har lært seg er å bremse med motoren. Ned en lang bakke bør man ikke ha høyere gir enn det giret en må ned i for å komme opp den samme bakken. Og med større motor vil man få mere effekt i motorbremsen også. Men diskusjonen begynte vel med om man trenger bedre bremser hvis man fikk en sterkere motor, men vekt og toppfart var uendret? Ned fra Korgen (har aldri vært der, så rett meg om jeg tar feil) vil vel ikke bremsene bli varmere med 900 hk enn med 50 hk forutsatt at bilen, vekten og sjåføren er lik? Og til deg som ville krangle om tromler: I en trommel vil bremsebandene legge seg ut mot nesten hele trommelen. Dette gir større anleggsflate. Og bremsearbeidet skjer ytterst i trommelen, noe som gir bedre brems utifra teorien om kraft x arm. En av grunnene til at skiver brukes i racing kan være at bytte av klosser er gjort på mindre enn 10 min, mens bytte av klaver fort tar en time hvis du er rask. På lastebil tar bytte av klaver fort 4 timer. En annen ting er uavfjæret vekt, som bør være lavest mulig. Og at standardbremser kan være for svake kan jeg selvfølgelig være enig i, så den som vil må gjerne oppgradere. Og når man setter inn større motor så er den gjerne tyngre også, så da trenger man uansett sterkere bremser.

Og hva er så galt med tromler? Trommelbremsen er mer effektiv den enn skivebrems. Kraft X Arm og anleggsflate vet du. På skivebremser må en kompensere for dette med utvekslingen mellom mastersylinder og caliper. Er jo tross alt en grunn til at lastebiler inntil for noen få år siden utelukkende brukte trommelbrems. Når man skal bremse 50 tonn + så vil man gjerne ha de beste bremsene. Grunnen til at lastebilene har gått over til skivebrems i det siste er at vedlikeholdskostnadene er mindre. Med godt vedlikehold er altså trommel best.

Vel, selv om det ikke er lov å kjøere fortere enn 100 i Norge så er det mange som gjør det. Og så har vi land som Tyskland, hvor det enkelte steder er fri fart. Hvis en bil er godkjent for Norge er den også godkjent for Tyskland, og derfor er en nødt til å ha dekk som er godkjent for bilens toppfart. Men på de veiene i Tyskland som har fri fart så er veistandarden deretter, du trenger altså ikke bruke bremsene mer der heller. Og uansett hvor du kjører så er det særs uvanlig å bremse, akse, bremse, akse i en slik takt som beskrives her. På bane er det en annen ting selvsagt.

Leste det i går, men finner det ikke igjen i dag. Det var kanskje ikke kjøretøyforskriften, men en eller annen forskrift var det ihvertfall. Om at det ikke lenger er et utrykningskjøretøy når det ikke har blått varslingslys, og dermed ikke kan brukes som det heller. Selvfølgelig vil det fremdeles stå i vognkortet at det er godkjent som utrykningskjøretøy. Handler vel mer om at det ikke kan brukes til utrykning når det mangler blålyset. Det siste du nevner om at politiet ikke reagerer fordi du handler i en nødsituasjon står det ikke noe som helst om i vegtrafikkloven ihvertfall, kanskje noe annet sted f.eks. nødvergeloven?. Selvfølgelig, om jeg kunne reddet livet på noen ved å kjøre svinfort til sykehuset så hadde jeg nok gjort det. Det hadde nok de fleste gjort, og på landsbygda skjer det dessverre ofte at privatpersoner må kjøre ambulansen i møte pga lange avstander. Det betyr ikke at det er lov, men i nød gjør man det som trengs og går som oftest fri for det. Angående det saken her begynte med så står det en eller annen plass at blinklys ikke skal brukes for å villede andre. Hastverk eller ikke, nødblink kan lett oppfattes som blink til en side når man ser det fra siden (slik som trådstarter gjorde). Ergo villeder det mer enn det veileder. Og om det var en person som hadde lov til å kjøre utrykning (utrykningslappen med andre ord) så burde han visst at man må se an om rundkjøringen er ledig før man kjører i full fart gjennom den, uansett om man har blålys og sirene og hele pakka. Bedre sent enn aldri heter det, og krasjer man på veien så kommer man aldri fram. Kjører man litt saktere så unngår man kanskje å krasje, og kommer dermed (sent) fram. Dette blir forøvrig mitt siste innlegg i denne saken, for nå gidder jeg ikke krangle mer.

Men så står det også i kjøretøyforskriften (gidder ikke å finne det fram nå) at i det blålysene demonteres mister bilen status som utrykningskjøretøy inntil videre. Så hvis blålyset ikke er tilgjengelig så er det ikke utrykningskjøretøy heller, samma faen hva som står i vognkortet. Du mener vel ikke for ramme alvor at hvis en bil kommer litt fort opp bak meg på en smal vei så skal jeg sjekke vognkortet hans før jeg evt. kjører halvveis i grøfta for å slippe han forbi? Angående nødblink og dårlig syn: Hvis du klarer å se venstre blinklys når du står på høyre side så må du virkelig ha godt syn. Eller så trenger bilen virkelig en rustsveising. Sist jeg sjekket så var det ikke mulig å se igjennom lakkerte tynnplater.

Fra kjøretøvforskriften: "§ 28-3. Generelt om lysutstyr (...) 2. Motorvogn som nyttes som utrykningskjøretøy skal ha minst en varsellykt som gir blinkende, blått lys til alle sider. For to- og trehjulede motorvogner er det tilstrekkelig at lyset viser fremover. 2.1 Lyktene skal tilfredsstille minst ett av følgende krav: a) Være E-merket med symbolet A eller B i henhold til ECE-reg.nr. 65. b) Være godkjent og merket i henhold til SAE J 595, SAE J 845 eller SAE J 1318. c) Være godkjent og merket i henhold til annen standard med tilsvarende krav som i alt. a." Så nei, et kjøretøy som er registrert som utrykningskjøretøy skal ha blålys. Det er mange tullinger der ute i verden, og mange av dem kjører bil. Dessverre.

Som sagt, koble via relé, det er det beste. Gir også bedre lys i og med at du slipper spenningsfall. Ei H3 pære er forresten 12Volt/55 Watt eller 24Volt/70Watt. En annen ting er at det kun er lovlig med max 2 ryggelys. Det vil si at hvis du allerede har to ryggelys må du enten fjerne pæra fra de originale eller koble de nye som arbeidslys. Antall arbeidslys er det egentlig ingen begrensninger på, men de skal ikke kunne tennes uten at park.lys, baklys og skiltlys samtidig er tent. Hvor jeg vil med dette her? Hvis du kobler slik at de ekstra lysene alltid lyser når bilen står i revers så er det ryggelys=ulovlig hvis du har mer enn 2. Hvis du legger opp en bryter slik at du kan slå av de ekstra lysene selv om bilen står i revers er det arbeidslys=du kan ha så mange du vil, forutsatt at du ikke kan slå de på uten å ha park. lys på. Så mitt tips er å ta styrestrøm fra ryggelyset, legge den via en bryter og så til et relé som styrer de ekstra lyktene. Da har du lovlige arbeidslys som fungerer som ryggelys når bryteren er på. Ikke for å høres ut som en paragrafrytter her, men synes det er deilig å ha alt på den lovlige siden slik at jeg kan slenge forkriften i trynet på den politimannen eller bilsakkyndige som prøver å krangle på ting.

Noope, det er fordi de har fartsskriver og derfor må inn til kontroll og kalibrering annethvert år. Fartsskriveren skal være nøyaktig, og dermed blir også speedometeret nøyaktig.

Snakket med biltilsynet, og de sa det ikke var noe problem da de hadde fått melding om omregistrering. Men uansett takk for svar.

Har en bil stående som jeg etter hvert skal ha skilt på. Den har vært avskilta i 3-4 år, den har aldri vært registrert på meg, og forrige eier aner jeg ikke hvor er. Vil det by på problemer, eller er det bare å dukke opp på biltilsynet og si at jeg skal registrere en bil som tidligere hadde reg.nr XX 12345?

For mål på skiltene kan du f.eks. se her: http://www.latorskilt.no/pages/bestilling/bestilling.html

Men hvis han har lader i forbindelse med motorvarmeren, da kan den vel kanskje tappe batteriet...(?) Og Webasto/Eberspächer kan vel også defineres som motorvarmer da.

Prøvd å koble fra bare kondisen da? For å finne ut om det er den eller noe annet som trekker.

Sjekk link: http://shop.gasolin.no/catalog/product_info.php?cPath=36&products_id=340 Sikkert genialt, men synes prisen var litt drøy. Noen som vet hvor dette kan skaffes billigere? Evt. noen som har å selge brukt?

Kan jo lakke den sånn og.

Tror jeg ville ha kobla det slik at strømmen til tenninga fremdeles måtte gå om tenningslåsen eller evt. en annen "nøkkelbryter". Altså slik at du i tillegg til å sette bryteren på "on" også må vri litt på nøkkelen, så blir det ikke så lett å stjele bilen. Hvis det er snakk om en vanlig gatebil ihvertfall.

Hehe... Men går jo an å ta sine forhåndsregler da. Ha med en ekstra nøkkel som du legger i midtkonsollen, askebegeret, dørtrekket eller helst lomma til en passasjer som er til å stole på f.eks. Og så går det an å mekke seg en utløser for bagasjeromluka inni kupeen, enten elektrisk eller med vaier (hvis det ikke er det originalt, men da er det jo ikke noe problem likevel så...).

Rett utenfor her jeg bor kjører jeg inn, fordi det har blitt en vane og det pleier å være lite trafikk når jeg skal ut. Samme der jeg jobber også. Men andre steder foretrekker jeg å rygge inn, for da har jeg bedre kontroll med hvor bilen ligger i forhold til de oppmerkede stripene på plassen, og i forhold til andre biler. Hvis plassen er avgrenset med kantstein så pleier jeg å rygge til bakhjulene stopper mot dem, hvis jeg hadde kjørt inn ville støtfangeren tatt borti kantsteinene. Hvis det er mulig finner jeg et sted hvor det er to ledige plasser slik at jeg kan kjøre inn i den ene og videre til neste sånn at fronten peker utover. Og så har jeg funnet ut at det er bedre å gå 200 m i regn enn å få skade på bilen, derfor parkerer jeg ofte langt unna inngangen der jeg skal siden det er mindre biler der.

Oki, takk for svar. Skal få sjekket om det er nok væske, så får vi se.

Nei, har ikke det. Hvor sånn ca står den da?

Har et problem med AC på bilen min, det virker nemlig ikke. Har prøvd å feilsøke litt selv nå, men å finne feilen uten å ha koblingsskjema eller annen verkstedlitteratur er jo som å finne nåla i den berømte høystakken. Det jeg har kommet fram til er at kompressoren kobler ikke inn. Dette styres av et rele, og når jeg tar en ledning mellom 30 og 87 i releholderen så slår kompressoren inn. Prøvde å kjøre en liten tur med denne tjuvkoblingen, og da funker det fint. Har også målt meg fram til at releet har jording, men det får ikke styrestrøm (+) til å slå inn. Har sjekka at ledningene rundt bryter og ved releholderen ser greie ut, og har sjekka at ledningene er skikkelig på på alle sensorer jeg finner. Og siden jeg ikke vet mer om systemet så er dette liksom det eneste jeg kan gjøre. Om noen har tips om hva mer jeg kan sjekke så mottas dette med takk. Om noen sitter på et koblingskjema eller noe annet relevant så mottas det og med takk. Bilen er en Rover 45, 2001 modell. Har forstått det sånn at kompressoren ikke skal gå hele tiden, men koble seg inn og ut med jevne/ujevne mellomrom. Er det ofte den skal koble seg inn/ut? Og hva er hensikten med det? Hva skjer om jeg tjuvkobler så den står innkoblet hele tiden? Tåkelysreleet står nemlig rett attmed AC-releet, og da er det fristende å lure til seg styrestrøm derifra og sette inn på AC-releet slik at jeg kan koble kompressoren ut/inn med tåkelysbryteren. Da kan jeg f.eks. la AC gå til det er levelig inni bilen og så koble ut til det blir for varmt igjen. Høres dette ut som en plan, eller kommer jeg til å ødelegge noe med dette? Denne nødløsningen vil da brukes i maks et par uker, da skal bilen uansett på service med mere.

Hvis du henter bilen i utlandet kan du vel få eksportskilt fra det landet. Det vil si prøveskilter som gjelder både i det landet du henter og i Norge. (Har jeg lest et sted, for lenge siden, tror jeg.)

Noen som har erfaring med sånne utendørs? Er en kombinasjon av brostein og asfalt mellom der jeg lagrer bilen min og der jeg skrur. Ikke all verdens plass, og bilen er tung på rattet (er uten motor, derfor ingen servovirkning).