Torbo

Bra det, men så var det å finne en så lite kjørt til 25 000 kroner? 
Men man kan ha flaks...

Jeg ville valgt de blå, de øverste. De har påstemplet 1,5 tonn. De andre har ikke oppgitt maks belastning? ??
Det liker jeg ikke...
De  øverste har jeg flere av i forskjellige varianter. En kompis har de som er enkle å stille høyden på og de fungerer bra, men jeg syns de er tunge i forhold til størrelsen og ikke like stabile mot underlaget, da det er kortere avstand mellom føttene.
 
Det viktigste er at man bruker dem! 
Har hørt litt for mange historier om folk som har slurvet med å bruke bukker. Tregner vel ikke fortelle mer...?
Billige livreddere!

Jeg tenkte å legge ut noen bilder av min v50. Lurte på hva dere syntes? og tar gjerne i mot bilder av deres bi

Det hjelper at den ikke har automat. Hvis den kjøres pent tror jeg forbruket er overkommelig? 
Så slipper du utgifter til reimskifte hver x-antall km, samt lite feil og problemer, som også er bra for økonomien.
Får du bilen til en grei pris i tilelgg, og vil ha firehjulstrekk, ville ikke jeg lagt vekk dette kjøpet.
 
Prøvde en slik bil på fjellet og litt utenfor allfarvei, og da luktet det kløtsj. Så det kan jo være greit å sjekke kjøtsjen? 
Den bør ikke slure ved maks dreiemoment, muligens rundt 3000 o/m på denne bilen? 
Altså at turtallet ikke øker raskere enn akseleerasjonen på høygir. 
Eks. Kjører du opp Lierbakkene på høygir skal turtelleren stå stille i flere sekunder når du gir full gass ved ca 3000 - 3500 o/min.
Vet ikke om dette var forståelig, men slik gjør jeg det.  Altså i en bakke hvor ikke bilen kan akselrere på høygir.

Dette er ikke av de veste bilene, heller bedre enn snittet, så langt jeg vet?
Det som slår meg er registerreim-skift, når det ble gjort? Tror den har reim?
Rust i hjulbuene bak, spes. Der ligger det en list som kan gjøre vondt verre, og jeg ikke husker feil. Den må vekk, om den der der og heller bruke tykk rustbeskyttelse. Du fjerner den med fingrene og evt. plasthansker om du ikke vil bli møkkete. Den buen må holde ren slik at det ikek bygger seg opp med sand og møkk.
Bremser? rust på skiver? Virking bak? Som de fleste moderne biler kan bremsene sette seg bak, ligge på, eller ikke virke i det hele tatt. Sjekk håndbremsen på et stykke grusvei.
 
Sikkert andre som kjenner bilen mer, men dette er noe jeg mener å huske...

Dette blir bra! Hvis ikke må Frk. Hagen og jeg komme å klemme til!  

Nå lader camperen. Den ladet vekselvis i dag, skulle tro det var vekselstrøm?
 
Satset på å kjøre med den med manglende lading, og siden jeg har minst et stort batteri, satte jeg av gårde.
Men plutselig kom turteller og lading på av seg selv. Etter tre ganger av og på ble ladingen varig. Og batteriene toppet seg.
 
Skal jo ta ut reguletoren og evt. dynamoen for "forskning", men jeg kan tenke meg at det kun var børstene i regilatoren som hadde hengt seg opp?
 
Så da ble det bremsejobb på hengeren i stedet. Ikke slitt, men treghet og litt rust i tromlene, så de fikk seg en omgang i dreiebenken. 
Nye hjul og rettet drag og så bare velstand... Forrige eier av hengeren hadde trolig glemt den da han skulle snu? Skrudde stag i pressa og så ble dem rette.
 
Så nå blir det Fabia-pusling og Volvotopplokk som skal oppgraderes. Og rydde garasjen! huff  huff

Så lenge billakkerere like den så like jeg den også. Jeg vet ikke like mye som dem, men de vi ikke ha reklamasjoner. 
 
Skal sjekke CS. Antirustsparkel har jeg hørt skal være bra! Men jeg er ikke viderekommen i faget, så jeg har ikke erfaring nok til å si annet enn det jeg har hørt.

Hei! 
Du har fått utfyllende, gode råd før jeg rakk å komme på banen.
Jeg er jo "selger" jeg vettu, hadde dette vært et større og mer synlig arbeidsområde ville jeg anbefalt deg å sjekke ut en veldig god anti-rustsparkel fra CS.

Her er det såpass beskjedne områder at den største jobben blir vel å få pusset det rent.
Torbo har jo gitt en veldig detaljert oppskrift - supert!

Mange gode og prisgunstige grunningssprayer med rusthindrende egenskaper til formålet fra feks. CarSystem.

Igjen er ikke jeg lenger en ren nøytral part - men det er verdt å google det

Nå var det et "bittelitte" snev av kraftig ironi i mitt tidligere innlegg. Org. boble har jo samme hastighet som en skilpadde..

Nå skal du ikke rakke ned på Bobla, det var jo rene racerbilen ift. denne.
I samme tidsperiode ble Bobla levert med 1300cc eller 1600cc med hhv. 44 og 50hk så de kjørte jo fletta av denne Renault en :D
(Skal sies at noen "spare modeller" kom med 1200cc og 34hk)

Husker min onkel hadde to mørkegrønne Renault 4, i sin tid. Faren min hadde en blå Renault 6 på 70-tallet, tror også den hadde rundt 30 hk, med hull til startsveiv i fangeren ;) Likevel gikk den opp gamleveien i Måbødalen på 3. gir med full bil.

Morsom bil! Var på treff med den i Vestfold i går og kjørte RE-løpet fra Høyjord til Tønsberg via diverse innlandsveier. Det var noen som speidet litt på den ja. Og den har en styrestabilitet som man skal lete lenge etter! 
Den krenger litt mer enn andre biler i sving, men veigrepet er minst like bra. Vell, jeg har stivet den litt av på krengningsstabilisatoren, så den er ganske bra nå.
Volvo Duetten min kan ikke måle seg med Renaulten, selv om jeg har montert styringsdemper og ekstra stablilisatorstag på den.
 
Kanskje min sønn, som eier den, vil selge? Han har vært inne på tanken, men jeg har vært litt motvillig. Men bilgreiene faller jo på meg, og jeg har jo flere andre å ta hånd om. Ikke er jeg ung heller...
Den har godt av å bli brukt, og han bruker den for lite, siden han bor i byen og ha parkeringsproblemer. Da er det så enkelt å parkere i min garasje i Sandvika, så slipper han tilsyn......
Den er jo kjørt ca. 95 000 km, så den er ferdig innkjørt. 73-modell, og med veteranforsikring blir den nesten gratis å eie. EU-godkjent i desember så da holder det et par år til neste.
Den har av de nyeste motorene med like store ventiler som tidligere Gordinimotorer så den puster og trekker godt. Og med litt oppjusert forgasser går den lett ut av lyskryssene. Det er bare maks hk som er redusert på grunn av avgiftsnivået i Frankrike visst nok.
Måtte vaske av litt støv før turen, og den ble ikke så verst.
  Morsom og kuul bil: (har pene sommerhjul til den), men fikk ikke tid til å sette dem på.  

Da fikk jeg målt avstandene i dag. 44 cm fra den venstre ytterste sensoren til venstre nærmest midten og 42 cm mellom de to midterste.

bare en liten tanke... sjekk kablene som går mellom A stolpen og førerdøra, evt også de andre dørene.. kan være noe kabel som har fått gnissa av isolasjonen sin ellerno...
 
eller irr i kontakta mellom døra og kabelmatta på bilen om den har sånt.
 
ellers ville jeg tatt av dørtrekket for å se inni om ikke smøringa hjelper...

Prøv å bytt coil.

Siden Fabia har felles nær- og fjernlys så gjelder gjerne ikke den paragrafen? Så lenge nær lys fungerer som det skal, så kan jeg ikke se noe i veien for å bruke tåkelys/grøftelys sammen med fjernlys? Treffer man en kverulant fra SVV så finner han sikkert noe å henge seg opp i ;)

Siden du er litt opptatt av hva som er lov, så står det i forskriftene at:
 
§ 28-4, 2.7
". . . Dersom det nyttes atskilte lykter for fjern- og nærlys, skal nærlysene være koplet slik at de også lyser når fjernlysene er tent."

Zelen-likeretterne var noe 60- 70 talls-greier, altså blant de første som kom. De jeg var borte i var flate og firkantede nesten like store som en fyrstikkeske, bare kvadratiske med et kontaktpunkt på hver side. (inn og ut).
Men dessverre skjedde det batterieeksplosjoner med disse laderne som hadde zelen-dioder, da de ikke var helt tette. Det gikk en returstrøm igjennom dem og den lille strømmen og en viss spenning var nok elektrisk effekt til å antenne knallgassen. Selv om man koplet til riktig! NAF registrerte dette og gikk ut med sikre råd for bruk av batteriladere og startkabler.
Skal se om jeg ikke finne den filmen? Om ikke annet har jeg en skral VHS.-film (utdrag) på dette.  
Tør ikke skrive mer rundt dette, da jeg ikke vil plage andre med mine sære interesser.
Satser på å legge inn småting og spørsmål om ting jeg ikke er oppdatert på. Har fått gode råd hittil, fra noen her inne som bryr seg og har masse kunnskaper. Slikt hjelper meg til å "henge på lasset" og fikse det jeg tør å gå på. Kunne ikke hatt mer enn en bil om jeg ikke fikset ting selv! 
I dag blir det å skru gammal Volvo og en oppfriskning av bremsene bak på en Skoda Fabia, om jeg kommer meg ut i kulda? Når jeg ser ut av vinduet så ser jeg noen forstyrrende hvite prikker... Det var ikke bra...
Kunne nok diskutert mye med deg Quattro73, siden du er godt oppdatert i elektronikkens verden og kan mye om strømforsyning, da jeg også syns strømting er spennende... og effektivt... 
For å få noe felles nyttig ut av dette, så vil jeg advare om bruk av startkabler direkte på batteripolene, selv om dagens batterier er blitt tettere på toppen... Minusklemma til gods/motoblokka på bilen som trenger hjelp til slutt og frakoble motsatt, den først av ved frakobling. Da gnistrer det på ufarlig sted. Det står faktisk i mange instruksjonbøker - også på moderne biler! 

Dette høres bra ut! Colorline-batteriet er svar på din påstand. Det er blitt vedlikeholdt med riktig vedlikeholds-spenning. Det er derfor trolig som nytt? 
Det jeg mente med høy ladespenning var relatert til stor opplading over kort tid, fra helt eller delvis oppladet batteri. Da kan man lade opp hardt over kort tid, men over lang tid vil jo som du er inne på, holde ladingen akkurat under gassingsspenningen. 
 
Da holder batteriene lenge. Du har nok mer greie på stasjonærbatterier enn meg, men bilbatterier kejnner jeg godt, både i fortiden som bilelektriker og senere som ingeniør i Televerket og deretter tidvis samarbeid ned Forsvarets batterilaboratorium. 
En gang gjorde vi en batterieksplosjon i samarbeid med Sønnak, og filmet det mer 4000 bilder i sekundet.
Tror jeg har den filmen ennå? 16 mm. Trenger vel ikke fortelle deg Quttro73 hva som skjedde i den prosesen...?
 
Mye rart. Det var den gangen noen batteriladere hadde zelenlikerettere, som hadde returstrøm, selv om batteriklemmene ble koplet til først og stikkontakten til slutt, som forskriftene sier.
Men det skjedde likevel smell, som vi måtte finne ut av. Heldigvis forsvant de laderne fra markedet, og tette silisiums dioder overtok. Vi hadde mistanke om det var restlager av gammel elektronikk som ble brukt for å lage billige ladere til noen som ikek visste hva de kjøpte?
Skal for moro skyld se om jeg finner stillbilder fra filmen?

Når batteriet smeller:

Oi sann: Kortslutning - Tenning ca. 0,005-0,010 sekund etter en liten gnist...   Så skjer det litt til:  Syrespruten står og går i gassform og plastbiter fyker opp.   Etter:  

God informasjon! Ikke mye å legge til her, men det fristet litt.
Før i tiden var det god plass under battericellene til sulfatrester/-dryss, og fikk dem god lading, noe som også var vanlig før vedlikeholdsfritt var tema, så holdt barreriene svært lenge.
Senere har batteriene blitt noen mer kompakte, og cellene er ofte plassert i poser, og derved faller ikke grumset ned  til bunnen av kassa og kortslutter. Om de kortslutter på annen måte vet jeg ikke, da det trolig kan bli bunnskrap i bunnen av disse celleposene?
Trolig bedre enn oppsamling på bunn, hvor det er blitt mindre plass, da celleplatene har fått større areal eller at de utvendige målene er redusert. 
Noen ladere har probgram fo sulfatreduksjon, kanskje litt farlig å bruke denne funksjonen om det blir mye drys i bunn av batteriet som kan kortslutte/lede tyvstrøm for ekstra selvutladning? 
Men siden du Qattro73 nevner at det kan bli kortslutning i bunn, må det vel være bra for batteriet å få så mye lading det selv krever? Nettop for å unngå sulfatering ("oksygering i overflaten av cellene som begrenser størmmengden").
Altså mye! mer enn  de fleste er klar over, ifølge ekspertene i Forsvarets batterilaboratorium. 
Tør ikke si hvor høy spenning det var snakk om for å få full effekt på vanlige startbatterier, men om jeg ikke husker feil så var det i overkant av 16 volt. I praksis passer dette ikke helt til dagens biler og vedlikehold, da man er godt over gassingsgrensen på ca 14,4 volt (litt temperaturavhengig). Måtte etterfyllt litt for ofte.
På den annens side har jeg dårlig erfaring med dagens elektroniske ladere, da de er altfor puslete. mange tror man kan lade opp et nærmest utladet batteri i løpet av det døgn?  Vell, vell, i heldigste fall får man start, men det er ikke alltid man får "start" på laderen. Noen slår seg bare av fordi batteriets indre motstand er blir for liten. - utladet...
De gamle gode uregulerte ladet langt bedre, men de trengte noe tilsyn, selv det det er vanskelig å overlade et batteri.
 De moderne elektroniske kan ha fordeler, men min erfaring er at de bruker lengre tid enn man tror, ofte flere dager for å få fres på sakene. Cetek-laderne må eksemelvis stå på * (stjerne-innstillig (vinter), for å få ønsket strøm til opplading også i varmere temperaturer. 
 
Mye morsomt her i dette temaet. 
 
Nå går det jo mot varmere tider, men man trenger vel ikke glemme batteriet av den grunn?
Mitt problem er at jeg glemmer å slå av lys, glemmer navigasjon som står på osv. 
Senest i forgårs. hva måtte jeg gjøre da. jo da jeg brukte batteriet fra sønnens Renault 4 fra 1973, som hadde stått tre uker  med Colorlines-batteriet. 
Det brummet i gang den andre bilen. Hvodan jeg overførte strømmen tør jeg ikke fortelle. Men jeg brukte ikke startkabler. 
 
For en tid tilbake glemte jeg lyset i haskerommet på en bil, og en uke etter det glemte jeg lyset i bagasjerommet, da det ble slått på automatisk. Og hvorsfor skulle jeg lukke igjen bagasjerommet når bilen står i garasjen i påvente av nye støtdempere og ryggecensorer? - laderen ble satt på i siste liten. Er det rart at jeg har mange ladere rundt om kring? 
Tror jeg har lakkert for mye i mitt liv, siden jeg stadig glemmer ting...?
Må begynne med huskelapper tror jeg..

Interessant! 
I Televerkets nye sentral i Kongensgate 8, ble det montert nyere batterier i 1977, og de var lukket på toppen, men etterfyllbare. Det var av en nyere kvalitet, og skulle byttes etter 10 år. Tror det var nikkelkadmium, om jeg ikke husker feil. 
Tror det var Noak - senere Varta som leverte dem, og produserte i Horten, om jeg ikke husker feil. - lenge og mye "billakkering" siden den tid. (mye som tærer på cellene)...
Så jeg er ikke sikker på utviklingen, men kravene til sikkerhet osv. har vel økt, og strøm er blitt mer vikitg og mer kritisk om det skulle strømkrasj. 
Vell vell, det både du Quattro73 og jeg er inne på er vel at man ikke trenger å frelses med ekstra dyre bilbatterier, så lenge gode gammeldagse til greie priser gjør jobben.
Batterierne i livbåtene på Colorline skal skiftes etter fem år, og jeg fikk lurt ut et brukt derfra som skulle kastes. 
Har ikke testet det pa annen måte enn i bilen, men det var i alle fall full fres på starteren i vinter med et slikt.
 
For nonen år siden fikk vi testet brukte bilbatterier på Forsvaret batterilaboratorium. hadde mistanke om at fol skiftet i øst og vest fordi bilen ikek startet. Den gangen var lav ladespenning utbredt, og kombinert med at folk hadde blemt lysene og fikk ftatt batteri, og bare byttet for enkelthet skyld, så ble resultatet at nesten alle de brukte vi testet var helt ok til hverdagsbruk i sørnorge.
 
Hvem stemmer for å bruke hjemmeladere?
En stemme fra meg...
Noen på jobben sa at de ikke hadde behov. 
hvor viktig er det å lade - friske opp batteriene av og til?
ER litt usikker, da det er så ange meninger....

Fantastsik. Akkurat slike jeg var på jakt etter. 1,2 finner jeg ikke, men 1,4 er der, så det er da noe.
 
1,2 motoren er blitt mer bunnsterk nå, (kjedelig som man sa før i tiden), men nå drar den fint fra 2500 o/min og har jevnt ("kjedelig") drag oppover. Men det er det jeg vil ha. Syns ikke det er greit å måtte opp i høye turtall for å hente krefter.
Før overhaling, med slakt registerkjede, ble det trolig minst 2 grader kamforskyving (forsinkelse på kammen) og da kom effekten senere, nærmere 3000 o/min, og mer som en trimma motor med hvass kam. Spissere moment og effektkurve.
Nå ligger kammen litt i forkant med nytt kjede, samt at jeg forskjøv den 1 grad fram ved montering. Turte ikke gjøre mer ut av det, da jeg var redd for at  komputeren skulle få noya eller hikke.... Ville kviet meg for å skru den fra hverandre igjen.
Jeg har altså en gevinst på 3 grader forsyvning (+- 1 grad) i forhold til tidligere, og en motor som drar like bra på 5. som på 4. i 90 - 100 km/t.
Ulempen er at jeg minster et par hester over 5000 - 6000 o/min, men det er ikke der jeg ligger og maser. 
Ser at 1,4 motoren har en fin topp på dreiemomentskurven ved 2500 o/min, men 1,2 originalt har toppen (originalt) på 3000 o/min.
 
Jeg er i alle fall veldig fonøyd nå. Så får vi se etter en lengre kjøretut i dag, med medbragt dynamoreim, vann og oljereservoar.
En annen rar ting er at det var en dyp lyd rett etter oppstart, de første minuttene, som er helt borte. Når går den supermykt.
Tror det kommer av at stempelboltene, som er trykksmurte, fikk opp litt olje? De var nemlig ikke som nye, mer lik som på en bil som var gått over 200 000 km. 
Hadde dette vært en bil jeg skulle hatt i ti år til, hadde jeg byttet stempler og foringer i rådene. Så litt glede har jeg fra den tvilsomme smøringen oppover i stakene. Stemplet får vel også litt litt kjøling på den måten? Og så slipper jeg oljesprutere nedenfra.
 
Sjekket tennpluggene i kveld. De indikatorene vil si meg mye, forhåpenligvis god forbedring?
Aldrig sikker før jeg er helt sikker....

På tide å bytte børster (hvis de er løse) eller bytte dynamo.