-Finn-

Tenker det hjalp ja.. :)

visst dette er den motoren som de hiver i passat,tiguan osv og kalles for CBAB så går det fint å chippe den vil jeg tro. eneste som skiller den motoren fra 174hk orginalmotor i samme serie er styreenheten for motor.. CBA motorene er like,styrenhet for motor skiller dem.

kontroller slangene inn/ut fra beholder. se etter noe som kan ha gnagd hull på rør.. best å komme seg under visst du ikke ser noe inn/ut på beholder..

jo dette har jeg vert borti,har hendt o-ring for temp føler også tar kveld,som og ligger rett under spjeldhus.. men har ikke lest på tråden før nå... ;)

når du skriver fikse.. mener du da at bilen allerede har dette systemet eller har du tenkt å ettermontere....???

og hvor grundig var du med å skjekke opp historikk på denne bilen fra forrige eier osv?? Bilen jeg kjøpte har blitt kjøpt ny og har full historikk i fra en og samme forhandler og der er den enda. Det ser jeg som en stor fordel riktig olje og service fulgt til punkt og prikke. :) Bil er og blir en stor slitedel,kan desverre ikke unngå det. men om den blir jevnlig oppfulgt så unngår en at å få store påkoster og det er lettere og hindre "katastrofer"..

om du velger å åpne lufteskruen for å presse bremsevæska ut den veien så trenger du bare en slange og en beholder for å samle det opp i. men da må du huske å etterfylle bremsevæske i såfall. men personlig hadde jeg bare pressa stemplene tilbake og latt bremsevæske bare gått i retur. skru av lokket og følg med på at bremsevæska ikke renner over. i såfall må du spyle godt med vann etterpå. Siden du skal skifte framme så trenger du ikke å skru samtidig som du presser stempelet tilbake. skru-systemet har du på caliperne bak. (selvjusteringen for håndbrekk) om du ikke har en presse så bare bruk en vannpumpe tang. husk å reingjør/puss navet godt der bremseskiva ligger om du skifter disse. og puss annleggsflatene på hjullagerhuset for bremseklossene. ta et tynt lag me alu-pasta slik at klosser går lett. (unngå kobber-pasta, i verste fall kan det begynne å forstyrre abs ring og føler..) reingjør "glidepinner" slik at de er blanke og smør et tynt lag me silikonfett.

har du kontrollert de indre br.klossene dine? veldig ofte er indre br.kloss på høgre side framme utslitt også ser ytterklossene helt nye ut. kjent problem.

vag har spess verktøy for dette ja. men det finnes sikkert andre produsenter/ verksteder som har.

ville ha tatt av mansjetter i dørene for å kontrollere stikk og ledninger for irr. siden dette tok kveld samtidig er jeg nok ikke så sikker på at dette er problemet. men bør kontrolleres. når du tok ut comfort enheten tok du av plastdeksler og kontrollerte loddepunkter og kretskort..? midt kort hadde litt irr på en liten del av kretskort. noen ganger funket alt og så hadde den sine perioder hvor alt gikk bananas.. er veldig ømfintelig for fukt og ligger jo på en genial plass..

akkuratt den samme oppfatninga som jeg har. for meg personlig og til mitt bruk holder det i masse vis med trekk på 2 hjul. litt off tpoic men men..

om du mener lufting av diesel systemet så gjøres det gjennom diagnose apparatet. en kan og ta av slange til dieselfilter og suge fram diesel fra tank til filter med trykkluft-kanne som lager vakum. eller ta av og på tenning et par ganger for å starte pumpa. tviler litt på at dette er problemet ditt. desverre litt vanskelig å si når en ikke har mulighet til å se på bilen. ingen feil på startsperre? prøvd å testa reserve nøkkel? sikkert ikke dette som er problemet men kan nå vere verdt å prøve.

med 4motion går den en tanke "slappere" enn fwd av samme motor og ytelse.vektøkningen har nok litt å si og at motor må dra flere deler rundt. 4motion systemet til vw for personbiler er i hovedsak laga mest for å få bedre kjørecomfort og og den henger bedre i svinger. men det finnes mangen utgaver/versjoner av dette systemet. de første modellene som ble levert med dette måtte en kjøre ganske hardt før systemet slo inn. som sjåfør merka en kanskje dette bedre når en var utenfor allfarvei. en del kunder som har lurt litt på om systemet faktisk funka nettopp fordi de ikke kjørte bilen "hardt" nok til at pumpa bygde opp nok trykk osv for slå inn.hovedsak kunder med t4 og t5 som er en del høgere en personbiler og dermed lettere å kjøre på kronglete veier som har opplevd dette.men me disse bilene får en elektronisk sperr som ekstra utsyr for de som absolutt må ferdes i natur.. systemet har hatt en del oppdateringer siden det kom på markedet,blant annet har en lagt et "fortrykk" på pumpa slik at systemet slår raskere inn på normal kjøring. (f eks, sportslig/svingete veier.) også spiller jo mangen aktorer inn på dette systemet. som belastning av motor,gasspedal stilling,abs sensorer(hjulene går me ulik hastighet i sving)esp osv. 4motion systemet krever jo også mer vedlikehold av bil og igjen er det jo enda mer som kan ryke. Det er viktig å overholdet intervaller for olje og filterskift. i tillegg til nivå på differensialen,samt flere punkter å se på når en tar en synskontroll av bil.

service historikk fra merkverksted bør vere høyt på lista. alt som er kjøpt og utført hos møller blir registrert i databasen for bilen. bilen er en slitedel,har mye å si hvor flink forrige eier har vert med å følge opp bilen.

hmm husker desverre ikke. årsmod. og bil hadde vert greit å vite.

skifter en frihjulet på verksted så setter en som regel fronten i "serviceposisjon" eller løsner litt på dynamo. du må ha et verktøy som passer nedi sporene for frihjulet (ta av dekselet foran hjulet så ser du) slik at du enten holder igjen hjulet og skrur på aksling eller motsatt.husk at visst en holder igjen frihjul og skrur på aksling blir det links.

står "stoppspjeldet" lukket hele tiden? (ligger inni huset med egr, kontroller vakumslangen) tok du av innsugmanifold fra motor før du rensa? skal vere forsiktig med å pirke nedi der menst den er montert. mye partikler og koks som kan dette inn i motor og gjøre vondt verre...

som regel er det foringen i det øverste feste for demperen som utvider seg slik at demperen begynner å gnage på hjulet og sporene blir slitt vekk.så håper du bytta begge deler.(løpehjul og demper) er ikke justering på demper. kontrollerte du at reima var like lang som den gamle? et triks er alltid å tegne opp "veien" for reima. Du bør også forsikre deg om at frihjulet frir ut. er trangt desverre men skal gå.

kom over denne en dag. men personlig hadde jeg nok ikke gidda å kjøpt den. veit heler ikke om noen som har prøvd ut dette.. http://maxam-tuning.com/catalog/product_info.php?cPath=453_811&products_id=3675 (det mangen ikke er klar over når de for eks monterer åpen dumpventil på vag (iallefall bensin...) er at den luften som blir sluppet ut i fri luft er allerede registrert av LUFTMASSEMÅLEREN på veg inn til motor så når dump slepper ut lufta gir det helt feil blandingsforhold og en risiker motor havari..) Luftfilterkit : http://www.xtremecar.no/shop/index.php?cPath=168_178_593_639 ikke kjøp luftfilter som må smøres inn med olje,dette kan ta knekken på luftmassemåler. eksos: simons for eksempel.. http://www.xtremecar.no/shop/index.php?cPath=168_464_1403 PS. motoren din har luftMASSEmåler ikke mengde måler som blir nevnt lengre oppe. mengdemåler er utgått for lenge sida..

nei trenger ikke å bytte dynamo av den grunn. Det første en bør gjøre er å ta av profilreima i fra hjulet for dynamo. også må du vri frihjulet den veien som hjulet går når motor sviver også vri RASKT motsatt veg (bruk håndleddet og vri det fram og tilbake som en slags "sidelengs jokking" på hjulet uten å slippe taket.. :-P ) når du vrir hjulet raskt tilbake skal hjulet fri ut slik at akslingen for dynmo slurer. men gjør du det for sakte frir det ikke ut,må litt krefter til.

Har en mulighet kan en kople til en vakum-pumpe inn på egr ventilen som står på "spjeldhuset" for å se om den holder tett og kontrollere vakum slanger for skade/musegnag. Det hender det kokser seg godt til i spjeldhus og innsug så å ta av trykkslange/rør inn på spjeldhus og lyse med et speil kan vere en fordel for å se om det er mye koks rundt ventilstammen f.eks. I såfall må en demontere spjeldhus for å gjøre reint-pirke vekk koks og kontrollere at ventil går opp og ned (vakumpumpe) Har og vert ute for at wastegaten har fått små rusthull slik at det ikke dannes vakum lengre. Ta i tillegg å kontroller vakumslangen. Får en kopla til diagnose apparat kan en også tvangskjøre ladetrykksventil N72 (om jeg husker riktig) for å høre at denne tikker/jobber.

Visst strammer og viftereim er ny kan det vere frihjulet til dynamoen som er skjært. dette kan føre til kraftig vibrasjon.

Er ikke uvanlig at stemplene på den typen der ruster fast. Du kan enkelt demontere caliper og bare vippe på mansjetten for å ta en syns kontroll(skal vere blankt å fint..), og prøve å presse det tilbake for å se om det går tregt eller står fast. Det kan ogoså vere "glideboltene" som har rusta fast..

hehe joda men for å justere biler (ivertfal VAG) som orginalt har xenon så er en nødt inn med dataen og grunninnstille lysene FØR en justerer og dessuten er det jo ikke manuell høgdejustering når det er orginalt. så det er ikke akuratt vanskelig å se at det er ettermontert. og som det også er nevnt tidligere så skal jo lyktene vere godkjent for xenon.. så det kommer nok mer ann på hvor mye han/hun bryr seg som tar EU-kontrollen.

i såfall bør du dra innom møller og få lest av feillager for lyslengd regulering. muligens du bare trenger å justere lysene,men er det orginalt så er du nødt til å kople til data for å få lysene i grunninnstilling før en justerer.