projektRUST

noen som har en formening om hva en slik er verdt? tornadoröt, 1990 mod, gått 158' km 99% rustfri, fin i lakken 4 dørs har hatt brann i sikringsskap/instrumentpanel (trøndere kan ikke å koble bil-elektro!) ny frontrute, interiøret renset for brannslukningsapparatpulver med skikkelig møbelrenser nytt sikringskap, instrumentpanel, brytere, etc. ordinære 14toms sommerdekk, 13 el 14" vinterdekk monojetronic, dønn original. 30 k? -p

300 spenns er vel rimelig for en bakluke?? jeg har ei 12% rustfri bakluke.. men den vil ikke en gang jeg ha :)

min golf er unik.. ingen som har rust på de plassene jeg har ;-)

passat.. er vel passe lat.. familieracer? neste blir vel rekkehus og trillebår? hehe :P

tror du sparer deg selv mye tid og arbeid ved å gjøre det enkelt for deg selv: sleng i en hel 1800 motor når du først er i gang. wops og du har dundrende 90 hk :) mvh, p

ikke rart du får mye svar når du har tenkt å hugge en slik en :) kanskje jeg kunne tenkt å henta karosseriet når du er ferdig å ribbe.. om det ikke er for rustent.. jeg trenger meg nemlig et! i tillegg har jeg lyst på grillen!

når ikke posten helt opp til narvik da jonte? ;-)

noen som har en golf 2 grill, 2 lykter med 5 tjukke riller til salgs? trenger ikke emblem el list (nedre). noen som har en 8v gti topp med hydr.løftere i god stand, samt org. gti grenrør el. tilsvarende? paulus

om du tar ut instrumentpanelet ditt og ser på hvor glødepærene på den hvite lysramma er festet.. så ser du hvilken vei lyset blir kastet.. det lyser vekk fra skivene. det fungerer fint med glødelamper ettersom de sprer lyset helt rundt seg. en diode har innsnervet belysningsvinkel, og derfor passer det best å bruke dioder i "løsvekt" på instrumentpanelet ditt.. og montere de slik at de lyser direkte på skivene. men du skal gjerne få prøve å se hvordan det går :-) mvh,p

guru er jeg ikke, men fy faen hvor jeg hater rust!! det beste middelet mot rust er sandblåsing (-> epoxy-primer (CA-primer feks) på rent stål -> pusse ned -> sparkel? -> pusse ned -> lakke opp igjen). vil du ta det på jallamek måten så kan du prøve å pusse rustområdet litt rent og klaske på med brunox oppå.. går på epoxyprinisippet den også, men skal "spise" opp rusten.. i mine øyne er dette ikke en like fullgod løsning som sandblåsing, men brunox holder fort et par år.. dog brunox på utvendige flater vet jeg ikke om noen som har brukt, jeg tenker på nedsliping og oppigjenlakking etc.. en ting er sikkert, rust = drit

er det noen som har ASLE? i tillegg til akte?

i too, det blir vel three?

barskt å skru bil i bar overkropp ja.

bygger du om til 90' innsprut kan du vel skru litt igjen på returventilen på bensinen for å øke trykket på dysene.. ikke at jeg skal si noe mer om akkurat det :-) ble bare forespeilet det som den enkleste måten å skremme opp en 90mod gti på.. litt hvertfall =)

tja..fjørbeinene bremme skal kunne byttes om hverandre.. det har jeg gjort med mine to vrak hvertfall, bake skal det også være steika dønn likt. bremsene skal vel ikke være noe problem å flytte over, men du må ta med bremskraftregulatoren også ellers blir det tull i systemet. bake er det vel bare å flytte over det som er, ta hele bjelken, press ut foringene og kjør inn noen splitter nye powerflex foringer der, så er det gjort. enkelt og greit kunne du funne tak i godkjenningspapirer for golf GL -> GTI.. tror jeg

Senker du en GTI 40 mm, så senker du den 40 mm. Senker du en GL/CL/C 40 mm, så senker du jammen den også 40 mm. Og da mener jeg senking ved å bytte fjører + dempere. Poenget er vel at om du tar en original GTI og setter på den nye dempere og fjører som er 40mm senket, så vil GTI'en bare bli 20 mm lavere enn det den var fra før av, men fortsatt vil den bli 40 mm senket. Tar du en original GL/CL/C så vil den også bli 40 mm senket, men den skulle i teorien bli like langt ned mot bakken som GTI'en ville. Dette forutsetter naturligvis at topplagerskålene på begge bilene er like.. Og det finnes golfer med injection som ikke er GTI.. de heter vel bare GL(i), som også er like høye som vanlige GL/CL/C. Det essensielle når man senker GTI/ikke gti er vel forholdet mellom høyde før og etter senking.

jepp, tungvindt var det :-) jeg var ikke så intr. i å legge alt for mye tid ned i det, derfor den enkle løsningen. diodene er plassert sånn at de lyser opp på skrå over platene, og gir et jevnt lys. det er også 25 andre plasser du kan sette inn dioder i en golf, men i denne sammenhengen var det instrumentpanelet.. der det er lys i en golf - der er det plass til en diode!!

ikke akkurat minste kvadratet på de kablene nei, men det var det de ble levert med :-) jeg gikk på leting etter +12v og fant det borte på pluggen som gir strøm til lampen som bakbelyser varmeapparat-kontrollen. på den måte følger instrumentpanelet de andre lysene, til og med dimmeren (selv om den ikke gir særlig utslag på diodene).

et bilde sier mer enn to tusen fem hundre ord.. har fått knipset litt av instrumentpanelet i dag, ligger bilder under den nye seksjonen på http://projekt-rust.tk/ tror nok du får svar på det du lurte på når du ser der!

her har du litt info fra haynes: 18 Fuel lift pump - testing, removal and refitting Testing 1 The fuel lift pump is attached to the base of the fuel gauge sender unit fitted to the fuel tank (see illustration). 2 If the pump is suspected of malfunction, first check that the pump wiring does not have an open circuit. Remove the luggage compartment floor covering and the circular cover in the floor for access to the sender unit and connections. Detach the wiring connector and make a continuity check between the centre wires and the outer (brown) wire of the connector (see illustration). 3 If the wiring proves correct, then check the pump relay and pump fuse (No. 5). Assuming the fuse to be in order, check the relay by first detaching the Hall sender connector from the ignition system distributor. 4 Remove the fusebox and relay plate cover then pull free the pump relay from position 2. 5 Using a voltmeter, switch on the ignition and check the voltage reading between the following: a) Contact No. 2 and earth b) Contact Nos. 2 and 1 c) Contact Nos. 4 and 1 d) Contact Nos. 5 and 1 6 In each case, battery voltage should show. 7 Check that when the central connector wire is earthed briefly, there is a voltage drop. If the voltage does not drop, check the ignition (TCI/H switch) unit. If the voltage does drop, renew the fuel pump relay. If the problem still persists, have the ignition Hall sender unit checked. Removal 8 If after making the above checks the pump still malfunctions, remove the sender unit as described in Part A of this Chapter, Section 8, then detach the pump for renewal. Refitting 9 Refitting is a reversal of the removal procedure.

det er ikke så veldig vanskelig om man bare tenker litt og ikke forhaster seg :) jeg så et eksempel på en som hadde tatt strøm direkte fra "kretskortet" på instrumentpanelet, men han brukte dioder som ikke var forberedt for +12 (altså uten motstander), og måtte begynne å lodde på sine egne motstander for å få spenningen riktig. en annen ting er at dioder ikke kan dimmes i den forstand vanlig lys kan.. lavere spenning gir ikke så stort utslag på en slik diode pga de har en driftsspenning på ca 3,4 volt eller liknende. ergo de får nok strøm samme om du gir de 12 volt eller 9-10.. jeg kjøpte diodene fra dioder.dk helt i den spede begynnelse da den webshoppen begynte, og typen jeg kjøpte var av neon-blå. de er ikke så sinnsykt kraftige i den forstand, men lyser opp med en ganske mørk type blåfarge. de er jo også neon-blå, dvs fluoriscerende farger reagerer på diodene sitt lys (sånn som de røde områdene på originalinstrumentskivene - de blir lys oransje - samme effekt som blacklight). de kostet 25 kr per stykk, og da kom de ferdig laget til med 50 cm ledningsstump + motstand loddet fast på dioden. diodene og motstanden var også ferdig isolert med hylse av krympegummi. med andre ord plug&play dioder, klar for 12volt. for å koble opp det hele er det bare å finne frem kabeltanga og el-tapen og begynne å avisolere :) og det fine med dioder er at man ikke er begrenset til å ha de bare i instrumentpanelet.. se det veldig uklare vedlagte bilde

kimoajajaj: der er bare 1 vei å gå, og det er dioder! ;) skal du være den kuleste i gata så må du ha et knippe velplasserte dioder! ad. plassering i instrumentpanelet så burde det holde lenge med 5 stk dioder. i mitt så har jeg 2 dioder jevnt fordelt over hvert meter (speedo og turteller), og 1 diode som lyser ned langs indikatorlampene og klokka. jeg har behold glødelampa bak digitalklokka for det viste seg at grønnfargen der passet veldig bra til neon-blåfargen :) ad monteringen så skulle jeg gjerne tatt et bilde av hvordan jeg gjorde det og vist det her, men selvfølgelig har noen tatt med seg minnekortleseren - så det går ikke. men kort fortalt så gjorde jeg det på denne måten: superlim. enkelt og greit, de sitter fast uten videre problemer (diodene fra dioder.dk). +12v i en golf er vel en smal sak å finne.. om du vil ha strøm kun når du har lys på de andre knappene (interiørlyset) så kan du for eksempel stjele pluss fra den ledninga som gir lys til varmeapparat-saken, eller du kan sette deg ned med et voltmeter og finne +12v på en av kretsene på instrumentpanelet.. hvis du tør =) jeg orket ikke legge for lang tid i det så jeg har lagt opp ekstern strømledning til diodene, som stjeler strøm fra kabelen til varmeapparatlyset.

herlig installasjon det der.. har en konsoll liggendes ute i garasjen som venter på å bli behandlet på samme måten (en gang i tiden.. hørte jeg noen mumle noe om rust.. rust.. rust!). pedalene er ille nok.. girkula sådan.. men det verste må vel være kablene dine.. =) god helg ;)

er ikke alltid det lønner seg å fjerne luftfilterboksa på golfene.. spesielt om du har >90 mod. den boksa er ganske så genialt utformet allerede, så om du tenker "effekt"-økning på en 90hk'er så riv heller ut resonatoren som sitter i forkant av boksen og legg opp en slange med friskluft ned i nittifangeren.. og naturligvis begynn å vask sportfilteret ditt atskillig oftere! skal du ha konfiltersats så bør du sørge for å fortsatt gi motoren kald luft.. det er det essensielle! er du bare ute etter å lage lyd så kan du gi en lang f i kald luft og montere kon-sats (snakker fortsatt om 90 mod). på en pre 90 mod med 2e2 forgasser vil et konfilter rett over gasaren ikke være no særlig kult.. gir ikke noe spesiell lyd heller, høres mer ut som om motoren sliter! var hvertfall sånn på en jetta gl som testet ut akkurat det oppsettet som er avbildet her. jeg har en kompis med en 90mod GL med monojetronic.. der røsket vi ut resonatoren som står i front på luftfilterboksa, la opp stor nok slange ned i fangeren (vi skjærte også ut et 5x6 cm stort stykke i bunnen av boksa)..den bilen har også et stykk ukjent eksosanlegg som er rimelig standard bortsett fra endepotta som har to medium store utblås.. og den golfen høres _godt_ ved pådrag! er mange fortvilte bmw-eiere med sine litt overvurderte biler som har slitt med å kjøre fra den.. selv om golfen kun har 90 hk så holder den følge! på den andre side har jeg en annen kompis med en polo 1.4i 16v med konfilter montert rett over innsuget, uten varmeisolering av noe slag.. samme bilen har supersprint eksos fra kat og bak med kun bakpotte.. og den må være en av de hissigste poloene jeg har hørt her i byen (den både høres godt og går godt). konklusjonen min på dette unormalt lange innlegget får da bli at det ikke alltid lønner seg med en "halvveis" kon-sats (dårlig varmeisolering) om du er opptatt av effekt, men som regel får du en KOSELIG lyd! kom gjerne med innspill og kritikk av disse synspunktene :-)

har cdspilleren din en ekstra utgang til jording? om den har det, kjør den rett i jord så skal susinga + skurringa v/ sporskifte forsvinne.. har den derimot IKKE det er det mest sannsynlig noe gørra jording inne i cdspilleren siden du hører når du bytter spor. ta den med på et serviceverksted og be dem sjekke jordinga på den!