Erfaring med Caster/Camber Plates til drifting ?

[JKT!]

takker :well :well . veldig fin link.

[Chevy350]

I tillegg anbefaler jeg lowering blocks.. Du setter dem nederst på fjærbeinet, for å få bærearmen ned igjen i riktig posisjon når bilen er senket.

Dette hever RollCenter'et foran (RC = punktet bilen krenger rundt), og gir kortere arm mellom tyngdepunktets høyde og RC, og bilen krenger mindre. Det blir som å montere tykkere krengingshemmer på en måte. For høyt er heller ikke noe bra, alt med måte.

Ulempen med å senke ytre bærearminnfestning på fjærbeinet er at styrearmen/ytre endeledd nå er i helt feil posisjon, med Bump Steer som følge (BS = spissingsendring ved vandring i fjærveien - er totalt uønsket) En ting drar fort med seg noe annet, og Mac Pherson er et gedigent kompromiss i utgangspunktet. Uansett er (mye) fjærsenka Mac Pherson er noe dritt, da geometrien fort går skikkelig i dass.

 

Ellers får du kjøpt andre armer,stag etc med annen geometri som blandt annet motvirker dykk under bremsing. (som er et annet stort problem på foxbody)

Tenk deg fjærbeinet og indre festepunkter sett fra siden av bilen, så se for deg en strek 90grader på tvers av fjærbeinets vertikale helning, og ned bakover - så en strek gjennom nedre bærearm innfestningene og bakover. Høyden på punktet disse to strekene bakover møtes, bestemmer Anti-Dive (AD = "Hindre kneling ved bremsing"). Her spiller også høyden på tyngdepunktet inn, hvor det er i lengderetning i bilen, og akselavstand. Mål her er altså å heve bakre innfestning for bærearmen, flytte vekt bakover, og senke tyngdepunktet i bilen. Normalt kompensert endel for med latterlig stive fjærer uansett, da mye AD gir andre problemer - som vanlig med alt annet og.

 

Sånn ellers husker jeg at begge mine foxbody tipper ytterhjulet utover i toppen i sving, samtidig som innerhjulet tipper innover.. Hvordan ford fikk det til er et godt spørsmål, men jeg har faktisik samma feilen på lincoln og....

Dette er standard på de aller fleste biler, og er egentlig ganske lett å se for seg hvorfor skjer: Sett fra siden ser du styreaksens (SAI) hellning bakover (Castervinkelen), f.eks 6grader - så ser du styreaksens hellning innover i toppen sett forfra/bakfra, (KPI hvis vi driter i camber), f.eks 9grader - Nå kan du tenke deg noe umulig, altså at ytterhjulet svinger 90grader inni hjulhuset, og det blir (forhåpentligvis) åpenbart at hjulet vil få positiv camber (helle utover i topp) da det er en differanse på 3grader mellom 6 og 9grader.

Det er lett å se dette skje på Mercedes'er, hvor hjulet omtrent knekker over ved store rattutslag. Nyere biler har ofte veldig lite SAI/KPI for at dette ikke skal bli så ille, da de bruker caster til selvoppretting uten så mye hjelp av SAI/KPI. Igjen er Mac Pherson "passe ille" og et kompromiss som du ikke får til like bra som kort/lang a-arm (SLA) gjør.

 

Menmen... Dette ble en merkelig lang post om mye tull, håper noen får noe ut av denne bortkasta tiden... Det er hundre andre ting jeg kunne belyst i forbindelse med dette, men det tar for mye tid å gjøre det her og nå.

 

Ottesen: For å være litt on-topic: Dette er sikkert alt for lenge siden pga gammel tråd, men flere justerbarhets muligheter er et pluss på alle biler som er endra fra orignialt. Hvis du ikke har kjøpt allerede, bør du gjøre det, spesielt siden du har en senka bil. Selve måla er som Ø.Ryeng sa - unike til bil/fører og må prøves fram.

[Ottesen]

Dette hever RollCenter'et foran (RC = punktet bilen krenger rundt), og gir kortere arm mellom tyngdepunktets høyde og RC, og bilen krenger mindre. Det blir som å montere tykkere krengingshemmer på en måte. For høyt er heller ikke noe bra, alt med måte.

Ulempen med å senke ytre bærearminnfestning på fjærbeinet er at styrearmen/ytre endeledd nå er i helt feil posisjon, med Bump Steer som følge (BS = spissingsendring ved vandring i fjærveien - er totalt uønsket) En ting drar fort med seg noe annet, og Mac Pherson er et gedigent kompromiss i utgangspunktet. Uansett er (mye) fjærsenka Mac Pherson er noe dritt, da geometrien fort går skikkelig i dass.

 

 

Tenk deg fjærbeinet og indre festepunkter sett fra siden av bilen, så se for deg en strek 90grader på tvers av fjærbeinets vertikale helning, og ned bakover - så en strek gjennom nedre bærearm innfestningene og bakover. Høyden på punktet disse to strekene bakover møtes, bestemmer Anti-Dive (AD = "Hindre kneling ved bremsing"). Her spiller også høyden på tyngdepunktet inn, hvor det er i lengderetning i bilen, og akselavstand. Mål her er altså å heve bakre innfestning for bærearmen, flytte vekt bakover, og senke tyngdepunktet i bilen. Normalt kompensert endel for med latterlig stive fjærer uansett, da mye AD gir andre problemer - som vanlig med alt annet og.

 

 

Dette er standard på de aller fleste biler, og er egentlig ganske lett å se for seg hvorfor skjer: Sett fra siden ser du styreaksens (SAI) hellning bakover (Castervinkelen), f.eks 6grader - så ser du styreaksens hellning innover i toppen sett forfra/bakfra, (KPI hvis vi driter i camber), f.eks 9grader - Nå kan du tenke deg noe umulig, altså at ytterhjulet svinger 90grader inni hjulhuset, og det blir (forhåpentligvis) åpenbart at hjulet vil få positiv camber (helle utover i topp) da det er en differanse på 3grader mellom 6 og 9grader.

Det er lett å se dette skje på Mercedes'er, hvor hjulet omtrent knekker over ved store rattutslag. Nyere biler har ofte veldig lite SAI/KPI for at dette ikke skal bli så ille, da de bruker caster til selvoppretting uten så mye hjelp av SAI/KPI. Igjen er Mac Pherson "passe ille" og et kompromiss som du ikke får til like bra som kort/lang a-arm (SLA) gjør.

 

Menmen... Dette ble en merkelig lang post om mye tull, håper noen får noe ut av denne bortkasta tiden... Det er hundre andre ting jeg kunne belyst i forbindelse med dette, men det tar for mye tid å gjøre det her og nå.

 

Ottesen: For å være litt on-topic: Dette er sikkert alt for lenge siden pga gammel tråd, men flere justerbarhets muligheter er et pluss på alle biler som er endra fra orignialt. Hvis du ikke har kjøpt allerede, bør du gjøre det, spesielt siden du har en senka bil. Selve måla er som Ø.Ryeng sa - unike til bil/fører og må prøves fram.

 

Bra inlegg !

 

Har faktisk ikke kjøpt ennå, stangen står jo bare i garasjen, så det har ikke vært noe stress... blir nok til at jeg handler dem ja :)

[Ottesen]

Jeg har fortsatt ikke kjøpt dette, men skal nok snart :) Flere spørsmål her nå :)

 

1. Kan noen forklare meg åssen dette fungerer ? setter jeg på platene i toppen av demperen alså i motorrommet eller bagarsjerommet også blir toppen av demperen flyttet lenger mot hverandre ?

 

2. Hvor mye vil jeg merke 2 grader negativ camber ?

 

3. Hvem bør jeg gå for ?

 

alle er her

 

http://www.jegs.com/webapp/wcs/stores/servlet/CategoryDisplay?catalogId=10002&storeId=10001&categoryId=11311&parentCategoryId=10057&langId=-1

 

Mvh Ottesen !

[Skidracer]

Disse, for å rette opp det jeg snaket om lenger oppe i tråden,

http://www.jegs.com/webapp/wcs/stores/servlet/CategoryDisplay?catalogId=10002&storeId=10001&categoryId=75654&parentCategoryId=11311&langId=-1

 

Og disse: Det er ikke vits å kjøpe de som justerer bare camber. Like greit å justere alt.

http://www.jegs.com/webapp/wcs/stores/servlet/CategoryDisplay?catalogId=10002&storeId=10001&categoryId=17569&parentCategoryId=11311&langId=-1

 

 

Edit: Du kommer til å merke 2 grader godt på turn-in.

 

Når du førtst er i gang, kan du sikkert bestille panhardstag eller wattlink samtidig. Det hjelper bra mye på stabilitet bak.