xr4ti

Du gjør rett i å undersøke litt før man tar verkstedet sin dom for gitt. Kjenner ikke disse bilene/girkassene noe særlig men hvilken typebetegnelsen på girkassen har du? TF-80SC er en kasse det er noen utfordringer med som det er ferdige modifisert ventilhus å få kjøpt. Om det kun er ventilhuset som det er noe feil med så er det mulig å bytte det på de fleste nyere kasser. Så om du har mulighet og erfaring så vil jeg anta at du kan gjøre en del selv. Disse bilene er solgt over hele verden så vil forundre meg om du ikke finner det du lurer på på et eller annet forum eller You Tube men da må du vite hva slags kasse du har.

Da er bare å kjøre med bilen og se om det i ettertid dukker opp lekkasje fra toppen.

Kommer nok litt an på hvor lenge du kjørte uten kjøling. Bunndelen har det nok godt bra med om den ikke gikk lenge uten kjøling, har det skjedd noe så er det gjerne at toppen slår seg med påfølgende defekt toppakning men det ser man gjerne raskt når en får på ny kjølevæske. Hvordan luktet oljen?

Mener den er som v70 fra samme periode, dobbeltlåst. Kan prøve å sette strøm på bilen via + kabel til starteren men lenge siden jeg har skrudd V50 så husker ikke hvor trangt det er. Får du strøm til systemet og nøkkelen er rett kodet så skal fjernkontrollen virke, eller i det miste den mekaniske låsen. EDIT: har du hengerkontakt med strømuttak kan du sette strøm den veien!

En bil tåler fint å stå ute om vinteren om lakk og karosseriet er i grei stand. fordelen med trekk/topp er om det kommer snø i løpet av lagringsperioden, lettere å få den rens for snø og is. Lang tid lagring ute med trekk er ikke særlig er min erfaring, særlig om trekket ikke "puster" tilstrekkelig, da kommer fukten ikke ut og setter i gang rustdannelser der du ikke trodde det var mulig. Særlig ille er det om bilen først har rullet på en saltet vei og så blir satt til lagring. Få uker går nok greit uansett.

Nei! Det du kan gjøre er bruke en hårføner for å varme opp metallet, blande sparkelen inne, ta på sparkel på oppvarmet overflate og så ettervarme med føneren til herdeprosessen er ferdig. Ikke å anbefale, gjøres på eget ansvar.

Grøsser når jeg leser slikt for jeg har vært igjennom dette selv flere ganger og derfor vil jeg dele min erfaring som mangeårig hobbymekaniker. Det dessverre ikke mye en kan gjøre uten riktig utstyr (diagnose og måleutstyr). Det eneste du selv kan sjekke uten særlig verktøy er å se etter om det er irr/fukt i kontakter til styreenheter og komponenter samt om ledningsnettet er skadet av slitasje eller klemskade. Det er ofte ledningsnettet til forsetene på noen biler som kan få slike skader og gi feil direkte knyttet til airbag om bilen har sete-airbag. Ser det er flere kommunikasjonsfeil på den rapporten så det kan være at du har en multifeil som følge av ledningsbrudd i hovedledningsnettet eller dårlig kontakt/jord-forbindelse. Kjenner ikke disse bilene men typiske steder utenom seter for de bilene jeg kjenner til er at det har oppstått brudd i en eller flere ledninger i motorrommet, bakluke og dører som gir canbus multifeil og som nevnt dårlige kontaktstykker. Veldig vanskelig å finne = meget dyrt, om man ikke har muligheten til selv å feilsøke. Har batteriet ditt vært uttømt i det siste? Dårlig batteri kan på enkelte biler gi de merkeligste feil. Koble ut batteriet ved slikt arbeid/feilsøking kan være fornuftig. Ellers så er det som @opelduude skriver at merkeverksted eller et verksted som driver med feilsøking er veien å gå. Lykke til, håper det ordner seg.

Ser ut som en god plan

Det er veldig fornuftig. Det er mange som har gått på en smell etter at de har rivd bilen i fillebiter og begynner på alt med en gang. Ta en ting av gangen og begynn å samle deler litt etter litt.

Godt du fant ut av det.

Liker "som far så sønn" ideen din. En del jobb men om du er interessert nok så klarer du dette

Gøy med prosjekt. Ser ut som et godt utgangspunkt. Videre planer?

Ga ikke varsellampe, er kun lamdasensor før kat på -00 modell mener jeg å huske.

Hadde en slik en med lignende symptomer, da var det defekt lamdasensor. Kan med fordel, om du har mulighet, sjekke om det er noen feilkoder.

En forhandler som driver med amcars vil nok kunne skaffe deg den langt rimeligere. Trolig fikser nok Svendsen eksos eller andre dette enkelt, eller deg selv om du har anledning. Legger ved link til RockAuto. De har jeg handlet av flere titall ganger, aldri noe tull. Du betaler frakt og moms ved utsjekking og de levere som regel innen en uke. Ser den lyddemperen, om det er riktig del, koster 800 kr der 2011 SUBARU OUTBACK 2.5L H4 Exhaust & Emission | RockAuto

Lekkasje fra tannstang er ikke noe som lar seg fikse selv (lar seg fikse men er en krevende jobb) så det vanlige er å bytte til en brukt eller en overhalt (bytteenhet). Brukt er nok det mest lønnsomme og arbeidstiden kommer helt an på hvilken bil de er snakk om, på noen biler tar dette et par timer mens andre tar mange timer og krever en del ferdighet for mekking.

Det er en skumgummi som settes i fks dør glipper for at lakk ikke skal komme inn bak dør etc. Så kalt kantmaskering Boss Auto Vpro Kantmaskering 13 Mm X 50 M fra Billakk.no

Det er et tjangsespill. Bilen kan kjøre 100000 km til uten problemer eller det kan bli en masse problemer etter 10 km, slikt vet man aldri og er vanskelig å forutse. Det jeg vet etter å ha skrudd en del bil i mange år et at ting blir slitt, uansett hvor "pen" eller hvor langkjørt den er. Et slitt hjullager eller vannpumpe er easy fix som de fleste klarer selv men om girkasse eller motor havarer så er jobben plutselig mye større og dyrere. Får bilen elektroniske problemer så kan det føre til store kostnader, husk på det, og det er ikke noe man vet på forhånd.

Du kan sammenligne her Boltsirkel I annonsen er det vist til ET-35 og innpress 10, det er feil for innpress og ET er samme sak. ET 35 = Innpress 35mm så sjekk med selger hva som er riktig. En annen sak du må sjekke og det er nav/senterhull-diameter. Noen felger har fast senterhull som ikke kan endres uten mekanisk arbeid, andre har større senterhull og da bruker man senterringer for å tilpasse til riktig senterdiameter. Skal du har det lovlig så er akselbreddeendring +/-15mm, dvs at du kan avvike opp til +/-7,5mm på felg i forhold til kjøretøyets originale ET (står i vognkort). Noen tror at man da kan bruke ET 35 (om det originalt er ET 50) siden det er 15mm men det er feil, man må ta med begge sider 7,5+7,5=15mm. Eks. har du bil med ET 50 originalt så kan du bruke felger fra ET 42,5 til ET 57,5 Rullediameter og hastighetsmerking på dekk må også være iht vognkort. Har du 4wd så må de fleste kjøretøy ha samme rullediameter(viktig så man ikke ødelegger drivverket). Dette sjekket ved en EU-kontroll. Så selv om bolteavstand (også kalt boltdeling) er lik så er det ikke sikkert felgene passer eller at kjørekomforten blir som man har tenkt seg, det samme med frigang til skjermkanter, stag og innerskjerm.

Nå husker jeg ikke om klima er styrt CEM men uansett så er det lurt å rense kontaktene på den. prøv det og se om det hjelper

Nødvendigvis ikke. Man kan få ut en del feilkoder med billige kodelesere og noen av disse kan også slette koder etc. Det kan være flere grunner til at de ikke virker, alt fra easy fix til mer kostbare reparasjoner men en spesifikk feilkode kan gi deg mer eksakt info. Spør noen i din omgangskrets, kanskje noen har eller kjenner noen som har en slik kodeleser.

Har du lest av feilkode?

Er den defekt?

Lakkering er enkelt men likevel så komplisert og veldig moro når en får det til. Anbefaler å finne noe på youtube å se på videoene, fks søk på "car painting DIY". Utstyret er en ting, sprøyta fra BT kan bruke den, men hva slags lakksystem skal du ha? solid (single stage), base+klar (2-stage), effektlakk (3-stage)? Skal du bygge opp lakk fra bart stål eller gammel lakk, det avgjør grunnoppbygningen på lakksystemet (hva slags grunning du bør bruke). Vannutskiller er et must (husk å drenere tanken på kompressor også) og slanger hvor det brukt tåkesmører er fyfy.

Er vel bare bruke et skarpt blad å skjære løs om du bruker en limmasse, om ikke så finnes det sort dobbelsidig tape som kan brukes, den er også lett å skjære løs i ettertid.