Mr.Burns

Prøv å kryssbytte tennpluggene også selv om du nylig har skiftet dem, er ikke mye som skal til for å skade dem. Husker ikke helt hvordan oppsettet på de var igjen, var det 2 coiler hvor hver har to tennpluggkabler? Isåfall så kan du prøve å kryssbytte kabla også hvis det passer med lengde, bare husk å bytte i begge ender så tenningsrekkefølgen fortsatt er riktig.

Mercedes bruker begge systemene på de fleste modellene mener jeg. Ganske sikker på at hvis du har direct TPMS på mercedes så kan du se status for dekktrykket under Assyst i displayet, hvis ikke så er det nok indirekte (tpms via abs-sensorene). Hvis det er via abs så kan dem være ekstremt følsomme noen ganger, skal ikke se bort ifra et det kan være pga hjullageret. Eller så har vi hatt biler inne hvor det har hjulpet å fylle litt ekstra luft i dekkene (0,2-0,3bar ekstra).

Hei, sjekk ut finndel.no hvis du ikke har gjort det enda. https://finndel.no/bildeler.aspx?bk=810931&dk=0366

Hvis det ikke er noe småstein eller annet rart så har jeg vært borti flere hvor bremseskoldet løsnet litt, irret opp rundt skruehuet og legger seg inntil bremseskiva og skraper. Hvis lyden blir kraftigere ved litt hard sving til en av sidene ved ca 30km/t så er det et godt tegn på at akkurat det har skjedd. Kan også kjenne på bremseskoldene om dem har løsnet litt ved å dytte litt på dem med en finger. For å fikse det kan man skru av bremseskive for å komme til skruene til bremseskjold, løsne skruene og legge på skiver for å feste skjoldet igjen, eller eventuelt nytt bremseskjold.

Jesper, på 1.6 TDI så skrur du da ut DPF for å skifte EGR-ventil/kjøler! Personlig skrur jeg ut EGT-sensor før og etter på DPF når jeg skal skifte EGR-ventilen på 1.6TDI. Jeg ville sjekket om EGT-sensor (etter DPF som det var snakk om) er strammet skikkelig eller om kontakt er satt på. Eventuelt sende bilen tilbake til dem som skiftet EGR ventil for å sjekke det.

Har vel ikke noe spesifikt navn trur jeg, men det blir vel en brakett som bakre bærebruforing sitter i og som er festet i travers foran. Er det foringen du skal skifte eller har du fått ødelagt delen? For foringen skiftes løs, men trenger spesialverktøy for å presse den nye inn igjen.

Gummien på toppen av fjærbeinet er det nok ikke, men kan være støtdemper. Kan være vanskelig å sjekke dem, kan prøve å gynge på bilen. Indre stabstagforinger er ganske vanlige på de bilene, prøv å kjenn på dem når hjula står på bakken, mulig kjøre oppå moe.

Vanskelig å si uten en diagnose. For meg høres det mer ut som veivakselsensor, men også mye annet det kan være.

På kontakten til EGR står det pin nummer 1-5, små tall der ledningene går inn bak på kontakten. Finn ut hvilken pin det er den grønne ledningen er koblet inn på, også se litt nermere hvor den grønne ledningen går hen, er den skrudd fast til karosseri(gods) eller til ECU? Ta gjerne noen bilder så vi får se (fjern elektroteipen først)

Det er bare å deaktivere før arbeid og aktivere med diagnose igjen etter jobben er gjort, da kalibrerer den seg. Har aldri hatt noe spesielt problemer med det, bare pump ut stempelet (bremsepedalen) før du aktiverer EPB igjen.

Bare å bore opp et lite hull rett ved siden av, 0,5mm større enn fjæra og bor litt på skrå. Blir vanskelig å bore ut den biten siden metallet er mye hardere en kaliperen. Drillen din + metallbor fungerer nok fint, alu er ganske bløtt og enkelt å bore i så :)

Hender den må kalibreres etter skift, eller at du har fått montert den litt feil (snurra en runde eller to feil før montering) Men gå inn med diagnose --> ABS --> måleblokk/datalister (VCDS: måleblokk 060) og se hva den sier rattvinkelen er. Når hjula står rett skal den være 0 grader, +/- 5 grader, hvis den er utenfor det må den kalibreres. Eller hvis den sier + eller - ~360 grader eller ~720 grader så har du montert den feil. Da må du skru opp igjen og og vri rattvinkelsensoren slik at den er på 0 grader når hjula står rett. Så eventuelt kalibrere. Feilkode 00778: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00778 Kalibrering med VCDS: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_(1J)_Brake_Electronics_(MK20)

Hvis den starter å lugge så fort du belaster den så er det typisk feil med tenning, så jeg ville sjekket coil, plugger og kabler. Ang tempføleren din G62, så veit jeg det er flere VAG modeller som bruker 2 stk (G62, sitter montert på motor / G82 sitter ved radiator). Mulig at du kan ha skiftet feil, siden dem ser helt like ut bortsett fra fargen?

Er nok ikke alle kontrollører som er like flinke med å sjekke avgass tenker jeg. Men blir det oppdaget så er det ingen vei tilbake igjen utenom å montere ny DPF og programmere tilbake igjen. Har ikke mulighet til å dra et annet sted får å ta en ny PKK nå lenger, den første kontrollen forblir gjeldene.

Hvis jeg valgte riktig årsmodell: https://www.catcar.info/audivw/? - 06B260849A Ellers så heter den 4PK855 hvis du vil ha fra andre leverandører som SKF, continental eller lignende. Link til skruvat: https://www.skruvat.no/Drivreim-P360966.aspx - Får løsnet strammeren fra unnersiden, må bare bruke umbrakonøkler eller 1/4" skralle (minste) for å løsne de to skruene til strammeren. - Reima kalles vel ganske enkelt for AC-reima, siden den bare driver AC-kompressoren. - Hvis den ryker så vil ikke AC lenger fungere/blåse kaldt, thats it. Hvis du ikke er veldig uheldig så gamle rester av reima kiler seg fast andre steder og skader multireim, mulig registerreima.

Så bra :) På bilen min må jeg stramme AC-reima ganske mye for at den ikke skal pipe, er en 04 passat. Strammer ved å flytte på løpehjulet som reim går på.

Litt usikker, men rundt 120.000 eller 150.000km tenker jeg. Også er det nok 10år, ikke 5år. 10år holder dem fint, SKF sier jo at reimene dem bruker ikke har noe aldersintervall, men personlig føler jeg 10år er ganske greit å skifte på. Så du kan nok kjøre trygt frem til 250.000km/2019 hverfall :)

Da ville jeg nok sjekket spenninga frem til bryteren, mulig det har røket en sikring eller ledningsbrudd. For ellers så synes jeg det er rart at den legger feilkode på lavt trykk i anlegget. Hvis det mangler 12v der kan du prøve å legge opp en ledning fra batteri + med sikring og rett inn på pin 2, se om det da fungerer. Ikke helt sikker men regner med at pin 1 er + tilførsel til bryter og pin 2 er signal tilbake igjen.

Aldri skiftet en trykksensor til AC tidliger, så det viste jeg ikke :) Men det med å kortslutte pinne 1 og 2 kommer litt an på hva slags sensor du har. Hvis sensoren har 4 ledninger(F129) kan du gjøre det, da er pin 1 og 2 for kompressoren og 3 og 4 for AC-vifta. Det er da en ganske enkel av og på bryter. Men om det er 3 ledninger(G65) er det en sensor og den kan du ikke brokoble pin 1 og 2 på kontakten. Googla litt selv og ser ut som det kanskje er F129 - 4 ledninger du har. Da ville jeg målt om det er 12V på pin 1 og 2 fram til bryteren, Ohme gjennom pin1 og 2 på bryteren og da skal det være full gjennomgang, 0 ohm. For releet så har du 4 stikkere med klemmebetengnelse 30, 87, 86 og 85, da kan du ta ut releet og starte opp bilen: - På 30 skal det være 12V batterispenning. Hvis ikke sjekk sikringer. - På 85 og 86 skal det være 12V for å aktivere releet, hvis det ikke er det kan du prøve å ta av kontakta til trykkbryteren igjen og brokoble pin 1 og 2 for å sjekke om det da kommer spenning. - For å teste om kompressor går kan du brokoble 30 til 87. Hvis kompressor da fortsatt ikke starter må du måle spenning på kontakta til kompressor mens 30 og 87 er brokoblet. (Følg med om AC-vifta starter) - Hvis det er 12V på 85 og 86, og mellom 30 og gods. Og kompressor starter når du brokobler 30 og 87 så er det releet som er dårlig Ble kanskje litt mye, håper det hjelper. Fant også ut at både bryter F129 og sensor G65 har ventiler som stenger når du skrur dem ut.

Litt usikker på hvor den sitter, men sitter bare en sensor med kontakt på AC-anlegget i motorrommet. Om man må ta ut høyre lykt for å få skrudd den ut vet jeg ikke. Men anlegget må tømmes først ja, før du kan skifte føleren :)

"Air Conditioner Pressure Switch" er på en måte "sjefen" i anlegget, er den som styrer når kompressoren skal aktiveres eller ikke. Og hvis den sier at trykket er under 2 bar så vil ikke kompressoren starte. Så hvis den sier at det er 0 bar der så vil ikke releet slå inn og kompressoren ikke starte. Kjølevifta på passasjersiden (AC-Vifta) går bare når AC er innkoblet, så den vil nok ikke starte uten at kompressor går eller motor blir for varm. Men det er viktig at den fungerer når kompressoren går, ellers så blir trykket alt for høyt inni anlegget uten kjøling.

Ikke veldig kjent med den motoren, men feilkode 008213 og P2015 skal være samme feilkode. Mer info om feilkoden finner du her: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/18447/P2015/008213

Mulig en ABS-sensor. Men må få lest ut feilkoder, ellers blir det bare ren gjetting :)

Hvis du vil ha en driftsikker bil så ville jeg sett etter en med lav kilometerstand (type rundt 50-60k km) som har fulgt oljeskift/service jevnlig. Har bilen gått 150.000km+ så kan alt skje med hvem som helst bil. Kan være vanskelig å finne, men lykke til :)

Har lagt merke til at skruvat har billige Nokian dekk hvertfall. Kjøpte selv 4 nye Nokian Hakkapelitta R2 i høst for 4900,- som jeg mener er innkjøpspris via vianor(vår leverandør) og på skruvat ser jeg du får de samme dekkene til 5200,- ca + montering da. https://www.skruvat.no/dekk/nokian/nokian-hakkapeliitta-r2-pb542797.aspx