Einar

Cih, er en RWD motor fra rekord etc, CIH står for Camshaft In Head, dvs höytliggende kam plassert i toppen, OHC er FWD motor(også brukt i omega med RWD) og står for Over Head Camshaft

Er vel ikke bare å sammenligne cih og ohc

95 modell med gasser, trukke det, har kappkjört med 2002 1,2 16 v

Regner med at det er slangetypen?

Fint det da...

Har prövd 97 polo 1,0 ikke noe racer det heller men?

Triple E ? Husker en sånn en opp på 2söyler, jeg gikk faan ikke under...

er jo bilmek så har vel kanskje fört mere forskjellig enn gjennomsnittet.

Forsåvidt enig i begge to, men har du ikke kjört noe tregere enn caddy SDI så har du ikke kjört nok biler...

Får fint flammer med innsprut og, bare å nappe coilledning som tyverisikring, glemme det og kinne og banne som en gärning for at bilen ikke starter, når du kommer på det og starter bilen er det go flamme bak, :p

Varmeregisteret sitter i varmeapp en plass, det er den som fungerer som varmeveksler til varméapp, en slags radiator.

Hva er den daueste, tregeste bilen du har prövd? Golf mk.I 1,1 er den daueste bilen jeg noensinne har kjört, suzuki ALTO 800 cm3(rett meg) med automat gikk bedre.

Tenker han har tatt ut minnekortet eller skrudd av under loading/saving, höres dårlig ut ja, jeg måtte slette minnekortet og starte på nytt(ikke samme spill men ps2).

Er forresten motortempen din normal, fins jo muligheter for luft, toppakning og sånt også, men tvilsomt med det siste.

Vil vel varme likemye for det, men nå skal det jo sies at det er normalt med varmere luft, dess seinere vifta går.

Fikk vel 300(340) med variomatic også, det vil si trinnlös automatgir ala scooter, som på 66? Gjenkjennes ved luftinntak på fangeren og ulinga fra reimene, tror det var 2 variatorer, en for hvert bakhjul, disse ble drivd av diffen og de gikk likefort bakover som forover. Har hört om DAF 66 som har rygga i 140, med en annen til å måle farta.

Detta har du värt borti för ja :)

Har nå sett bilder av mapping på ms1(trur jeg), så nå rimelig lett ut, og oversiktlig, men er jo seff verre enn det ser ut til, men det kann jo regnes ut en grunnmapp, som du jobber utifra og gjör bedre og tilpasser din kjörestil, samt hvis du bygger sjöl så er det jo en del lettere å feilsöke sjöl. Selvfölgelig finnes det bedre, men du for nok mere enn du betaler for. Hilsen en som ikke har prövd det sjöl.

Da skal med andre ord den det står + på boksen ute(relèboksen) kobles til timeren(displayet inne), - til gods, og resten kan du se på tegningen over her

Som som jeg gjör nå også da, ikke så langt unna da.

Blir det bedre, faan kanskje jeg skal byne igjen... Er moro det så lenge du ser hva det skal forestille(gjör ikke det når jeg tegner dessverre)...

Dårlig sirkulasjon i varmeapparatsregister, kan väre begge de tipsene over, evt. en slange som har havna i bend eller noe. Trudde du bare mista long-life funksjonen ved å blande jeg(ikke at det er bra å blande).

Mål spenninga ut fra dynamo, ligger den litt over 14 på 2-3000 omdr. så er ladespenninga ok, kan også ta å holde motoren på 3000 omdr. å skru på noen store strömforbrukere, eks. fullt lys, bakrute, varmeapparatsvifte setegriller og se om det ´blir dårligere lys med alle på kontra av, skal bli litt svakere vanligvis, men bör ikke väre mye. Edit: Er lyset i spiller koblet på på lyset til bilen, kan väre spenningsfall iden kretse og kanskje blinklys går på samme sikring(tviler), eller en koblingsfeil ved cd-spiller(mulighet). Er det mere som blinker, eks hovedlys, åssen opförer blinkinga seg ved belastning på?

Trur ikke du skal få tak i magneten, vi veit jo ikke om det er slik föler engang, stikk på ford/mazda å spörre åssen det er ?

Den er til varmesete-relè og cd-spiller, hakk 1 på tenningslåsen, hvis det hjelper