oleness

Du skal også høyre releet koble inn akkurat når du skrur på tenninga. Dette skal komme samtidig med at glødelampa slår seg på. Det er uansett ein billig ting å sjekke ut. Trur eg betalte ca 170kr for det. Snakka med ein på jobb i dag som har ein seat cordoba stv. 99mod med 1,6i vw motor, og han virkar til å ha samme problem med sin bil. Så det virkar til at dei hadde ein del dårlege rele på slutten av 90 talet.

Hadde ein 96 passat med tilsvarande problem, men den stoppa også av og til, utan forvarsel. På den var det releet til motorstyringa som var defekt. Lyser glødelampa(kontroll-lampa) når du skrur på tenninga når bilen er varm? På passaten lyste ikkje denne når den ikkje ville starte, noko som indikerte null straum...

Ville levert den på ein verkstad for å lese av feilkodar. Det ser ut som om det er eit elektrisk problem. Muligens LMM eller Lambdasonden, eller evt. ein anna sensor i motoren.

Har hatt 215/45-17 på ein 96mod tdi eg hadde. Men det var litt i største laget på ein senka passat. Passa fint bak, men subba av og til i innerskjermen framme.

Kjende ein som hadde ein slik GDI, og der tikka det heile tida... Men det var visstnok bensinpumpa til innsprøytninga. Er jo nesten som ein dieselmotor... Det er i alle fall den mest naturlege kjelda til tikking på desse motorane.

Prøv med eit anna batteri, evt sjekk hovedsikringar til motorstyring...

Termostaten! Den står sikkert halvvegs open, slik at mykje av varmen frå motoren forsvinn rett i radiatoren. Når den først blir varm, opnar den ikkje meir, og temperaturen stig meir enn den burde. Spesielt når bilen står i ro. Vifta skal ikkje starte før sensoren til den måler ca 100 grader, så det kan stemme med 98 grader i din bil. Dette er lett å kjenne dersom du opnar panseret. Berre kjenn på slangane som går til/frå radiatoren. Når bilen er kald, skal det komme minimalt med heitt vatn inn til radiatoren. Dersom dette ikkje er tilfelle, og varmen inne i bilen kjem fort og greitt (som den skal), kan det vere følaren til målar som er defekt o.l... No har eg gått ut frå at du har nok kjølevæske på motoren...

Dersom jordinga til spelaren vert brutt når du skrur av tenninga, så er det ikkje mykje hjelp i å ha + til batteriet...

Kva fysiske mål har suben? Platetykkelse?

Kjenner ikkje til Vento, men på passaten eg hadde: 96mod 90hk 1z TDi, var det skiver bak. Så vil tru det var tilfelle på vento/golf TDi óg... Kvifor ikkje gå for 130/150hk PD TDi når du først skal sette i gang? Bortsett frå pris... Ein TDi med PD og variabel turbingeometri i turboen har eit mykje bedre drag over heile registeret... (105hk, 115hk, 130hk og 150hk i nyare vw og audi)

Svart røyk? Då kan det virke som om den får for lite luft. Er det ikkje slik at dersom ein dieselmotor får for lite luft i forhold til diesel-mengd, vil ryke svart? Det skulle i alle fall bety at pumpa ikkje gir for lite diesel... Kjem på 3 ting som kan virke inn (sikkert fleire, men litt trøtt...): - Luftmengdemålar (har bilen slik? har ikkje vore borti BMW...) dette er i alle fall eit vanleg problem på f.eks. VW TDi. Dårleg drag + svart røyk = defekt luftmengdemålar. - Defekt eller feil justert Wastegate (du skriv at denne har vore bytta, kom problemet i forbindelse med skiftet, eller seinare?) Du kan jo ta av WG, og måle den med ein kompressor? Du justerer jo ikkje trykket ved å korte inn på stanga til WG, du reduserer berre opninga til eksosen som kan passere utanom turboen, noko som hevar trykket. - Defekt turbo - kan ikkje halde trykket oppe. Sjekk lager o.l... Kjem røyken ut som "røyksignal" eller i ein jamn straum...? Sjekk om det er slark i aksling i turbo o.l.

Ein forsterkar har som oftast ein virkningsgrad på ca 50%, resten går vekk til varme o.l... Når ein tenker på at dei fleste spelarar har ein sikring på 10amp, så betyr dette (10a*12v=120w, eller max 10a*14,4v=144w) maksimalt 144w ut til høgtalarane. 144w/4kanalar = 36w/kanal... Men når forsterkaren berre kan nytte 50% av max effekt, betyr dette at kvar høgtalar kan få maksimalt 18w av ein spelar med 10amp sikring. Og då har eg ikkje rekna med tapet til å drive resten av utstyret i sjølve spelaren. Som ePiFaNT seier, så får du sikkert lyd av ein sub, men eg tvilar på at du får noko volum å skryte av. Men når me er inne på temaet, meinar eg å hugse ein spelar frå pioneer(?) ein gang i tiden som skulle klare å drive 4 høgtalarar + sub. Har aldri verken sett eller høyrt dette dyret, men trur ikkje det kan ha vore så mykje å skryte av. Mitt tips er: skal du ha lyd i bilen som er skikkeleg god, så bør du investere i ein forsterkar, først som sist. Og ikkje gå etter max watt, sjå etter RMS, det er mykje lettare å samanlikne. Og noko å tenke på heilt til slutt: Det er mykje lettare å sprenge ein høgtalar med for lite effekt, enn for mykje...

Er nok ein grei framgangsmåte, ja.

Går ut frå at du tok ein titt på vannpumpa når du demonterte alt likevel. Dersom reima er på plass, og det ikkje var noko fysisk defekt med vannpumpa ellers, så er den nok i orden. Bilen fungerer fint ellers? Eg ville fått tak i ein ny givar til temperatur-instrumentet i bilen. Ta deg ein tur innom ein vw-forhandlar, så kan dei få tak i delen, og vise deg kvar den står på motoren. Eller så kan du alternativt ta ut, og måle den du har. Dersom du tek den av, og har den i ei panne med vatn, så skal du kunne måle endring i motstanden gjennom følaren når temperaturen stig i vatnet. Veit ikkje om den blir større eller mindre...

Ta dei av neste sommar, legg dei i ei panne med masse tjukk olje av ein eller anna sort, og varm det opp litt slik at oljen kjem til over alt... Ellers vil eg sei at på neste modell (94-96), i alle fall på den eg hadde, så hadde vw laga ein liten hendel på sjølve låsen på døra (den som held døra igjen), slik at ein kunne ta av plast-huset, og trykke den på plass igjen når døra ikkje ville henge... Går sikkert an å få tak i slike som passar til 35i også! Har velsigna begge passatane eg har hatt på kalde dagar, ja. Spesielt morro når du har to ungar og sambuar som også skal vere med... Tungt å holde igjen 4 dørar samtidig. Og spesielt morro med TDi, som brukar heile dagen på å bli varm... Ellers har eg eit tips som garantert fungerer: KUPÉVARMAR!

Det kan vere vannpumpa. Brukar motoren vatn, eller lek den vatn eller olje? Kjennes det ut som om motoren blir frykteleg varm? Luktar det svidd o.l.? Dersom ikkje, så kan det vere temperaturmålaren i kjølevatnet som er defekt. Enkel og billig fiks... Trur vannpumpa er slik at dersom den er defekt, så skal den lekke vatn ut gjennom akslingen. Og dersom toppakningen er defekt, så vil det minke enten vatn, olje, eller begge deler. Eller olje i vatn/vatn i oljen. Har du forresten sjekka oljenivå og kjølevatn i det siste? Dersom det er lite vatn på motoren kan du også få slike utslag på temp. målaren.

Vil tippe lyden kjem frå støtdempartårnet/a i motorrommet. Har hatt samme lyden på passaten eg hadde før... Var fjærbeinslageret som ligg på toppen av fjæra og støtdemparen som var defekt. Lyden kan komme av fjæra som gnissar mot lageret, eller gummien på toppen som gnissar mot karosseriet. Dersom du skal få nokon til å skifte lagera(sjølvsagt viss det er dei som gjer det!), ville eg vurdert å skifta både fjærer og demparar framme når alt først er demontert... Det blir uansett eit par timar arbeid, og eg vil tru at det er nødvendig med ein hjulstillingskontroll til slutt.

Du verden... Her er det snakk om skills og tolmodigheit!

Vil tru motorane er ganske identiske, berre ein får rett(4 syl eller 6 syl). Eg har i alle fall ein EJ20 motor i min, og trur det er samme motoren som er brukt i nesten alle Subaru 2l... Og når det gjeld "transmission and drivetrain" så trur eg ikkje dette har noko med saka å gjere så lenge ein har manuell girkasse. Eg har vore i kontakt med K&N også, i håp om å få tak i eit K&N 57i kit til Foresteren, men det var dei sikre på at dei ikkje hadde... Motorrommet er heilt identisk med ein 99-01 impreza wrx, som dei leverer slikt kit til! Så det blir nok bestilt etter kvart, sjølv om det ikkje eksisterer...

Me bur jo tross alt i norge, så det blir nok 1400++(+++++++++++), men det er uansett ganske billig, ja. Trur ikkje det er originale greier, for å sei det slik...

Dersom det er ein TDk, og ikkje ein TDi du har, så glødar ikkje bilen når du set på tenninga... Av ein eller anna grunn har VW gjort det slik at den startar glødinga når førardøra vert opna. Er i alle fall det eg har fått beskjed om. Dersom du er kjapp når du set deg inn i bilen, og skrur på tenninga, så vil du truleg sjå glødelampa lyser.

1. Er nok termostaten, ja. Korleis er varmen frå varmeapparatet? Merkar det godt på varmlufta i bilen dersom termostaten står konstant open. 2. Sist eg skifta registerreim (med prof. hjelp), fekk eg oppgitt 90.000, både hjå vw, og frå produsenten av reg.reim-kittet. 3. Ville sjekka plasten bak dørtrekka først. Og dreneringshola i dørane (renn det vatn ut av dørane når du opnar dei?). Har også vore borti lekkasje rundt tak-rails. Går kanskje an å sjekke at dei er godt festa.

Er inne på tanken med min 2000 forester turbo... Fann denne sida i dag: http://www.mnrelectronics.com/sucrco1.html Har ikkje råd eller tid akkurat no, men viss du gjer noko med det, er eg interessert i å høyre meir!